Punto Blanco, Ichthyophthirius Multifiliis

Punto blanco, Ichthyophthirius multifiliis

Es uno de los parásitos que mas afectan a los peces de acuarios, aun siendo la enfermedad mas fácil de prevenir, raro es quien no la ha tenido alguna vez, para empezar, hay que conocer al causante, su complicado nombre es Ichthyophthirius multifilis, de las tres primeras siglas de su nombre, viene el nombre con el que se conoce esta enfermedad ICH, también es conocida con el nombre de ichthyophthiriasis. es un protozoo ciliado, lo que quiere decir que para moverse por el agua, dispone de pequeños pelillos que rodean su cuerpo, su forma es esférica o periforme (forma de pera), esta rodeado de una resistente y flexible capa de quitina. Posee una vacuola contráctil que hace la función de bomba, para expulsar el agua que penetra por osmosis en el parásito. Su reproducción es por fisión binaria, dicho de otra forma, se divide en 2, esos 2 en 4, los 4 en 8……….
Cuando esta libre en el acuario, se dice que esta en fase ternote, en esta fase busca a su huésped, una vez encontrado, el parásito se fijara a su cuerpo por medio de sus cilios, en esta fase, el tejido del pez se defenderá creando una capa alrededor del parásito, en esta fase se le llamara trofonte, aquí, el parásito se alimentara del sistema celular del pez. Cuando llega al tamaño adecuado, el parásito se soltara para la reproducción, enquistándose en el sustrato y otras partes del acuario, en esta fase, se le llama tomonte, en esta fase de enquistamiento, empieza la división (reproducción), llegando a ser centenares de nuevos parásitos, el quiste revienta y los nuevos parásitos(tomitos) están listos para comenzar el ciclo.

Estos parásitos crean diferentes lesiones en el pez; necrosis (tejido muerto), lesiones abrasivas, pequeñas hemorragias, etc. El pez tendrá varios síntomas, natación compulsiva (intentando quitarse el parásito), malestar general, perdido de la movilidad, etc. También puede afectar las branquias y ojos. Además, todo esto se agrava por la intervención de otros microorganismos que aprovechan la debilidad del pez para infectarle a trabes de las lesiones que ocasiona el parásito, esta enfermedad pasa de ser leve a grave cuando la infección es generalizada y se distinguen perfectamente decenas de quistes en forma de punto blanco.

la prevención es la mejor arma para luchar contra el punto blanco, aun teniendo en nuestro acuario el parásito, deben existir ciertos desencadenantes para producirse la infección, lo más frecuente es los cambios bruscos de temperatura y el otro factor es la debilidad de los peces. En cualquier caso, la mejor prevención es la cuarentena en todo aquello que metamos en nuestro acuario, este parásito, a la temperatura que suelen estar los acuarios, de 20 a 27 grados, mas o menos, dispone de unas 24 horas para el proceso de reproducción y de 4 días para encontrar un pez como huésped, si no lo encuentra muere, a temperaturas bajas, de 12 o 13 grados hacia abajo, resiste mucho mas tiempo. Dado este factor, deberíamos mantener a los habitantes nuevos y plantasen una cuarentena de 2 diaza una alta temperatura (30 G) a esta temperatura, si llevan el parásito, este se soltara del pez, después de esos dos días, Debe tirarse todo el agua y tenerle en observación 1 semana. Los objetos decorativos, bastara con hervirlos. Hay que ser conscientes de que si no hemos padecido la enfermedad en algún tiempo, 2 semanas, por ejemplo, no la tendremos más salvo que volvamos a infectar nuestro acuario.

Pero si llegamos a tener la enfermedad, también podemos luchar contra ella. Lo primero es no medicar convulsivamente por ver 2 o 3 puntitos en un pez, hay que identificar la enfermedad, es fácil confundirla con otras enfermedades, Hay que dejar que el pez intente superarla por sus propios medios de defensa naturales, le podemos ayudar subiendo la temperatura lo que hará que el parásito se desprenda del pez, al mismo tiempo, con temperaturas altas, el parásito ralentiza su ciclo de reproducción. También debemos hacer cambios frecuentes de agua, para eliminar el mayor numero de tomitos, si es posible, filtrar el agua don diatomeas.
Esta demostrado, que un pez que ha desarrollado la enfermedad y la ha superado, desarrolla cierta inmunidad y fortaleza contra este parásito.

