La Aeromonas

El genero Aeromonas abarca un gran número de bacterias denominadas Gram-negativas (1). En acuariofilia, uno de las especies mas difundidas es la Aeromonas salmonicida y la Aeromonas hydrophila. Son bacterias que afectan a los peces de agua dulce, en el caso de agua salada existe otro patogenos que causa efectos similares denominados Vibrio. (El Vibrio parahaemolyticus es por ejemplo el causante de la intoxicación por mariscos).

aeromonas salmonicida es la principal causante de la furunculosos en los salmones, esta es una efermedad debilitante y mortal muy extendida en acuicultura.

---

Las infecciones por este patogeno del que una variante denominada aeromonas salmonicida atipica están muy difundidas entre los peces de agua dulce. Los efectos mas claros entre los peces de acuario son hemorragias en la musculatura e hinchazon subcutanea. El pez suele excretar un liquido sangriendo. Sin tratamiento los peces afectados suelen morir generalmente en el plazo de dos o tres dias. Suele ser tambien una efermedad comun en peces de agua fria como los koi.

 

 

Aeromonas hydrophila es un bacilo gramnegativo, catalasa₍₂₎ y oxidasa₍₃₎ positiva, anaerobio facultativo, que forma parte de la familia Vibrionaceae. Es ubicuo del medio acuático y tiene una distribución mundial. Puede causar enfermedad en peces, reptiles, anfibios y mamíferos. Puede haber dos tipos de infecciones. Internas o externas. Infección externa. En los peces es el principal causante de la podredumbre de las aletas. Estas, conforme va avanzando la putrefacción se van deshilachando y terminan desintegrandose hasta que sólo queda la base putrefacta.

Ulcera producida por aeromonas en una carpa Koi

nfecciones internas. Suele producirse mediante la infección del riñon, el higado o la zona intestinal. En este caso produce una interrupción de la circulación normal de la sangre que produce una retención de liquidos. Estos liquidos se acumulan en el intestino y la cavidad abdominal dando como resultado la distensión del abdomen. En los casos severos las escamas pueden estar separadas hacia la parte exterior del cuerpo. Cuando se presentan estos sintomas se suele denominar hidropesia. Si los ojos se hinchan se denomina exopthalmia. Suelen ser enfermedades asociadas a una mala calidad del agua. Tambien se han detectado factores adicionales como una baja temperatura del agua. Hay que tener especial cuidado si detectamos este tipo de enfermedad y tratarla lo antes posible ya que puede llegar a pasar al hombre. En este, al colonizar el tracto gastrointestinal, suele asociarse a infecciones entéricas en forma de gastroenteritis. De forma excepcional puede dar origen a infecciones extraintestinales (infecciones cutáneas, bacteriemias, endocarditis, meningitis, osteomielitis, peritonitis, etc.).

Tratamiento inmediato: Mejora en las condiciones del agua mediante cambios parciales y frecuentes del agua (evitando cambios bruscos en las condiciones fisico-quimicas de la misma). Alimentación mediante alimento vivo y suplementos vitaminicos adicionales. Muy excepcionalmente y únicamente en casos graves deben utilizarse antibióticos, si se utilizar cabe destacar que es resistente a la penicilina por que habrá que utilizar compuestos como las sulfamidas, la oxitetraciclina, el cloranfenicol o las estreptomicinas.

Introduccion a la Acauriofilia.

