Filtro presurizado Canester o de canasta

A pesar del número de entradas que lleva la publicación todavía no había tocado el tema de los filtros presurizados o filtros exteriores compactos.

Para la mayoría de aficionados será un tema de poco interés ya que la experiencia de su uso les valdrá para conocer los apuntes que voy a indicar sobre este tipo de equipo de filtrado exterior del acuario. Sin embargo puede ser de interés para aquellos aficionados con menos experiencia.

Antes de continuar te enlazo la entrada sobre sistemas de filtrado, cargas y materiales filtrantes que complementa la información.

Sistema de filtrado, cargas y materiales filtrantes

Los filtros presurizados impulsados por una bomba de agua permite el retorno de ésta al acuario beneficiando y ampliado la eficacia del sistema de filtrado. Hasta acuarios de 80 litros podremos plantearnos el mantenimiento de un filtro interior o un filtro de mochila pero a partir de este volumen instalar este tipo de filtro mejorara considerablemente la calidad de nuestra agua y nos facilitará extraordinariamente los mantenimientos.

El filtro presurizado está dentro de la categoría de filtro externo. Este sistema se denomina cerrado y se distingue del sistema abierto por estar presurizado, es decir, libre de aire como puede estar un filtro abierto de los que se cuelgan en los cristales del acuario.

Los filtros presurizados presentan la ventaja de aumentar entre 8 y 10 veces el área de filtración de un filtro abierto de caja o colgado.

La presurización beneficia especialmente la acción biológica de la filtración aumentando el tiempo entre mantenimientos. Esta aumento de plazos en la limpieza de cargas es debido a la compartimentación de su interiror por módulos permitiendo salvaguardar nuestra superficie de colonización bacteriana de los desechos que terminarían por colapsar y eliminarlas al impedir el acceso al oxígeno.

Aunque ya te hablaba en el enlace de las cargas debo incidir en que es muy importante su elección y colocación correcta porque en los filtros presurizados se suelen producir dos problemas que limitan la eficacia de éste:

Vía de agua. Este fenómeno hace referencia a la tendencia del agua a travesar las cargas filtrantes por el camino fácil. Es decir: Abriendo con el tiempo zonas libres de carga de caudal más elevado por donde el agua tiene más facilidad de paso. De esta forma el agua no pasa por las cargas filtrantes si no por los huecos libres.

Apelmazamiento. Este fenómeno hace referencia a que algunas partículas se metabolizan en el interior del filtro. Este proceso produce una progresiva mineralización reduciendo el espacio disponible entre los diferentes elementos del sustrato filtrante. Esto se corrige eligiendo correctamente la granulometría y el orden de las cargas.

Eligiendo el filtro presurizado para nuestro acuario

Lo más importante a la hora de elegir nuestro filtro presurizado es atender al volumen de litros para el que está diseñado, el caudal de litros por hora y por último la altura que es capaz de vencer la bomba de retorno de su interior.

Resulta de especial interés también seleccionar nuestro filtro por la facilidad de encontrar repuestos con prontitud.

El filtro presurizado se conecta al acuario básicamente con mangueras flexibles: una la de entrada denominada la alcachofa con malla de protección que se sumerge en el acuario y la segunda la flauta perforada que se coloca, mayoritariamente, sobre la superficie del acuario rompiendo la superficie y provocando el intercambio gaseoso.

Ahora tenemos filtros electrónicos en los que podemos controlar el caudal de forma sencilla a través de los mandos del control del filtro. Si no podemos emplear las famosas llaves de paso. La acción de reducción del caudal a través de la llave de paso siempre ha de realizarse posteriormente a la salida de la cabeza impulsora. De este modo evitamos que la bomba quede en vacío y corra el riesgo de quemarse.

Nota: Las cargas de la imagen no están correctas. No se debe poner mecánica, química y biológica. La imagen sólo sirve para hacernos una idea de como queda instalado el filtro y el flujo de corriente.

Obviando el tema de la selección de cargas que ya os he enlazado lo que debemos tener en cuenta en la instalación del filtro presurizado externo debe estar siempre por debajo del nivel de agua del acuario. No hay problema con una posible falta de corriente eléctrica porque es estanco y no se saldrá el agua. Si lo ponemos por encima del nivel de agua corremos el riesgo de descebarlo y que la bomba termine quemándose.

He mencionado el verbo cebar y esto es muy importante. El filtro debe quedar libre de burbujas de aire en el interior. Es fundamental que cuando compremos nuestro filtro el profesional que nos atienda nos enseñe a cerbarlo extrayendo el oxígeno del interior. Resulta transcendente en su lonvegidad y eficacia.

Otro factor de importancia es el mantenimiento del rotor. También debemos aprender a limpiar el eje de aspas del filtro para alargar su vida útil. No tendremos problemas si compramos el filtro en un comercio de confianza. Tampoco tendremos problemas si tenemos recambios disponibles. El rotor es una pieza sujeta a desgaste y puede llegar a fallar.

Una última recomendación: Salvo que sepamos lo que estamos haciendo no debemos abrir la parte mecánica aislada y hermética protegida de la humedad. La corriente y el agua de nuestro acuario no son buenas compañeras.

Termino con una nota que me consultáis muchos de vosotros. Los filtros presurizados exteriores son muy eficaces en la reducción de amoniaco-nitrito-nitrato pero no son nada eficaces en la reducción del nitrato.

El Ciclo del nitrógeno o nitrificación en el agua del acuario

La pregunta por tanto es: Se puede emplear un filtro presurizado en marino? y la respuesta es: Si el acuario es de arrecife con invertebrados sésiles no porque el filtro presurizado produce gran cantidad de desechos orgánicos y perjudicará a nuestros invertebrados además de desestabilizar el balance iónico. En un acuario sólo peces yo si me atrevería a instalarlo, siempre dimensionado, con carga mecánica, biológica en forma de esqueleto de coral o incluso carga para reactores de calcio incluido el enriquecido con magnesio y por último la carga mecánica.

Por terminar con esta cuestión: Siempre acompañado de un test de nitrato y fosfato que nos indique la periodicidad de la limpieza de las cargas.

Elegir entre acuario de agua dulce o acuario marino

Si tienes cualquier pregunta no dudes en plantearla. El filtro presurizado realmente es un equipo que marcará la diferencia en el mantenimiento del acuario.

fuente. https://laguiadelacuario.es/acuariofilia-aguadulce/filtro-presurizado-canasta/

Cómo mantener plantas naturales en el acuario

¿Plantas artificiales o naturales? Esa es la pregunta que se hace todo aquel que comienza en el mundo de la acuariofilia y la respuesta es sencilla, sin ninguna duda plantas naturales.

Las plantas naturales no sólo sirven como decoración para el acuario, sino que también son un refugio para las hembras y alevines que vivan en nuestro acuario. Aunque la función principal de las plantas naturales es eliminar los desechos que producen nuestros peces en el acuario, ya que eliminan el dióxido de carbono y aportan oxígeno.

Debemos tener plantas naturales en nuestro acuario no sólo por la función decorativa sino por el bienestar de nuestros peces.

Entonces… ¿Qué necesito para mantener plantas naturales en mi acuario? ¡A continuación te explicamos todo lo que necesitas!