Si aun así, la infección crece y se generaliza a otros peces, tendremos que medicar. El tratamiento ha de ser completo para evitar dejar quistes en estado de reproducción. Hay numerosos productos para esta enfermedad, casi todos están basados en el verde de malaquita combinado con otras sustancias, por lo general, el tratamiento ha de ser de 7 días alternativos (1 de medicación y 1 sin medicación) mas 2 días como seguridad, una vez terminado el tratamiento y limpios los peces, abr que cambiar todo el agua y/o filtrar la nueva con diatomeas (si es posible). Dado lo debilitante de esta enfermedad, habrá que alimentar a los peces con alimento a base de proteínas (larvas, artemias, etc.), hay en el mercado, comida de este tipo.

Hay que tener en cuenta que determinadas especies (botias, neones, etc.) son muy sensibles a los medicamentos, si se tiene una especie delicada, habrá que reducir la dosis o también se pueden alargar los periodos sin medicación. También hay que saber que la luz destruye la mayoría de los medicamentos usados para el punto blanco, cuando se medique, hay que que tenerla apagada.

Algo importante es leer las instrucciones de cada medicamento y respetar las incompatibilidades entre diferentes medicamentos. (recordar que hay que quitar el carbón activo durante la medicación).

La Cría de Tropheus Duboisi

Tropheus duboisi es uno de los cíclidos mas populares del lago Tanganyica. Su popularidad se deriva principalmente del hecho de que los jóvenes de esta especie poseen un hermoso patrón de coloración, que consiste en un cuerpo color negro mate adornado con muchos puntos que van del azul cielo al blanco. Este patrón de coloración en los jóvenes desaparece cuando el pez madura y da lugar a un color negro azulado para el cuerpo, adornado con una banda vertical blanca o amarilla bajo la aleta dorsal. La coloración juvenil, sin embargo, permanece durante casi un año y debido a ella este pez es llamado con todo derecho "La mariposa perlada".

En las aguas que hacen el hogar de Tropheus duboisi el biotipo consiste en rocas. La mariposa perlada esta acostumbrada a esconderse entre las hendiduras de las mismas cuando el peligro acecha. En el ambiente natural, los machos adultos no ocupan un territorio permanente, como es el caso con otros criadores de boca. La mayoría de los Tropheus duboisi viven en pequeños grupos o en forma individual. Ellos nadan a través del su hábitat en busca de alimento. Su alimentación consiste principalmente en la cubierta biológica que crece sobre las rocas. Puesto que Tropheus duboisi vive a una relativa profundidad, entre 7 y 25 metros, el alga que crece sobre las rocas no es muy abundante y el pez tiene que por lo tanto moverse de una roca a otra con el objeto de obtener suficiente alimento. En su particular háábitat la cubierta biológica puede algunas veces tener una capa de sedimento. Entonces Tropheus duboisi no puede comerse solo la materia vegetal y engulle también el sedimento sobre esta. Por esta y otras razones, Tropheus duboisi engulle una gran cantidad de materia pero la mayoría de esta tiene un valor nutritivo muy bajo. Para poder digerir tanto como sea posible su aparato digestivo es muy largo en relación con el tamaño del pez. Los jugos gástricos tienen entonces suficiente tiempo para digerir todo el alimento disponible entre la gran cantidad de material engullido.