Escrito por Antonio Silva Rosado

Cada vez son más los aficionados que se adentran en la acuarofília. A pesar de que seamos uno de los países en los que todavía no hemos pegado el boom, como es el caso de Alemania. Desde pequeños ya hemos sentido la necesidad de quedarnos parados delante de un acuario de un amigo, de una tienda, o de un vecino y contemplar los movimientos y el colorido de los peces, , tal era nuestra curiosidad que incluso dábamos golpecitos en el cristal, quien no lo ha hecho, lo cual ahora en la actualidad, nos resulta una barbaridad. Es como si cerráramos los ojos y nos sintiéramos sumergidos en el amazonas o en un arrecife coralino. ¿Porque los que nos gusta la acuarofília, sentimos esa pasión tan intensa por la vida acuática, tanto marina como de agua dulce?.El hecho puede ser, de que como mamíferos que somos, por nuestras condiciones físicas, estamos hechos para vivir en la superficie, por lo que sentimos curiosidad, por todo aquello desconocido, a lo que no podemos acceder, y sentimos la necesidad de poder descubrir cada uno de los secretos que nos rodean. Y que mejor manera que tener en casa un pequeño trozo de naturaleza en vivo. Con esta enciclopedia queremos adentraros de manera fácil y a la vez especializada en este mundo que es la acuarofília. El hecho de que estés leyendo esto, significa que posees un acuario o que en breve quieres adquirirlo, ¡enhorabuena!, si seguimos una serie de pautas y seguimos cada uno de los consejos que integra esta “enciclopedia de la acuarofília”, tendremos en nuestras manos la capacidad de obtener unos resultados impresionantes, y a la vez de conseguir que los habitantes de nuestros acuarios se sientan como en casa (en el río o en el mar), que es de lo que se intenta, conseguir calidad de vida para los habitantes de nuestro acuario Hemos creado este proyecto con el fin de que sea el principio de la adquisición de unos conocimientos, que posteriormente pueden ir desarrollándose, con la experiencia a lo largo de los años, con el intercambio de información y experiencias con otros compañeros. En esta enciclopedia partiremos retrocediendo en el tiempo para descubrir los orígenes de la Acuarofília, donde nació, porqué, y cual fue la evolución a lo largo de los años tanto a nivel mundial, como la introducción en España. Habiendo entendido el porqué de la acuarofília, así como sus antecedentes, pasamos a explicar los principales tipos de biotopos de agua dulce por lo que podemos optar, para empezar a montar nuestro acuario. Una vez nos hayamos decidido por el biotopo, pasamos a ponernos manos a la obra con el montaje de nuestro acuario, en el que podremos optar por montar nuestra propia urna o comprarla ya hecha, y procederemos a explicar su mejor situación. Teniendo la urna situada, explicaremos un poco los distintos tipos de sustratos existentes así como sus características, complementando al sustrato, también están los elementos decorativos, desarrollaremos los distintos tipos de elementos que podemos colocar para hacer de nuestro acuario un perfecto modelo de biotopo. No queremos quedarnos sin explicar, una serie de errores que deben evitarse durante el proceso de montaje. Ya habiendo explicado cada uno de los pasos a seguir durante el montaje del acuario, debemos de adentrarnos en la química del agua, primordial para el correcto funcionamiento de la vida en nuestro acuario, dureza, ph, ciclo de nitrógeno, etc.