En primer lugar queremos aclarar que el tamaño del acuario es importante, cuanto mayor sea el tamaño del acuario, más estables serán las condiciones del agua. Por contra, si hay algún problema tardaremos más tiempo en conseguir que los parámetros vuelvan a ser óptimos, aunque esto no supone un problema grave.

Para mantener completamente sanas las plantas en nuestro acuario debemos tener en cuenta siete puntos claves:

Sustrato.

Agua.

Filtración.

Temperatura.

Iluminación.

Hierro.

CO2.

Vamos a repasarlos detalladamente para que no quede ninguna duda y vuestras plantas luzcan sanas al 100% en el acuario:

Sustrato: Hay muchos tipos de sustratos diferentes en el mercado, debemos elegir uno que sujete bien las plantas sin dañar las raíces y si es posible que aporte nutrientes a las plantas. Es conveniente que bajo el sustrato coloquemos algún abono específico para plantas de acuario. Este abono se encuentra fácilmente en tiendas especializadas.

Agua: La calidad del agua es fundamental para que nuestros peces y plantas tengan las condiciones que necesitan. Los niveles adecuados que necesitamos para nuestro acuario deben rondar entre los siguientes:

                KH: Entre 2 y 4 grados.

                GH: Entre 4 y 7.

                PH: Dependiendo de las especies que alberguemos, lo normal es entre 5,5 y 7,5 exceptuando los Malawi que prefieren un PH en torno al 8,2.

Filtración: Un buen filtro es esencial, no sólo para mantener la limpieza del agua o para ayudar al ciclado del acuario, sino también para las plantas. El filtro ayuda a recrear las corrientes de los ríos donde crecen estas plantas. Debemos tener un filtro potente pero sin pasarnos, ya que si el filtro es demasiado potente perderemos CO2 en el agua. Lo ideal es que el filtro sea capaz de filtrar todo el volumen del acuario en una hora.

Temperatura: Las plantas que tendremos en nuestro acuario suelen ser de climas tropicales, por lo tanto la temperatura del agua es un aspecto a tener en cuenta. Lo ideal es que la temperatura de nuestro acuario esté en torno a los 27º.

Iluminación: Al igual que en el medio natural, las plantas necesitan de la luz para poder vivir. Como ya sabemos, el acuario no podemos colocarlo donde la luz del sol le de directamente, por lo tanto debemos proporcionarle luz. Para ello en tiendas especializadas encontraremos muchos tipos de lamparas y luces de acuario. La iluminación diaria debe ser de entre 8 y 12 horas, más horas de luz son perjudiciales tanto para las plantas como para los peces.

Hierro: El hierro es fundamental para el desarrollo de las plantas y debemos proporcionarle la cantidad diaria que nuestro acuario necesite. Existen muchos tipos de abonos ricos en hierro para plantas de acuario en tiendas especializadas. Para saber qué cantidad debemos suministrar podemos utilizar un test de hierro con el que mediremos el hierro que hay en el agua de nuestro acuario para saber si debemos añadir más o no.

CO2: El CO2 es imprescindible, es el alimento de las plantas. Las plantas transforman este CO2 en oxígeno mediante la fotosíntesis. Los peces que tengamos en nuestro acuario producen CO2 pero este no suele ser suficiente, debemos añadirle CO2 al acuario. Para esto existen muchos métodos como pastillas de CO2 o pequeñas bombonas de CO2 que se suministran al acuario. En tiendas especializadas podemos encontrar estos elementos. En pocas semanas después del uso del CO2 notaremos una gran mejoría en nuestras plantas.

Siguiendo estos pasos, en unas semanas tendréis las plantas de vuestro acuario espectaculares y gozando de plena salud.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/como-mantener-plantas-naturales-en-el-acuario/

Razones por las que se mueren los peces del acuario

Los peces son unos animales muy delicados y a la hora de mantenerlos en un acuario o pecera debemos tener en cuenta que el más mínimo cambio en el agua puede suponer un desenlace fatal para los inquilinos de nuestro acuario.

La pregunta que se hacen sobre todo aquellas personas principiantes en el mundo de la acuariofilia es… ¿Por qué se mueren mis peces?

Muchas personas tienen a comprar nuevos peces cuando mueren los que tenían pero antes de desesperarse o comprar nuevos peces hay que buscar la respuesta a esta pregunta para que no volvamos a cometer los mismos errores que nos llevaron a perder los peces.

A continuación vamos a repasar las principales razones por las que pueden morir los peces de nuestro acuario o pecera.

Lo primero que tenemos que aclarar es que a la hora de limpiar el acuario debemos intentar hacerlo sin sacar los peces, intentando no perturbarlos mucho para que no se estresen. Para hacerlo de esta forma podemos ayudarnos de algún aparato succionador que nos sirva para sifonar el fondo.

En caso de no poder limpiar el acuario sin sacar los peces tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, que son algunas de las principales causas de muerte.

Mucha gente para sacar los peces llena un cubo con agua del grifo e introduce ahí los peces sin saber que debido al cloro que contiene el agua del grifo envenena a los peces (aunque no mueran al instante y aguanten unos días) y los lleva a la muerte. Para evitar esto debemos esperar de 15 a 20 horas para que el cloro desaparezca o tratar el agua con algún producto de tratamiento de agua para acuarios.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el cubo donde introducimos los peces no tenga restos de jabón u otros productos químicos que puedan alterar el agua.

No debemos meter muchos peces en el mismo cubo ya que suelen golpearse entre ellos, provocándose heridas, lo que sumado al estrés del traslado al cubo también les llevaría a una muerte en los próximos días.

A la hora de cambiar el agua del acuario nunca debemos cambiar el 100% del agua, puesto que aunque sea agua limpia, para nuestros peces será un ecosistema totalmente diferente y estaremos retirando muchas de las bacterias que se encargan de eliminar el amoniaco que se genera en el acuario y tendríamos que volver a hacer el ciclado a nuestro tanque (¿Qué es el ciclado del acuario?), para evitar esto se recomienda cambiar sólo el 20% del total del agua del acuario y nunca limpiar el filtro el mismo día que cambiamos el agua.

No debemos utilizar productos químicos de la limpieza del hogar para limpiar el acuario ni los elementos decorativos, ya que provocarían cambios en el agua, lo que llevaría a nuestros peces a la muerte.

Golpear mucho el cristal provoca mucho estrés a los peces, que son unos animales muy asustadizos. Esto parece una tontería pero un exceso de estrés puede llevar a una muerte anticipada.

Otra de las posibles causas de muerte es mantener en el acuario peces de especies que no son compatibles, lo que puede provocar peleas en la pecera causando la perdida de individuos.

A la hora de introducir nuevos peces en el acuario debemos hacerlo sin prisas, adaptando la temperatura del agua, y poniendo un poco de agua del acuario en el agua de la bolsa donde los transportemos para igualar los valores y que a la hora de introducirlos al acuario no sufran un cambio brusco.

Por último siempre que vayamos a adquirir nuevos peces debemos fijarnos en la tienda que esos peces estén sanos al 100%, puesto que muchas veces mueren en nuestro acuario pero ya venían enfermos desde la tienda.

Teniendo en cuenta estos aspectos os aseguramos que tendréis más pérdidas de peces en vuestro acuario.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/razones-por-las-que-se-mueren-los-peces-del-acuario/

¿Qué es la enfermedad del punto blanco?