En principio, Tropheus duboisi es un cíclido territorial, pero puesto que no puede encontrar suficiente alimento en una relativamente pequeña área, se mueve de un lugar a otro. En los confines de un acuario, sin embargo, su comportamiento se adapta al espacio limitado y a la abundancia de alimento que se le da. En el acuario un macho Tropheus duboisi ocupará un territorio y esto lo puede hacer en forma ciertamente agresiva. La hembras se volverán territoriales si no hay machos presentes en el acuario. Una hembra fuerte puede volverse la monarca del acuario y comportarse como si fuera un macho. Tales hembras son difíciles de mantener cuando un nuevo macho es introducido en el acuario, puesto que si ella a sido la monarca por un periodo largo podría nunca depositar huevecillos otra vez. Por lo tanto es siempre mejor tener machos acompañando a las hembras.

Como se mencionó anteriormente, los machos son territoriales y cada uno de ellos ocupará una pequeña área en el acuario. Puesto que ellos necesitan algunos objetos para marcar las fronteras de su territorio, es deseable que se apilen unas cuantas rocas de tal forma que ningunas de estas pilas tengan rocas en común. Si se tienen tres machos en el acuario, se tendrán que crear tres pilas separadas de rocas. Cada macho escogerá la suya y la considerará como su territorio. Sin embargo, si hay un grupo continuo de rocas en el acuario. Solo el macho mas fuerte podrá reclamar la totalidad del arrecife, mientras que los otros sucumbirán a sus ataques. Cada macho necesita un territorio de unos 75 cms. de diámetro. Dependiendo del tamaño del acuario, solo unos pocos machos podrán ser mantenidos en armonía el uno con el otro. El número de hembras y machos jóvenes no es importante. Es mejor tener al menos el doble de hembras que de machos. En mi último acuario de cría, yo mantuve dos machos y dieciocho hembras en una pecera con una longitud de dos metros y una capacidad de 720 litros. Se pueden mantener algunas otras especies junto con la colonia de cría pero deben ser cíclidos mas pequeños o subordinados a los Tropheus duboisi.

El agua en el lago Tanganyica es algo dura y muy alcalina. Mas que eso, es muy estable, dado que su constitución difícilmente cambia durante las temporadas. Los cíclidos en el lago se han adaptado a esas características particulares y están por lo tanto acostumbrados a nadar en agua con un pH de 9.0, una conductividad de 600 microSiemens y una temperatura de 26.5°C. En mi opinión la dureza o la conductividad del agua juegan un rol menor, pero el pH es muy importante. El pH del agua en el acuario debe, por lo tanto, mantenerse en un rango de entre 7.8 y 9.5, para poder obtener las condiciones óptimas para la colonia de cría. Si el pH está abajo de 7.0, Tropheus duboisi difícilmente criará y estará sujeto a toda clase de enfermedades. En un pH de 6.5 Tropheus duboisi morirá en un periodo corto. Agua ácida (Con un pH inferior a 7.0) se puede tratar para cíclidos del lago Tanganyica agregándosele sales. No la sal normal de mesa (NaCl), sino carbonatos. Una mezcla de una parte de hidrógeno-carbonato (NaHCO3) y una parte de carbonato (Na2CO3) en el agua eleva el pH a aproximadamente 9.5. Dependerá de la conductividad del agua cuanta de esta mezcla tenga que ser agregada. Se tendrá que experimentar con eso. Las sales se mezclan antes de ser agregadas al agua. Tal mezcla actúa como estabilizador, así que, aún en el caso en que se haya agregado demasiada sal, el pH no subirá más allá de 9.5. Otra posibilidad es la utilización de sales marinas, las cuales se pueden conseguir en tiendas especializadas de acuario. Con ellas se consigue un pH de 8.3, el cual es suficiente para Tropheus duboisi. Se puede agregar tanta sal como sea necesaria para elevar el pH a 8.3, sin embargo, se debe evitar hacer el agua demasiado salada. Si el agua con la que se empieza es demasiado blanda, se necesitará agregar algo de sal. Si el agua es dura, pero no tiene el pH adecuado, es mejor utilizar la mezcla de Na2CO3/NaHCO3. La temperatura del agua debe mantenerse entre 25 y 27°C. Temperaturas arriba de los 29°C. son dañinas para todos los cíclidos del lago Tanganyica.