…Así como podemos variar los valores. No es de menor importancia y relacionado con el agua, es el tema que posteriormente desarrollamos, “La Filtración”, para que la calidad del agua sea la correcta, debemos de adentrarnos en el mundo de los filtros, en el que explicamos su funcionamiento, sus funciones, los tipos, como podemos construirlos etc.… Para que queremos tener el acuario tan bien montado, sino disponemos de una buena iluminación, pues será en este tema donde hablaremos de la importancia de la iluminación en nuestro acuario, la función que realiza, así de los distintos tipos de montaje que podemos realizar. Como en esta Enciclopedia, nos hemos adentrado en el mundo acuático de los peces tropicales, como tropicales que son, necesitan de una serie de condiciones, entre las que se encuentra una temperatura optima del agua, para conseguir esta temperatura, tendremos que adentrarnos en el tema de los calentadores, donde se nos explicara los tipos, su mantenimiento, así como de errores que no debemos cometer. Añadiremos también información sobre los distintos elementos eléctricos y electrónicos que han ido apareciendo con la consiguiente evolución de las tecnologías eléctricas y electrónicas. No nos debemos olvidar como no de nuestras queridas plantas, que ofrecen al entorno además de belleza una serie de funciones necesarias, para el correcto funcionamiento vital de nuestro acuario, nos adentraremos, estudiando sus funciones y su mantenimiento. Y de las plantas pasamos a los otros seres vivos, que habitan nuestros queridos acuarios, nuestros peces, en la que para poder entender su forma de vivir, explicaremos su constitución. Los clasificaremos por familias y por biotopos, para poder entender sus costumbres y diferenciarlos. Para complementar este tema que abarca los peces, nos pararemos en como se debe llevar a cabo la elección de los peces, como se produce su reproducción y por ultimo los errores mas comunes que se suelen cometer. De la misma manera que hicimos con los peces lo haremos con los queridos invertebrados, llegando a conocerlos un poco mejor. Es de vital importancia para la buena evolución de nuestros peces, una buena alimentación, es en este tema donde hablaremos de los distintos tipos que existen, cuales elegir en cada caso, así como de situaciones presentes por las cuales debemos de evitar una serie de errores. Junto con una buena alimentación de nuestros peces, para una buena evolución de los mismos así como del resto de habitantes es de vital importancia también tratar sobre la limpieza de nuestro acuario, sifonado, limpieza de filtro y de cristales, cambios de agua, etc., todo una serie de pasos a seguir para mantener nuestro acuarios en perfectas condiciones de limpieza. Tanto sin esta importante limpieza del acuario, como buena alimentación, es de suponer que nuestros peces puede sufrir enfermedades, por lo que no dejaremos de lado el porqué enferman nuestros peces, síntomas, medicamentos etc.… Y por ultimo completando esta enciclopedia de Acuavida, daremos unas pequeñas pinceladas sobre, 5 determinados temas, que no es que sean menos importantes, pero de los cuales todavía tenemos que aprender mucho. Daremos una somera idea de lo que es un acuaterrario y un paludario, así como de sus características. Terminando la enciclopedia, con aprendizaje de fotografía asociada a los acuarios, inicios en acuarios de agua salada y envió de plantas, peces e invertebrados. Esperamos que el trabajo realizado por los autores de esta enciclopedia sea de gran utilidad, para vosotros compañeros que os adentráis en este fabuloso mundo, o para los ya consagrados que buscáis una mayor especialización.