El punto blanco es una enfermedad que afecta a los peces de agua dulce, provocada por un parásito (Ichthyophthirius multifilis) que habita en este tipo de agua, por eso no afecta a acuarios de agua salada. Si observamos que tenemos un acuario cuyos peces están padeciendo esta enfermedad debemos tratarlos de forma inmediata, ya que esta enfermedad provoca la muerte en los peces que habiten en el acuario. Como siempre decimos, es mejor prevenir que curar.

Es una de las enfermedades más comunes en los acuarios, ya que estos parásitos están muy difundidos en los acuarios, pero sólo se ven afectados por esta enfermedad aquellos peces que tienen las defensas más débiles, por lo que debemos mantener a los peces con buenas condiciones de salud para que sus defensas no se debiliten. Las defensas de los peces se ven afectadas por el estrés, una mala alimentación, hacinamiento o un agua de baja calidad.

¿Cómo afecta el punto blanco a los peces?

Este parásito forma una capa gruesa en la piel de los peces, impidiendo también que los medicamentos penetren en la piel del pez.

Estos parásitos se alimentan del sistema celular de nuestros peces y cuando el parásito madura, se desprende de la piel del pez, formando un quiste que cae hasta el fondo, donde el parásito se multiplica cientos de veces. Una vez que maduran dentro del quiste, salen al acuario en busca de peces a los que adherirse, si en 48 horas no han encontrado a ninguno, morirán.

Si el agua está más fría, en torno a los 23 grados, la multiplicación de los parásitos será más lenta. Por lo que dependiendo de la temperatura este ciclo durará entre 4 días y varias semanas.

¿Cuáles son los síntomas?

Es una enfermedad fácil de identificar, ya que se caracteriza porque a simple vista se pueden observar unos pequeños puntos blancos en el cuerpo de los peces, sobre todo en la zona de las branquias.

Los peces suelen nadar más rápido y se suelen mostrar más nerviosos, a medida que la enfermedad avanza, comenzarán a frotarse contra plantas y objetos que tengamos en el acuario, para intentar librarse de las molestias que les produce el parásito. En los casos más graves los peces presentarán falta de apetito, dificultades respiratorias e incluso la muerte.

¿Cuál es el tratamiento para los peces con punto blanco?

Lo primero que se recomienda hacer es elevar la temperatura del acuario hasta unos 27 grados, de esta forma aceleramos el ciclo vital del parásito. El siguiente paso es aplicar medicamentos para eliminar los protozoos, como por ejemplo formalina y verde de malaquita durante unos 7 días. Debemos seguir las instrucciones de cada producto, para no intoxicar a nuestros peces. Durante este tiempo debemos darles a nuestros peces alimentos de buena calidad para fortalecer sus defensas.

Hay que tener en cuenta que al usar medicamentos tenemos que retirar el carbón del filtro y apagar los filtros UV. Además es aconsejable aumentar los niveles de oxígeno cuando subamos la temperatura del agua.

También podemos cambiar a los peces de acuario, subir la temperatura hasta los 30 grados durante unos 4 días, de esta forma nos aseguramos de que todos los parásitos han muerto. Una vez pasados los 4 días debemos aplicar tratamiento o cambiar el agua por completo en el acuario donde se reintrodujeron los peces.

¿Cómo podemos prevenir el punto blanco?

Como siempre decimos, es mejor prevenir que curar. Si tenemos precaución a la hora de introducir nuevos peces en el acuario, las posibilidades de que nuestros peces enfermen de punto blanco se reducen. Para ello los nuevos peces deben ir primero a un acuario de cuarentena, con una temperatura elevada en torno a los 25 grados, durante unas 2 semanas.

Debemos evitar las plantas que vengan de acuarios que han tenido peces que no han pasado por una cuarentena. Mantener el agua con buena calidad, sin cambios de temperatura bruscos, de PH y mucho menos de amoníaco. La calidad de la comida con la que alimentamos a nuestros peces también influirá, ya que con una comida de buena calidad estaremos mejorando su sistema inmunológico.

Los peces son unas mascotas muy delicadas y debemos estar muy pendientes de ellos ya que cualquier mínima alteración del agua puede afectarles a su salud.

 Fuente.- http://hobbymascotas.com/que-es-la-enfermedad-del-punto-blanco/

¿Qué diferencia hay entre una pecera y un acuario?

Muchas personas confunden los términos acuario y pecera, pensando que son lo mismo, una urna de cristal en la que podemos meter peces. Sin embargo eso es lo único que tienen en común, entre ambos hay muchas diferencias y debemos conocerlas para saber cuál debemos comprar para antes de meter algún pez, ya que no todos los peces pueden mantenerse en peceras.

El acuario:

Suele ser mucho más grande que las peceras y de un material más duro y resistente. Debe tener un filtro que estará limpiando el agua continuamente para que su calidad sea la mejor posible, ya que debemos recordar que el agua de nuestras peceras y acuarios es agua estancada.

Dependiendo del tipo de peces que queramos albergar, si son de agua fría o caliente, debemos tener también un calentador y un termómetro para medir la temperatura del agua.

Los acuarios tienen también la característica de que tienen tapa, por lo que son más seguros para nuestros peces, ya que no podrán salirse ni podrán ser atacados por otras mascotas.

Los peces se encontrarán más cómodos en el acuario, porque el agua suele estar en mejores condiciones y son más espaciosos y profundos. Esto no quiere decir que al ser más grandes podamos meter todos los peces que queramos, debemos conocer cada especie e informarnos de si son compatibles entre sí.

Los acuarios suelen ser más llamativos que las peceras debido a que podemos añadirles más elementos decorativos que no cabrían en una pecera pequeña, como por ejemplo, piedras, plantas, troncos… Antes de introducir en el acuario debemos informarnos de qué elementos no podemos albergar en el acuario debido a que alterarían el agua, algo que puede ser fatal para nuestros peces. Siempre debemos adquirir los elementos del acuario en tiendas especializadas.

Un acuario supone un mayor gasto económico por varios motivos, empezando porque la urna es más grande y su precio más elevado, el mantenimiento también es mayor que el de una pecera, además a. Todo esto debemos sumarle el gasto en la factura de la luz, ya que tanto el filtro, como el calentador o algún otro elemento, van conectados las 24 horas a la corriente eléctrica. El desembolso en peces también hay que tenerlo en cuenta, puesto que a mayor tamaño de acuario, más peces querremos mantener.

La pecera:

Suelen ser recipientes de forma ovalada, hechos en plástico resistente o en cristal. En las peceras es común mantener a peces de agua fría ta que disponemos de menor espacio para poder colocar un calentador de agua. Al ser recipientes generalmente pequeños debemos mantener en ellos a peces de tamaño pequeño para que estén lo más cómodos posible.

Las peceras no tienen tapadera, por lo que son más peligrosas que los acuarios, tanto porque los peces pueden ser alcanzados por otras mascotas que tengamos en casa, como porque los peces pueden llegar a saltar fuera del recipiente y si no nos encontramos en casa o no nos damos cuenta, pueden morir asfixiados.

El espacio en las peceras suele ser muy pequeño, lo que puede llegar a provocar estrés en los peces, por eso la mayoría de los peces que viven en peceras están dando vueltas constantemente.