Una de los mas importantes aspectos que cuidar para el bienestar de Tropheus duboisi es la alimentación que se le da. Como lo he mencionado antes, En su ambiente natural Tropheus duboisi ingiere una gran cantidad de materia pero la mayoría de esta no tiene suficiente valor nutritivo. Todo el material engullido se mueve a una relativamente alta velocidad a través de su largo aparato digestivo. Si ofrecemos a Tropheus duboisi un alimento fácilmente digerible el pez vorazmente engullirá todo lo que pueda, porque a esto esta acostumbrado. Si la comida es suave y fácilmente digerible esta formará una capa mocosa en la primera parte del intestino. Será entonces difícil para los Tropheus duboisi (y otros comedores de alga) mover este moco a través del intestino. El sistema digestivo se verá afectado entonces y en poco tiempo no podrá digerir nada, el pez desarrollará un vientre inflamado y perderá el apetito. Entonces será susceptible de sucumbir a cualquier enfermedad o morirá simplemente de la inflamación. Así que, NUNCA se debe alimentar a los Tropheus duboisi, o a propósito de esto, a ningún cíclido que se alimente de algas comida suave y fácilmente digerible. Nunca se debe alimentar con tubifex (O cualquier otro tipo de lombrices), larva de mosquito blanca o roja o corazón de res. Una de las mejores comidas que ofrecer a Tropheus duboisi son cíclopos, y en un menor grado, pulga de agua. Esos alimentos no se les deben de ofrecer vivos puesto que algunos parásitos pueden encontrarse entre ellos y afectar a los peces. Congélense los cíclopos o pulga de agua antes de ofrecérseles a los peces. La elección mas segura de alimento es una buena marca de alimento en hojuelas. Especialmente las hojuelas verdes (Hojuelas de alga espirulina) son recomendadas para los Tropheus duboisi, pero otros tipos son buenos también. El alimento peletizado también puede ser utilizado pero se corre el riesgo de la obstrucción del intestino. Por lo tanto, las croquetas deben de ablandarse (sumergidas en agua), antes de ser ofrecidas a los peces. Entonces se podrá observar que un material fino se desprende de las croquetas, este no es ingerido por los habitantes del acuario y pone una pesada carga sobre el sistema de filtración. La mayoría de los criadores en Europa y los Estados Unidos confían en una buena marca de hojuelas para alimentar a sus peces, lo que les ofrece los mejores resultados de largo plazo. Otro factor importante relacionado con la alimentación es la relativamente pequeña cantidad de comida necesaria diariamente. Todos los alimentos artificiales contienen un alto porcentaje de proteínas así que una pequeña cantidad es suficiente para un día. Es difícil dar una regla de cantidad por pez pero normalmente tanto debe de ser ofrecido como pueda ser ingerido en un minuto. Si, después de un tiempo, el pez adelgaza y cesa de criar se debe de incrementar la cantidad de lo ofrecido. Es, sin embargo, mas común que demasiado alimento le sea proporcionado y entonces los peces criadores engorden. Esto usualmente termina en peces muy grandes los cuales producen cada vez menos huevecillos. Cuyos ovarios se cubren de tejido grasoso y pierden su capacidad de producir hueva. Los machos crecen en tamaño y agresividad y poco a poco la colonia se vuelve mas difícil de mantener. Evítese entonces la sobrealimentación. Cuando las hojuelas llegan al fondo del acuario, se esta sobrealimentando.

El mantenimiento de un acuario de cría consiste principalmente de un cambio de agua semanal, dependiendo de la cantidad de peces un 50% es una cantidad normal. Se debe sifonear todo el detrito acumulado en el fondo y verificar si el filtro esta todavía funcionando como debe porque a los Tropheus duboisi les gusta el agua cristalina.