Ciclado del Acuario Nuevo

Escrito por Jorge Cantazaro

La mayoría de los novatos, cometen uno de los errores más comunes y frecuentes, causa del 90% de las muertes masivas dentro de un acuario, este error es la falta de “ciclado”. Cuando uno arma un acuario nuevo, lo hace con el objetivo de colocar peces dentro de el, es cierto… Y generalmente, ni bien se termina de decorar y llenar el acuario con agua, es cuando colocamos los peces, sin saber o sin meditar que esos peces comenzarán a contaminar el agua en la que viven con sus propias excretas (orín y materia fecal), además de ello, en la mayoría de las ocasiones, por la inexperiencia, tendemos a sobrealimentar, dejando restos de alimento disperso por el fondo del acuario, todos estos desechos orgánicos (la excreta de los peces, el alimento, las hojas muertas de las plantas e incluso los cadáveres de los organismos muertos) se degradan poco a poco, transformándose en amoníaco (NH3). Los primeros días todo parecer marchar bien, el agua comienza a verse un poco mas cristalina y los peces parecen encontrarse en perfectas condiciones, pero luego de algunos días, no mas de una semana, comenzamos a notar que cosas extrañas suceden dentro del acuario, el agua adquiere una tonalidad lechosa, tiene mal olor y los peces comienzan a sufrir problemas, se encuentran en la superficie boqueando desesperadamente, las aletas se le desgarran, los ojos se enrojecen y finalmente, luego de mucho padecimiento, los peces mueren… A nosotros nos queda un sinsabor y algunas dudas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa hice mal?Este cuadro que he descrito, es conocido en el mundo entero como “síndrome del acuario nuevo” y para no sufrirlo, existe un método sencillo pero muy efectivo, el “ciclado” del acuario. ¿Qué es el ciclado del Acuario? En todo acuario existen infinidad de bacterias, por más limpia, cristalina y filtrada que se encuentre el agua, de estas bacterias, algunas son inocuas y otras no tanto, algunas cumplen una función dentro del acuario y otras solo viven en el. De estos grupos solo mencionaremos las bacterias que son útiles al acuario, más que útiles, son indispensables para que un acuario pueda prosperar, estas son las bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes, que forman colonias enormes, fijándose en cualquier superficie dentro del acuario, inclusive y preferencialmente en los materiales filtrantes de cualquier filtro, son las encargadas de degradar el amoníaco, producto de la transformación de los desechos orgánicos descrito anteriormente, en productos cada vez más inocuos para la salud de los peces. Pero estas bacterias crecen y se dividen (reproducen) muy lentamente, necesitando de un lugar al que fijarse pues no pueden nadar libremente, por eso necesitan tiempo para crear una colonia lo suficientemente grande, como para comenzar a transformar los desechos orgánicos. Este tiempo, que comienza cuando llenamos por primera vez el acuario y que finaliza unas cuatro semanas después, es el tan mencionado “ciclado” de un acuario nuevo. En este período no es conveniente colocar los peces en el acuario, aunque si será necesario de proveer de materia orgánica (agregando un poco de alimento, tal como si estuviésemos alimentando unos peces), como para que este alimento se transforme en amoníaco que servirá de alimento a la colonia de bacterias que se está gestando, pues de no existir ese aporte alimenticio, no podría generarse la colonia de bacterias, pues este tipos de bacterias, son muy sensibles a la falta de aporte energético, es decir que si las bacterias no encuentran alimento suficiente, no se reproducirán, solo se mantendrá estable la colonia según el aporte de nutrientes, vale decir, si hay alimento como para mantener a mil bacterias, pues entonces habrá mil bacterias, no quinientas sobrealimentadas, ni dos mil subalimentadas. De allí que también sea necesario ser cuidadosos cuando se comience a colocar los peces en un acuario recién terminado de ciclar, pues si la carga biológica aumenta excesivamente entonces la colonia de bacteria no podrá dar cuenta de todo el amoníaco y se generara un problema similar al de un acuario sin ciclar (aunque a menor escala). Entonces, cuando tenemos un acuario nuevo es necesario seguir unas normas básicas que nos permitirán sortear sin dificultad y sin pérdida de peces, el proceso natural de ciclado. Estas normas son: Armar, decorar y llenar de agua el acuario. Poner a funcionar filtros, calefactores, iluminación y cualquier otro aparato que se coloque en el acuario. Colocar un poco de alimento, tal como si hubiera dos o tres peces dentro del acuario y dos o tres veces por semana, mientras dure el proceso de ciclado. Tener paciencia y no colocar peces hasta que no pasen por lo menos cuatro semanas. Parafraseando a un compañero de foro: La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de fruto muy dulce. Si es posible (y debería serlo) medir parámetros de NH3, NO2 y NO3, mientras dure el proceso de ciclado (como mínimo dos veces a la semana). Una vez que los niveles de amoníaco (NH3) y nitritos (NO2) den niveles de cero mg/l y los niveles de nitrato (NO3) sean menores a 5 mg/l, estaremos en condiciones de introducir nuestros peces, de no contarse con los test de medición se esperará a que se cumpla exactamente el tiempo aconsejado de cuatro semanas. Cuando se inicie la colocación de los peces, esta deberá ser progresiva, colocando pocos peces por vez y esperando un período de dos o tres días antes de agregar una nueva tanda. Siguiendo estas sencillas normas, podremos disfrutar de un acuario libre de problemas, problemas que muchas veces hacen desistir a más de un acuarista novel.

Pseudotropheus Crabro

Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Género: Pseudotropheus
Especie: Pseudotropheus Crabro

Descripción de Pseudotropheus Crabro
El Pseudotropheus crabro es una especie endémica del lago Malawi.

Es un cíclido africano de tamaño mediano. Es una especie agresiva y territorial pero aún así pueden convivir entre ellos. Son vigorosos y necesitan cuevas y escondrijos para delimitar su territorio.

Nombre común
Abejorro, Avispón, Camaleón.

 

Biotipo
Es un cíclido de cuerpo fusiforme, alargado y con frente inclinada.

Los machos alcanzan una longitud de 16 cm. y las hembras de 13 cm.

Hábitat Natural
Habita en bastas cuevas y entre grandes bloques de piedra del lago. De hecho, comparte hábitat con el Bagrus meridionalis, ya que es depredador de sus huevos y come los parásitos externos de este pez gato.

Forma – Morfología
Son peces de cuerpo fusiforme, robustos , alargados y con frente inclinada.