Al no disponer de filtro, hemos de cambiar el agua más a menudo, ya que se deteriorará son mayor rapidez debido a que el agua está estancada, los peces hacen sus necesidades en ella y los alimentos que no son consumidos hacen que el agua se estropee con facilidad.

En caso de tener una pecera en casa debemos mantenerla fuera del alcance ce niños pequeños o de otras mascotas para evitar posibles accidentes.

Dependiendo de nuestras necesidades, del tiempo que podamos dedicarle y del gasto económico que podamos tener, hemos de decidir si lo mejor para nosotros será una pecera o un acuario y siguiendo estos consejos ya podremos decidir más fácilmente cual se adapta mejor a nuestras necesidades.

Desde Hobby Mascotas siempre pensamos que en caso de poder mantenerlo y dedicarle el tiempo que necesita, la mejor opción sin lugar a dudas es un acuario.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/que-diferencia-hay-entre-una-pecera-y-un-acuario/

¿Peces de agua fría o de agua caliente?

Cuando tenemos un acuario por primera vez debemos decidir si vamos a tener peces de agua fría o de agua caliente. No hay unos mejores que otros, lo que debemos tener en cuenta es que podamos cubrir sus necesidades y proporcionarles las condiciones que necesitan. Entonces… ¿Peces de agua fría o de agua caliente?

Peces de agua fría:

Estos peces suelen ser más fáciles de cuidar, ya que no necesitan tanto como los peces de agua caliente. Deben tener un acuario amplio con un ambiente adecuado y un filtro que mueva el agua y la mantenga oxigenada y en perfectas condiciones.

Muchas personas opinan que los peces de agua fría no son tan bonitos como los de agua caliente, pero lo cierto es que también hay especies de agua fría muy llamativas, como por ejemplo los goldfish, telescopios, cometas o cabeza de león.

Para todos aquellos que nunca han tenido acuarios, los peces de agua fría pueden ser un buen comienzo, ya que son más fáciles de cuidar, son más resistentes y no necesitan de elementos como calentadores de agua.

Peces de agua caliente:

Los peces tropicales necesitan más cuidados que los peces de agua fría. Deben tener un acuario muy amplio, puesto que debemos tener el filtro, calentador y otros elementos necesarios para el mantenimiento de este tipo de peces.

No debemos excedernos con la decoración del acuario y la iluminación debe ser la adecuada para las especies que tengamos, tanto de plantas como de peces.

Debemos introducir el agua lentamente para no remover la tierra del fondo, colocaremos el calentador y el filtro y una vez hecho esto y realizado el ciclado del acuario, procederemos a introducir los peces. Primero colocando la bolsa en el agua para equilibrar la temperatura, luego meteremos un poco de agua del acuario dentro de la bolsa para igualar las condiciones del aguay una vez hecho esto introduciremos el pez en el acuario.

Los peces de agua caliente suelen ser más llamativos y coloridos que los de agua fría, por eso muchas personas los prefieren. Debemos introducir especies que sean compatibles, para ello lo mejor es que nos asesoren en una tienda especializada.

Con peces de agua fría o agua caliente, tener una acuario es una gran responsabilidad, pero una gran experiencia que nos permitirá disfrutar de la naturaleza dentro de nuestro hogar.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/peces-de-agua-fria-o-de-agua-caliente/

¿Cuáles son los errores más comunes en acuarios y peceras de principiantes?

Si estás pensando adentrarte en el mundo de los peces y la acuariofilia debes saber que mantener un acuario no es algo muy difícil, pero sí hay que dedicarle tiempo, investigar muchas cosas e informarse bien antes de empezar.

Lo primero que hay que tener en cuenta es saber qué tipo de peces queremos mantener, el tipo de agua, dulce o salada, puesto que dependiendo del agua el mantenimiento del acuario no será el mismo.

Muchos principiantes cometen errores y por ello queremos ponerles solución, ¿Cuáles son los errores más comunes?

Usar piedras muy pesadas y con tintes de colores

Una pecera muy colorida es algo que llama mucho la atención y que todos los principiantes quieren tener. El problema es que muchas de las piedras están tratadas con productos químicos que alteran el agua haciéndola peligrosa para nuestros peces. Muchas de las piedras de colores por el contacto con el agua y el paso del tiempo pierden el colorante a la salud de los peces. Otro error es escoger piedras demasiado grandes y pesadas ya que esto impedirá que el agua circule correctamente por el fondo del acuario.

Usar peceras redondas

Cuando pensamos en tener solo uno o dos peces, siempre pensamos en peceras redondas puesto que son más pequeñas, más fáciles de limpiar y más decorativas, pero esto es un error, ya que este tipo de pecera estresan a los peces, no tienen mucho espacio para nadar y no permiten una buena oxigenación del agua. Debemos tener en cuenta la salud de nuestros peces antes que lo estético de nuestro acuario

Crear un ambiente muy artificial

Los acuarios muy decorados se ven muy bonitos, pero debemos tener en cuenta que nuestros peces no viven en la naturaleza en un lugar así, por este motivo se aconseja utilizar plantas naturales que además de hacer que nuestro acuario luzca mejor, se encargan de depurar el agua, oxigenarla y muchos otros beneficios para la salud de nuestros peces.

No colocar filtro

Muchas personas piensan que si mantienen su pecera limpia no necesitan de un filtro, esta es una creencia equivocada. Un acuario siempre necesita filtros, ya que además de limpiar la suciedad del agua, en su interior habitan unos microorganismos que se encargan de eliminar el amoníaco del agua y otras sustancias que pueden provocar enfermedades a nuestros peces.

Limpieza excesiva del acuario

Cuando empezamos en el mundo de la acuariofilia y tenemos un acuario nuevo, estamos empeñados en tenerlo súper limpio, pero si contamos con un buen filtro no necesitamos limpiarlo tan a menudo, lo ideal es limpiarlo cada 3 o 4 semanas aproximadamente, de esta forma no eliminaremos las bacterias necesarias para mantener el acuario sano

Si seguimos estos consejos no caeremos en los típicos errores de principiantes y nuestros peces crecerán sanos en nuestros acuarios.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/cuales-son-los-errores-mas-comunes-en-acuarios-y-peceras-de-principiantes/

¿Por qué mi acuario tiene espuma?

¿Alguna vez has notado espuma en el agua de tu acuario y te has preguntado de dónde venía? Tal vez te preocupaba que fuera un peligro para sus peces. La espuma en el agua del acuario proviene de varias fuentes. Algunas son inofensivas, mientras que otras pueden ser mortales. Aquí te contamos algunas causas comunes de espuma en el agua del acuario, y qué se puede hacer para eliminarla.

Agitación:

Las burbujas se forman con bastante facilidad cuando los líquidos se agitan. Agite con fuerza un líquido y se crearán suficientes burbujas como para formar espuma.

Al llenar o cubrir un acuario, no es inusual agitar el agua lo suficiente como para causar al menos un poco de espuma, lo cual es normal e inofensivo. Si desea evitar burbujas cuando llena un tanque, vierta el agua lentamente contra un plato limpia sostenido en un ángulo correcto para que el agua gotee por el plato y dentro del tanque en lugar de salpicar con fuerza directamente en el acuario.

Si tiene una bomba de aire, pueden agitar el agua lo suficiente como para producir algo de espuma. En general, esto no será en grandes cantidades y se compone de burbujas más grandes que se disipan fácilmente. Este tipo de espuma es completamente inofensiva y no debe preocuparse por nada.