Una última recomendación; nunca se introduzcan peces capturados en una colonia existente, ellos acarrean, invariablemente, parásitos, los cuales pueden transferirse a los Tropheus duboisi. Un nuevo habitante es siempre "inspeccionado" por los Tropheus duboisi residentes en el acuario y los recien llegados con frecuencia se debilitan en lugar de aclimatarse al nuevo medio ambiente. Al debilitarse los parásitos en ellos florecen y pueden llegar a afectar a los Tropheus duboisi hasta ese momento saludables. Así que, nunca nuevos peces capturados de origen deben de ser agregados a una colonia establecida.

Si se ha tenido cuidado con la calidad del agua, el establecimiento del acuario y el alimento que se ofrece a los Tropheus duboisi, no habrá nada que los detenga en su reproducción. En una colonia establecida el desove puede ser observado casi cada día. Las hembras acarreando huevecillos o alevines pueden ser dejadas en el acuario con el grupo o pueden ser aisladas en acuarios separados. Nunca se ponga mas de una hembra acarreando huevecillos en un tanque pequeño, puesto que ellas pelearán. Si a la hembra se le deja sola soltará las crías en el momento adecuado, entonces podrá ser regresada a la colonia de cría. Esto preferiblemente debe de ser llevado a cabo de noche cuando todos los peces están dormidos, con lo que se evitará el estrés en la hembra que se ve rodeada y sujeta a la inspección de sus parientes, mientras ella puede haber olvidado ya la geografía del acuario. Si se decide dejar a las hembras acarreando huevecillos en el acuario con la colonia de cría, la duración de la encubación y maternidad debe de ser observada para cada hembra en particular puesto que estas no soltarán a sus crías en medio de todos los habitantes del acuario. Después de cuatro semanas, la hembra debe de ser colocada por una corta temporada en una acuario con peces pequeños para animarla a soltar a sus crías o de lo contrario se le puede forzar a soltarlas de su boca con la ayuda de un palillo con algodón en la punta. La forma más fácil de atrapar con una red a una hembra cargada con huevecillos en el acuario de cría es durante la noche. Cuando todos los peces están dormidos se atrapa sin ningún esfuerzo a la hembra iluminándola con una linterna. En acuarios grandes con muchas hembras todas ellas pueden ser atrapadas cada diez días para observar si alguna acarrea alevines, aquellas que acarreen huevecillos se podrán regresar al acuario, serán separadas en la próxima ronda.

Tropheus duboisi es un hermoso cíclido el cual a estado en un lugar preponderante en la afición acuarística por los últimos veinte años. Es por lo tanto merecedor de esfuerzo el promover la cría de estas pequeñas mariposas perladas. Buena suerte!!

Por Ad Konings, 1995

Estrés de los Peces

Estrés

El estrés es una de las causa más frecuentes de muerte sin causa aparente. Aun siendo otro factor (infecciones, temperatura, etc.) el causante real de la muerte, el estrés juega un importante papel como causa desencadenante.

Al igual que en una persona, el estrés causa dolores en diferentes partes, cansancio, inapetencia, desordenes orgánicos, etc., en los peces también ocurre, solo que el estrés suele ser de un tipo mas agresivo en ellos que en nosotros. Un pez esta sometido a un reducido hábitat (el acuario), esto, por si solo, ya es estresante. A esto hay que sumarle, que esta rodeado por peces de diferentes especies, que por pacíficos que sean, la mayoría serán tomados como potenciales enemigos y tiene que estar alerta continuamente. Por otro lado, esta sometido a condiciones ambientales que no le son propicias (ruidos, movimientos fuera del acuario, etc.) y por ultimo, el medio donde vive (el agua), rara vez esta en las condiciones físico-químicas para las que su organismo esta capacitado, lo que le provoca diferentes síntomas físicos que le también le hacen padecer estrés.

El estrés, hace que su sistema orgánico tenga una hyper o hypofunción, su sistema inmunológico se vea debilitado y es débil frente ataques de microorganismos patógenos, sus sistemas de defensa caen y no hacen frente a las agresiones de otros peces, y el organismo puede tener fallos generales (de tipo cardiaco, digestivo, etc.). Por otro lado su comportamiento cambia, puede estar en excesa actividad o sin actividad alguna, suelen dejar de comer, abandonan su relación con los demás de su misma especie, etc.