Alimentación
Es un pez carnívoro (en su hábitat se alimenta de los huevos de los peces gato synodontis usando su coloración negra para no ser vistos en la oscuridad de la cueva) en el acuario aceptarán cualquier tipo de alimentación.

Coloración
Tienen una coloración amarilla o azul, dependiendo de la zona de procedencia, con 8 a 9 franjas verticales de color marrón .Con la madurez su coloración vuelve más oscuro y desarrollan franjas azules horizontales en la frente. En la puesta los machos se vuelven de color negro.

Comportamiento
Pez agresivo y territorial como todos los mbunas aunque como se menciono más arriba se alimenta de los huevos de peces gato y para esto cambia su coloración a negro. Suele andar por todo el acuario pero siempre volviendo a su territorio.

Sociabilidad
Cualquier mbuna, que no tenga una coloración similar principalmente negra y tampoco es muy recomendable mezclarlo con el maylandia greshakei ya que por alguna extraña razón muchas veces no se llevan bien, las aulonocaras también son una buena opción, así como cualquier otro peces del Malawi que sea carnívoro.

Reproducción
Ovíparo, incubador bucal maternal. Reproducción clásica en T.


Durante el período de crianza el macho cambiará su color a más oscuro, casi negro, a intentara llamar la atención de las hembras cercándolas y sacudiendo su cuerpo poderosamente delante de ellas, y las acosará violentamente. Después intenta conducir a la hembra dispuesta al sitio de freza donde la hembra pondrá sus huevos, que recogerá en su boca.


El macho entonces pondrá su aleta anal en el sitio de puesta, y sus ocelos, machas simulando huevos, la hembra creerá que son mas huevos e intentará tomarlos en su boca, cuando ella lo intenta cuando ella lo intenta el macho lanzará su esperma en su boca para fertilizarlos.


La tensión experimentada por las hembras durante el período de cortejo y mientras que están incubando hará que a menudo se comen los huevos, o los escupa en vez de guardarlos.


En condiciones ideales, la incubación dura por 18 a 21 días. Si la hembra tiene una cueva suficientemente segura allí se refugiará, de los demás peces. Es posible entonces, aunque no siempre, que el macho permanezca dentro o cerca de la cueva para protegerla contra los intrusos y las hembras pueden sentirse seguras en el resto del acuario.


Serán de 20-60, alevines que tienen aproximadamente 1 cm de largo, que al alcanzar el nado libre, habrá que alimentar con ciclopes y nauplios de artemia o la misma comida que los padres triturada.

Expectativa de Vida
No se han encontrado datos.

Diferencias Sexuales – Dimorfismo Sexual
Los machos maduros presentan de 2 a 4 ocelos, (manchas huevo) en la aleta anal, mientras as que las hembras presentan menos. Son más grandes que las hembras y generalmente más oscuros, aunque en ocasiones determinadas también las hembras oscurecen.

Acuario Apropiado – Mantenimiento en Acuario
Acuario de 200 litros en adelante, para mantener un macho y dos o tres hembras.El acuario debe tener numerosas cuevas y proyecciones. Utilizar una grava fina o un substrato preferiblemente coralino. Dejar las áreas abiertas de la natación y utilizar una luz fuerte para promover el crecimiento de algas.

Necesitan una buena filtración, 4 o 5 veces el volumen del acuario, que mantenga además bien oxigenada el agua.

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii
Infraclase: Teleostei
Superorden: Acantopterigii
Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Género: Pseudotropheus
Especie: P. crabro

Nombre binomial: Pseudotropheus crabro

Agua
Aguas semiduras o duras y alcalinas. Los cambios del agua del 20% cada semana son muy recomendables.

Dureza
Entre 12° y 18° GH.

Nivel
Fondo y medio.

pH
Entre 7.8 y 8.8.

Temperatura
Entre 24° y 26° C.

Cichla Intermedia "Pavon Real"

Orden: Perciformes
Familia: Cichlidae
Género: Cichla
Especie:

Descripción de Cichla Intermedia
El Cichla intermedia habita en el río Orinoco (Colombia y Venezuela), ríos Caura, Cinaruco, en los rápidos de Serrapio, en el Casiquiare y Parguaza. En Brasil se les encuentra en el alto río Negro.