Jabón:

Incluso una pequeña cantidad de jabón o limpiador que entre al acuario por algún motivo, normalmente formará espuma. Este tipo de espuma es mortal, y si tus peces no están muertos, pronto lo harán si no los mueves inmediatamente a otro tanque (o a un cubo limpio si no tienes otro tanque).

El tanque tendrá que ser drenado y enjuagado a fondo para eliminar el jabón.

Una de las formas más comunes en que el jabón entra en un acuario es a través de los materiales de limpieza, como el cubo de agua o los estropajos. Asegúrese de que esos artículos nunca se usen para otra cosa que no sea la limpieza del acuario.

No pierda a sus peces porque su cubo del acuario se ha utilizado para mantener agua con jabón que se utilizó para otra cosa. Un buen truco es rotular los cubos de su acuario y educar a todas las personas que conviven en el hogar sobre la importancia de no utilizarlos para nada más que agua pura.

Proteína:

La espuma proteica es mucho más frecuente en los acuarios de agua salada, pero se ve ocasionalmente en los acuarios de agua dulce. Es el resultado de residuos a base de proteínas que recubren pequeñas burbujas de aire, lo que hace que se peguen y forme espuma. Los acuarios de agua salada utilizan skimmers de proteínas para eliminar estas proteínas del agua. Sin embargo, los skimmers de proteínas no son efectivos en agua dulce.

Si la espuma de la proteína está presente, es una indicación de que el tanque necesita una buena limpieza. Asegúrese de que el filtro esté limpio y elimine cualquier residuo en el tanque. Cuente sus peces, ya que es posible que uno haya muerto y esté escondido detrás de plantas o rocas. Un cadáver de un pez es una rica fuente de proteínas y, con frecuencia, la causa raíz de la espuma de proteínas.

Los cambios regulares de agua, el mantenimiento del filtro y la limpieza rutinaria del tanque asegurarán que no tenga problemas con la espuma proteica en el futuro. También es aconsejable verificar visualmente sus peces diariamente para asegurarse de que no falte ninguno.

Nidos de espuma:

Si tienes un pez macho, como un Betta o Gourami, la espuma podría ser un nido.

Hacer burbujas pegajosas en un nido espumoso flotante es lo que hacen para atraer a un compañero.

No tienen forma de saber que la única forma en la que una hembra puede llegar al acuario es si la traemos de la tienda de mascotas, así que hacen un nido haya hembras en el acuario o no. Un nido de burbujas es un indicador de que el pez está feliz y saludable, así que considérelo una buena señal en lugar de un problema. No destruya ni moleste a los nidos de espuma, incluso si solo hay un solo pez en el tanque. Puede ser estresante para los peces.

Estos son los motivos principales por los que se forma espuma en el acuario, hay que observar de dónde proviene esa espuma para saber si es peligrosa o no para nuestros peces.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/por-que-mi-acuario-tiene-espuma/

¿Puedo utilizar piedras de la naturaleza en mi acuario?

Expertos y entusiastas de los peces se dividen utilizando piedras y grava de la naturaleza al aire libre en su acuario. Así que no debemos sorprendernos por encontrar perspectivas opuestas sobre esta temática. Hay varias razones, una es que las rocas al aire libre pueden tener una gran cantidad de contaminantes que pueden ser obviados a simple vista, pero que pueden ser peligrosos para los peces.

Otra razón más común es que algunas rocas o grava están compuestas de materiales que pueden causar un cambio en el pH y la dureza del agua de su acuario, lo que a su vez puede ser dañino para los peces.

Algunas personas dirán que a menos que seamos expertos en la identificación y composición de rocas, lo mejor es ir a una tienda de mascotas y comprar rocas y sustratos que se consideran seguros para su uso en acuarios. Otros te enseñarán cómo probar rocas y grava para descartar materiales peligrosos.

Nosotros pensamos que utilizar rocas de la naturaleza es perfecto, pero sólo si antes de introducirlas en el acuario comprobamos que no van a ser dañinas para nuestros peces. Si no quiere comprobarlo, lo mejor es que acuda a las tiendas de mascotas a comprar piedras que sean seguras para sus peces.

Cómo comprobar si las piedras de la naturaleza son peligrosas para mis peces

Las pruebas pueden ser tan simples como colocar unas gotas de vinagre o agua fuerte en la roca o grava que está considerando usar. Si hace espuma, no debemos utilizar esas rocas, ya que contiene depósitos de calcio. Otra forma de probar rocas y grava es colocarlos en un cubo con la misma agua que usas en tu acuario. Comprobamos el pH y la dureza, y luego lo dejamos reposar durante una semana y lo volvemos a comprobar.

Si hay un cambio significativo, es probable que las rocas o la grava causen problemas.

¿Qué es seguro y qué no es seguro utilizar en mi acuario?

Las rocas que debemos evitar son aquellas que son altamente calcáreas, lo que significa que tienen una gran cantidad de calcio. Las rocas calcáreas y la grava alterarán la dureza y el pH del agua.

Rocas que debemos evitar en nuestro acuario:

Caliza: Muy alta en carbonato de calcio.

Mármol: Tiene un efecto similar al coral triturado.

Geodes

Dolomita: A menudo se encuentra en coral triturado

Conchas o coral triturado: No es ideal para la mayoría de los acuarios de agua dulce, pero se utiliza para tanques de cíclidos africanos, donde es deseable un pH y una dureza superiores.

 Las rocas más seguras para acuarios:

Granito

Cuarzo

Pizarra

Ónix

Arenisca (siempre se debe comprobar antes de usar)

Independientemente del tipo de roca o grava, debe comprobarlos para estar seguro. Además, tenga intente elegir rocas que tengan bordes lisos, ya que las rocas de bordes afilados pueden dañar a sus peces.

¿Dónde puedo encontrar rocas al aire libre?

Obviamente, el aire libre es una fuente principal de rocas, piedras, grava y arena. Sin embargo, también es posible comprar rocas y sustratos en lugares que no sean una tienda de mascotas. Los lugares que pueden encontrarse rocas para acuarios son:

 Al aire libre: Debemos evitar los lechos de los ríos, ya que puede alterar el hábitat nativo.

Viveros de jardín.

Centros de jardinería en grandes almacenes.

Empresas de paisajismo.

Todas estas fuentes pueden proporcionarle rocas y grava de bajo coste y muy atractivas. Sólo recuerda tener cuidado al hacer tus selecciones, y siempre prueba tus rocas o grava antes de usarlas en el acuario.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/puedo-utilizar-piedras-de-la-naturaleza-en-mi-acuario/

Cómo regular y mantener la temperatura del acuario

Mantener una temperatura adecuada en el acuario es de vital importancia para sus habitantes, tanto plantas como animales. La gran mayoría de animales y plantas que mantenemos en casa en nuestros acuarios son tropicales, lo que quiere decir que proceden de lugares con aguas cálidas. Por esta razón debemos regular y mantener la temperatura del agua del acuario, para evitar que nuestros animales y plantas enfermen o mueran.

Por suerte hoy en día es bastante fácil regular la temperatura del agua y conseguir mantenerla. Sólo necesitamos un calentador de agua y un termómetro para controlar la temperatura.

Debemos tener en cuenta una serie de aspectos para poder tener la temperatura adecuada:

Debemos informarnos acerca de las especies que albergamos en nuestro acuario, para saber que temperatura necesitan. Normalmente los peces tropicales de agua dulce necesitan una temperatura entre 24 ºC y 28 ºC. Por su parte los peces tropicales de agua salada necesitan una temperatura entre 23 ºC y 27 ºC.

El siguiente paso es instalar el calentador en el acuario, dependiendo del tamaño de nuestra urna necesitaremos uno más o menos potente, y un termómetro para medir a qué temperatura se encuentra el agua. Observa a qué temperatura está el agua de tu acuario y ajusta el calentador para subirla hasta el punto que necesites.

Durante las próximas 24 horas debes vigilar la temperatura por si existen cambios de temperatura muy bruscos, ya que un cambio de temperatura puede ser fatal para nuestros peces.

Si la temperatura baja durante la noche aumenta un poco el calentador, vigilando que no esté demasiado caliente.

Si el acuario se calienta mucho, sobre todo en verano, intenta mantener fresca la habitación, abrir la tapa, o ventilar la superficie del agua con un ventilador. Sólo se debe desconectar el calentador en casos extremos.

Siempre debes colocar el acuario donde no de la luz sola directamente. El agua puede calentarse demasiado y puede llegar a ser fatal para nuestros peces, además se generarían algas, creando así otro problema.

Siguiendo estos consejos mantendremos la temperatura de nuestro acuario como nuestros peces necesiten para que tengan un 100% de salud.

Fuente.- http://hobbymascotas.com/como-regular-y-mantener-la-temperatura-del-acuario/

Trastornos óseos y musculares en los peces

Trastornos óseos y musculares en los peces

Al igual que otros animales, los peces pueden tener trastornos óseos y musculares.

óseos

óseos

Síntomas y Tipos

Uno de estos trastornos óseos y musculares es (Broken Back Disease), que es típicamente debido a una deficiencia de vitamina C. Esta enfermedad literalmente doblará la columna vertebral del pez. Sin embargo, las lesiones son a veces la causa de una columna vertebral anormal.

Otro típico trastorno óseo y muscular es causado por el parásito Pleistophora hyphessobryconis. Este parásito ataca al músculo esquelético, responsable del movimiento de los peces de acuario de agua dulce. Los peces infectados con el parásito, que ha causado daño muscular, tendrán movimientos musculares anormales.

Para identificar la infección del parásito, el veterinario realizará un examen microscópico. Sin embargo, no hay tratamiento para este trastorno óseo y muscular en particular. La única manera de evitar que la enfermedad se propague es quitar todos los peces infectados del tanque, acuario o estanque de peces.

Causas

Los trastornos óseos y musculares de los peces se deben a diversas causas, entre ellas infecciones, parásitos, lesiones y desequilibrio nutricionales. Los trastornos causados ​​por un desequilibrio nutricional, son debido a una deficiencia de vitaminas (es decir, vitamina C,              (ácido ascórbico), vitamina E y selenio ).

Tratamiento

Es importante poner en cuarentena a todos los peces que puedan estar infectados; Esto evitará una posible propagación de la infección. Además, los peces con trastornos óseos y musculares debidos a la infección, deben mantenerse en un tanque o acuario medicado siguiendo el tratamiento prescrito por su veterinario.

Mantenga a sus peces con una dieta nutricionalmente equilibrada. Los peces con desequilibrios dietéticos deben recibir vitaminas. Si se captura en una etapa temprana, ayudará a los pescados que sufren de desordenes del hueso y del músculo.

Fuente: http://mascotas.facilisimo.com/trastornos-oseos-y-musculares-en-los-peces_2107891.html

Los peces que pueden vivir con un Betta en tu acuario, ¡no dejes de conocerlos!

Así que tienes un betta, y tu tanque parece un poco solo. Todo lo que tienes es un pequeño y bonito betta, nadando alrededor en las extensiones de tu tanque. Por supuesto que deseas poner más peces en el tanque, para que tu betta pueda tener amigos. Desafortunadamente, el betta es un luchador. Él matará muchos tipos diferentes de peces si cree que son una amenaza. A continuación, vamos a discutir los peces que pueden vivir con un betta.

Tamaño del Tanque y Número de peces

El tamaño del tanque es importante. Al agregar peces al tanque con un betta, por favor recuerde una regla general importante. El tanque debe tener un galón de agua por pulgada de pez. Si tienes un tanque de cinco galones, puedes tener hasta cinco peces de una pulgada de largo en él. Esto para que las condiciones de vida sean óptimas. Si quieres más peces en tu tanque, necesitarás un tanque más grande.

La razón de este límite es que los peces ensucian el agua en la que viven, y a menos que haya un sistema de filtración muy bueno, terminarás con peces enfermos o muertos en un corto período de tiempo.

Te mostramos los mejores Peces Tropicales para Principiantes

PECES QUE PUEDEN VIVIR CON UN BETTA

Por favor recuerda que las siguientes son sugerencias. Tu betta puede llevarse bien con todos estos nuevos compañeros o podría matarlos. Cada betta es diferente, y estas son pautas generales.

Lochas paquistaníes

Las lochas son ideales para comer caracoles. Y una vez que se hayan terminado a estos animales, puedes alimentarlos con alimentos específicos y comerán felizmente éstos también. Estos son peces de cardúmen, lo que significa que instintivamente nadan juntos por seguridad. Por esto, cuando compres lochas tendrás que comprar un mínimo de tres. Estos son unos de los peces que pueden vivir con un betta.

Camarón fantasma

Un compañero de tanque muy bueno para tu Betta es el camarón fantasma. Estos pequeños individuos son grandes para mantener la parte inferior del tanque limpio.

Generalmente los bettas no se meterán con el camarón fantasma. Existen, por supuesto, excepciones a esta regla. Sin embargo, todavía hay una posibilidad bastante buena de que tu betta los dejará solos, y vivirán bien juntos. Las hembras de camarón fantasma quedan embarazadas muy fácilmente, así que a menos que tengas un tanque separado para ellas, tu betta se comerá los huevos.

Debes conocer la sensibilidad a la temperatura del camarón fantasma. Si tienes una temperatura demasiado alta en el tanque, el camarón fantasma se volverá en rosa y morirá. 78 grados está cerca de su límite superior.

Caracoles cebra

También son geniales para mantener el tanque limpio. El caracol cebra es pequeño y discreto. Este pequeño felizmente limpiará las algas de un tanque de dos a tres galones. El betta normalmente ignorará los caracoles cebra, y si no, los caracoles tienen una armadura decente para protegerse.

Los caracoles cebra no se reproducen incontrolablemente como otras razas de caracoles hacen. Por eso se recomiendan los caracoles cebra si puedes encontrarlos en las tienda de mascotas. Son bastante útiles y hacen una gran adición a tu tanque.

Te mostramos Cómo cuidar a un pez

Plecos Bristlenose

Unos de los peces que pueden vivir con un betta son los plecos Bristlenose. Son muy tímidos, por lo que tienden a evitar a los betta de todos modos. Y se esconderá para lograr mantenerse alejado. Son bastante monótonos en color, pero aún interesantes.

El pleco y el betta muy probablemente se dejarán tranquilos. Y tu pleco atacará todos los escombros y comida extra que tu betta deja cae al fondo del tanque, dejándolo limpio.