Es el más pequeño del genero, considerado la elite de los depredadores de agua dulce, por que combina la belleza, velocidad y voracidad, no hay pez capaz de competir con ellos en las riberas de los ríos de aguas cristalinas que fluyen a través de toda Sur América.

Nombre común
Pavón Real.

 

Biotipo
Cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Color verde azulado y con una franja negra discontinua atravesada por 8 o 9 bandas verticales.
Puede alcanzar un tamaño de 55 cm. y superar los 3Kg de peso.

Hábitat Natural
En zonas de aguas rápidas y rocosas. Habita principalmente ríos de aguas claras o “negras” de la cuenca del Orinoco. Frecuentemente se le encuentra en ríos de aguas muy transparentes.

Forma – Morfología
De cuerpo alargado y profundo comprimiéndose en forma progresiva hacia el origen de la aleta dorsal. Revestido por grandes y gruesas escamas, la cabeza es pequeña en relación a su cuerpo. Tiene una boca protráctil con gruesos labios. La aleya caudal es truncada y posee un pedúnculo caudal que le permite moverse muy rápido. Tiene una profunda muesca en la aleta dorsal que separa a la sección de radios duros de la de radios blandos.

Alimentación
Se alimenta principalmente de peces en su medio natural, así como invertebrados. En cautiverio, se puede acostumbrar a comer trozos de camarón, trozos de mejillón, de pescado y peces muertos.

Coloración
Cuerpo generalmente de color verde azulado, blanco en la zona ventral y línea media, también anaranjado en los costados. Una banda negra discontinua atravesada por ocho o nueve bandas verticales. Tiene el borde de la aleta anal y pélvica de color anaranjado. Aletas pectorales coloreadas, cabeza con tonos azulados dorsalmente y amarillo verdoso a sus lados. Ojo de color negro y el iris de un rojo oscuro.

Comportamiento
Es un pez depredador y cazador de nado rápido. Es un comedor insaciable. Son peces que les gusta vivir en grupo.

Cuando son jóvenes se comportan como peces asustadizos, a medida que van creciendo este miedo se va perdiendo y termina en convertirse en unos peces majestuosos y dueños absolutos del acuario.

Cuando son adultos se convierten en peces solitarios, hasta el momento de reproducción que forman parejas.

Sociabilidad
Sus compañeros deber ser de tamaño adecuado para no ser considerados como comida. Lo mejor es mantenerlos en grupos en un mismo acuario.

Reproducción
En la naturaleza se da durante todo el año, pero con especial incidencia al inicio de la temporada de lluvias. Las puestas se suelen suceder cada dos meses, ya que son puestas parciales o parceladas.


El macho desarrolla una joroba en su frente durante este periodo. La hembra limpia junto al macho el sitio elegido y deposita en ellos entre 4.000 y 15.000 huevos. Los huevos eclosionan en 78 horas aproximadamente. Los padres cuidan de las crías durante al menos un mes.

Expectativa de Vida
Se desconoce. Algunas fuentes apuntan que en cautividad tiene una esperanza de vida de 3 años aproximadamente.

Diferencias Sexuales – Dimorfismo Sexual
Los machos adultos van desarrollando una joroba en su cabeza, que indica su estado de celo y se dice que la usa para las batallas con otras peces.

Acuario Apropiado – Mantenimiento en Acuario
Se necesita un acuario enorme, de 300 litros, calcular 10l litros por cada 3cm del pez, dedicado en exclusiva a esta especie, suele ser un pez de grandes acuarios públicos. Evitar colocar plantas ya que las arrancan. Necesitan una excelente filtración, se recomiendan filtros que rindan entre 5X y 10X por hora el volumen del acuario. Los cambios parciales del agua deben ser por lo menos del 30 al 40%, son muy sensibles a la polución del agua.

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii
Infraclase: Teleostei
Superorden: Acantopterigii
Orden: Perciformes
Familia: Cichlidæ
Género: Cichla
Especie: C. intermedia

Nombre binomial: Cichla intermedia

Agua
Aguas blandas y ácidas.

Dureza
Entre 2° y 8° GH.

Nivel
Todos los niveles.

pH
Entre 6 y 6.5.

Temperatura
Entre 26° y 30° C.