La desventaja de plecos es que crecen. Ese pleco de sólo una pulgada de largo puede llegar a siete pulgadas dentro de un año. Tu betta todavía puede llevarse bien con él, pero necesitarás un tanque lo suficientemente grande para manejar su tamaño.

Neon Tetras

Los neon tetras son hermosos peces, con una franja azul y roja que casi parece brillar. Lo creas o no, estos peces se llevan bastante bien con la mayoría de los bettas. Mientras que el betta pasará la mayor parte del tiempo en la parte superior del tanque, los tetras estarán en el medio. Por lo que en su mayoría se mantendrán alejados del betta.

Esto significa, sin embargo, que tendrás que comprar alimentos que los tetras pueden comer. Los tetras viven en grupo, así que necesitarás un mínimo de seis en tu tanque. Esto significa, por supuesto, que necesitas un tanque lo suficientemente grande para ellos. Son unos de los mejores peces que pueden vivir con un betta.

Ranas enanas africanas

Las ranas enanas africanas pueden ser grandes compañeros

 de tanque para un betta. Si tu betta no es muy agresivo, pueden llevarse bien durante años. Hay algunas cosas a considerar sin embargo. Las ranas enanas son tímidas, y aún más con peces grandes como los bettas. Asegúrate de que tienen un montón de lugares para ocultarse.

Las ranas enanas también son comedores pasivos. Tienen sus propios requisitos de alimentos, y no pueden sobrevivir con una dieta de pellets para betta. Así que ve que tu betta no se coma la comida de la rana. Por último, tu betta puede llevarse muy bien con una rana, o puede optar por pellizcar y perseguirla. Si este es el caso, mueve a la rana a otro tanque.

Fuente:- https://mascotafiel.com/peces-que-pueden-vivir-con-un-betta/?utm_source=facilisimo.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facilisimo

Nueva App para Tu Celular. Acuario Virtual

Descarga Nuestra  Nueva Aplicacion (App) de Acuario Virtual. 

Consejos - Oferta - Videos - Chat - Mas. 

https://www.androidcreator.com/app179068

Amoniaco en El Acuario

Efectos adversos del amoníaco

Amoníaco

Amoníaco

El amoníaco es un compuesto nitrogenado, gaseoso, incoloro y alcalino. Es más liviano que el aire y su olor es muy reconocible y particular. Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, reaccionando con ella, por lo que se forman dos iones, uno de amonio (NH4) y otro de oxidrilo (OH-). Podemos concluir esta explicación exponiendo que la solución de amoníaco en el agua presenta una parte en forma de amoníaco libre no ionizado y otra de amoníaco sí ionizado.

El amoníaco no ionizado existe por sí mismo, mientras que el ionizado solo puede existir como parte de un compuesto, como el hidróxido de amonio o el cloruro de amonio.

¿Qué pasa en el acuario con el amoníaco libre?

Las proporciones de amoníaco libre y de ión dependen del [pH] y de la temperatura del agua. Cuando estos factores aumentan, también lo hace la proporción de amoníaco libre, que es tóxico para los peces. El ión amonio no es tóxico, ya que no puede penetrar en los tejidos de los peces.

Entre los efectos adversos del amoníaco libre podemos destacar los siguientes: + Inhibición del crecimiento + Disminución de la fecundidad + Disminución de las defensas frente a las enfermedades + Irritación del sistema nervioso, con espasmos y saltos como consecuencia. + Pérdida de color en las aletas + Destrucción branquial

La tolerancia de los peces a los efectos adversos dependerá de: + Tipo y tamaño del pez + Estado de salud general + Escasez de oxígeno + Exceso de anhídrido carbónico + Equilibrio electroquímico

Tabla de Wuhrman y Woker

Tabla de Wuhrman y Woker

Se sabe que 0,2 mg de amoníaco libre por litro traen como consecuencia un aumento de la frecuencia respiratoria de los peces.

El anhídrido carbónico reduce la toxicidad del amoníaco libre hasta concentraciones de 15 a 60 partes por millón, aunque pasando estos valores la toxicidad aumenta notablemente. Antes de realizarse un cambio de agua que altere el pH, debe conocerse el valor de amoníaco ionizado.

Cuando el pH es menor a 7 la nitrificación se detiene, por lo que el amoníaco no puede ser oxidado por las bacterias. Por ejemplo, una concentración de amoníaco de 10 partes por millón tiene un efecto altamente letal en un acuario cuyo pH sea de valor 9 (alcalino); mientras que la misma concentración será inocua en un acuario cuyo pH sea de valor 6 (ácido).

© Adrián Blanco 2005 – Prohibida la reproducción total o parcial de texto y/o imágenes sin consentimiento explícito por escrito del autor.

Fuente:. https://peces-tropicales.idoneos.com/generalidades/amoniaco/

Mantenimiento y reproducción del Gourami Perla Trichogaster leeri

Como bien se sabe el Gourami perla presenta unos cuidados que no toda la gente conoce o están muy especializados en su mantenimiento y cría, y es por eso que vamos ha aclarar esas dudas en este artículo.

¿Cual es el acuario ideal para un Gourami Perla?

El montaje de un acuario para esta especie no debe ser relativamente complicado si se realiza correctamente y si se tienen claros algunos conceptos como los siguientes:

Un buen acuario para el mantenimiento de esta especie, puede ser un acuario que represente, o se acerque a su hábitat natural, es decir la representación de un rio de malasia, o asiático, para esto tendremos que plantar bastante nuestro acuario, colocando por defecto algunos troncos y cuevas para asegurar así el cobijo de las hembras frente los constantes ataques del macho.

Unas buenas plantas para nuestro acuario, serian las Vallisnerias, que pueden tapar la superficie del acuario.

Si deseamos mantener esta especie, se le procurara que el acuario no tenga una profundidad excesiva, llegando a un máximo de 30 cm. de profundidad con un substrato oscuro para potenciar la coloración de la especie. Yo suelo mantener el tanque con 40 cm. de profundidad pero siempre dejo un espacio entre la tapa y la superficie del agua para que corra el aire.

Otro aspecto importante para el acuario es su filtración, la cual no debe ser excesivamente potente pero si que produzca algo de movimiento en el agua, el cual tampoco puede ser excesivo puesto que podría llegar a matar de estrés a los Gouramis, debido a que lo aguantan bastante bien prefieren aguas tranquilas y con poco movimiento. 

¿Y que pasa con la química del agua?

Un aspecto importante a tener en cuenta para montar un acuario y mantener a estos bellos Gouramis es la química del agua la cual tiene que ser cuidada constantemente.

El PH del acuario tiene que rozar entre los 6.5 a 8 por lo que se puede comprobar son especies resistentes y que aguantan una gran variedad de PH, yo los mantengo con un PH de 7 a 7’5, el cual también favorece a las especies que mantengo en mi acuario comunitario, es preferible un PH neutro y lo más recomendado para que muestren todo su esplendor.

Sobre la dureza también aguantan una gran variedad desde ácidas hasta duras o semiduras.

¿Cual es la temperatura ideal para nuestros peces?

La temperatura rondara entre los 26-28º C mostrándose más inactivos en temperaturas bajas llevgando a un mínimo de 24 º C temperaturas más bajas podrían llegar acausar la muerte repentina del animal otra cosa que no he mencionado y que tiene mucho que ver con la temperatura es la temperatura del aire que circula entre la tapa y la superficie del agua.

Como sabemos los Trichogaster Leeri, son laberíntidos esto significa que toman aire de la superficie, el problema reside en que si este aire esta muy frió puede ocasionar la muerte de nuestros animales lo mimo ocurre con los demás leberíntidos.

Si deseamos mantener esta especie, se le procurara que el acuario no tenga una profundidad excesiva

Pertenece: Aquareptilia

  

Podemos reducir la presión de los machos sobre las hembras con un acuario muy plantado

Pertenece: Aquareptilia

los Trichogaster Leeri, son laberíntidos esto significa que toman aire de la superficie

Pertenece: Akwafoto 

¿Y la iluminación?

La iluminación no debe suponer un problema para nuestro acuario, pero habrá que oscurecer el acuario con plantas flotantes, o con otro tipo de planta como la Vallisneria Gigantea que puede tapar la superficie del acuario.

¿Cómo mantener a nuestros animales en un buen estado?

En este apartado hablaremos de cual seria un buen mantenimiento de nuestros animales, destacando algunos puntos.

El mantenimiento de esta especie no debe suponer un gran esfuerzo por parte del cuidador, ya que es una especie resistente y bastante tolerante con el agua, la compañía, alimentación…

¿Como mantengo a mis animales en perfecto estado?

Como ya he dicho antes el mantenimiento de esta especie no tiene por que suponer un gran esfuerzo pero siempre tenemos que tener en cuenta algunos puntos importante, como por ejemplos los cambio de agua, que se deben realizar periódicamente no inferior a los quince días, simulando así su biotopo natural donde se producen habitualmente lluvias torrenciales lo que altera en gran medida las condiciones acuáticas. Además estos cambios son muy beneficiosos al realizar un control sobre los compuestos nitrogenados ante los que presenta cierta sensibilidad.

¿Y la alimentación?

La alimentación no es problemática aunque se debe tener presente que aunque sean mayoritariamente omnívoros, gustan de cazar sus propias presas cerca de la superficie. Con la excepción de acuarios tapados, no conviene ofrecer moscas del vinagre y similares, que aunque muy atractivas para nuestros Gouramis les forzarán a saltar fuera del agua para atraparlas lo que supone un alto riesgo de que nuestros animales terminen fuera del tanque.

Si no queremos complicarnos en exceso podemos optar por alimento congelado y liofilizado. La dieta se complementará con alimento en escamas o desecado, disponible en todos los comercios del ramo, muy equilibradas y de alta calidad.

Por último cabe mencionar que aunque son animales de relativo tamaño, hasta los 12 cm, su boca no es excesivamente grande. Por ello todos los bocados que les ofrezcamos deben de ser ajustados para no crearles problemas en su ingesta.

¿Y la asociación?

Si lo que se quiere construir es un acuario biotopo para esta especie es recomendable asociarlo con especies de similares requerimientos. Otras especies de laberíntidos como la Colisa lalia, el Betta splendens, o el Trichogaster trichopterus pueden ser convinados con facilidad siempre que dispongamos del suficiente espacio pues todos ellos son animales territoriales que requieren de un espacio mínimo para vivir.

Pensando en un acuario comunitario, es preferible asociar con peces con sus mismos requerimientos en cuanto a las características químicas del agua, siempre respetando los espacios vitales de cada una de las especies. Tenemos que tener en cuanta que este pez se vuelve algo tímido en sus primeros días en el acuario, pero más tarde se vuelve totalmente confiado, y por supuesto el comportamiento de esta especie es totalmente pacífico aunque machos mantenidos en acuarios no demasiado amplios pueden verse comúnmente enfrascados en reyertas .

La reproducción:

Para acabar nuestro artículo vamos a hablar de su reproducción que es más para aficionados más avanzados pero si se tiene en cuenta los consejos que propongo se puede llegar a conseguir con cierto grado de garantía

¿Cómo y donde se realiza?

La reproducción de esta especie, muy sencilla de conseguir, se debe realizar en un acuario acondicionado para la puesta cumpliendo todas sus necesidades, es decir, bien plantado, y con unas condiciones químicas favorables. El tanque no debe ser menor de 50 o 60 litros, yo recomiendo 60 litros, cabe mencionar que debe tener cuevas y troncos que permitan a la hembra refugiarse de las embestidas del macho.

El gourami perla construye nidos de burbujas sobre las plantas, signo de identidad de ésta y de otras muchas especies de Osproménidos.

Pertenece: Aquareptilia

  

El Trichogaster leeri es muy prolífero y puede llegar a realizar puestas de hasta 500 huevos

Pertenece: Aquareptilia

Los pequeños se desarrollan lentamente y son muy sensibles a los compuestos nitrogenados.

Pertenece: Aquareptilia 

El gourami perla construye nidos de burbujas sobre las plantas, signo de identidad de ésta y de otras muchas especies de Osproménidos. El acuario de puesta deberá entre otras cosas tener disponible una altura suficiente entre el agua y la tapa. 

Esta zona deberá estar cargada de humedad y con mayor temperatura que el agua. Esto es importante cuando los alevines comiencen a tomar aire de la superficie, aproximadamente al cabo de un mes, que es lo que viene a tardar en formarse el órgano laberinto, fase más crítica del desarrollo larval. Otro factor importante es la filtración que no deberá ser excesivamente turbulenta para que no deshaga el nido.

Durante la fase de aceptación de la pareja se mantendrá a los animales separados pero enfrentados para que puedan verse. El macho cuando esté listo para el apareamiento mostrará la parte delantera del vientre una coloración rojiza. En La hembra será apreciable su carga de huevos por su aspecto redondeado. 

Para forzar la puesta se debe alimentar de la forma más variada posible y en cantidad suficiente para indicar a los animales lo adecuado de las condiciones que aseguren el futuro de la prole. Durante la fase de formación de la pareja es beneficioso cambiar pequeños volúmenes de agua diariamente.

El Trichogaster leeri es muy prolífero y puede llegar a realizar puestas de hasta 500 huevos que serán depositados por el macho sobre el nido.

El nido quedará al cuidado del padre que lo defenderá ante cualquier intruso incluida la hembra. Para evitar problemas mayores conviene retirarla del acuario. Durante la incubación de las larvas el macho no mostrará ningún interés por el alimento por lo que convendrá no ofrecérselo y nos evitaremos perjudicar las condiciones del agua.

Los alevines nacen al cabo de dos días y permanecerán en el nido hasta 4 días más, momento en el que conviene retirar al macho ya que en ese momento habrá perdido su instinto paterno y puede llegar a devorar a las larvas. Los alevines una vez abandonado el nido se alimentaran con infusorios y más tarde con nauplios de Artemia.

Los pequeños se desarrollan lentamente y son muy sensibles a los compuestos nitrogenados. Por ello se debe tratar de alimentar hasta que se sacien pero en varias tomas al día con lo que reducimos la posibilidad de que aparezcan compuestos amoniacales muy tóxicos. Cambios diarios de agua será una buena ayuda para limitar este riesgo siempre que el agua de recambio tenga la misma temperatura.

Los alevines son extremadamente sensibles a la presencia de hongos. Añadir un funguicida en dosis preventiva ayudará a reducir la mortandad.

Fuente: http://aquanovel.com/web_antigua/trichogaster_leeri.htm