Normalmente, parte de esta sintomatología se confunde con alguna otra enfermedad y se le empieza a medicar sin saber exactamente lo que le pasa, siendo peor el remedio que la enfermedad.

Para evitar el estrés lo más y mejor posible, hay que tomar algunas medidas:

• Adecuar la decoración y vegetación a la de su hábitat natural, evitando, sobre todo, objetos decorativos de colores chillones o mezcla de muchos colores, igualmente, el fondo del acuario no debe ser con las típicas piedrecillas de colores múltiples. Otra buena medida, es tener al menos la parte trasera y 1 lateral tapado a la vista exterior (se puede tapar con papel de color negro (por ejemplo), el que imita la vegetación no es adecuado ya que los peces intentan una y otra vez esconderse entre la vegetación dibujada y aunque aprenden que no pueden, puede ocasionarles estrés. Un error frecuente, es creer que un pez nacido en cautividad, reconocerá el entorno donde nació como su hábitat natural, y no hay que olvidar que el pez lleva escrito en sus genes cual es su verdadero entorno (lo que se suele llamar instinto), le será mas fácil adaptarse pero echara de menos su verdadero entorno.
  
• Adecuar los parámetros físico-químicos a los de su hábitat y si no es posible, al menos evitar que tengan continuos cambios bruscos. Un pez puede adaptarse a parámetros diferentes a los de su hábitat (dentro de un límite) pero lo que no podrán nunca, es adaptarse a cambios continuos de esos parámetros.
  
• Comprar los peces en su estado más joven posible, esto ara que le sea más fácil adaptarse a un entorno diferente al suyo. También tendrá mas capacidad de relación con otras especies, aun siendo potenciales enemigos, si se conocen desde alevines, no se verán como presa-depredador (o viceversa).
  
• Respetar las incompatibilidades entre especies y de entorno, lo lógico es tener en un acuario, las especies del mismo rió y si es posible, las de la misma zona de ese rió. También es adecuado, tener especies que alcancen un tamaño mas o menos equilibrado; un escalar, en su estado adulto, será infinitamente mayor que un neon, en este caso el neon lo vera como enemigo potencial y convivir con el le resultara estresante, a veces como he dicho en otro punto, si conviven desde alevines, pueden no verse así, pero también conviene recordar que el instinto siempre esta presente.
  
• Procurar no crear situaciones que provoquen conflicto, por ejemplo, si se da de comer a los peces sistemáticamente a la misma hora, estos se acostumbraran, sabrán cuando se acerca la hora de comer y todos estarán en la misma zona, al mismo tiempo y con hambre, esto genera competencia, por tanto conflicto y por consiguiente estrés.
  También hay que tener cuidado de no asustarlos ni dejar que otros los asusten, hay que evitar tener el acuario en una zona de paso.
  
• Evitar tener peces alborotadores mezclados con peces tranquilos, un pez puede ser pacifico pero también puede ser un pez intranquilo, un gurami, por ejemplo, suele ser alborotador, y si hay mas de uno, el alboroto es mayor, si en el mismo acuario hay algún pez de comportamiento muy tranquilo, un cristal de java, por ejemplo, ese alboroto puede ser tomado por el cristal de java como ataques continuos, pasando de ser una molestia a ser un autentico estrés.
  
• Respetar siempre las mismas horas de apagado y encendido de luches un apagado o encendido sin un orden, causa confusión en los peches tanto a nivel orgánico como anímico y esto conlleva estrés. La temperatura también es un factor importante, a parte de respetar la adecuada a cada especie, abr que tener cuidado de que no sufra variaciones de forma brusca.

En líneas generales, estos son los pasos para evitar estrés a los peches un pez con poco o sin estrés, será un pez saludable, afrontara mejor las enfermedades de tipo infeccioso y podrá soportar algún cambio accidental (hasta un limite) de las condiciones del agua, vivirá muchísimo mas, sus descendientes serán mas sanos y en general, podremos disfrutar observando todo su comportamiento normal.

La Decoración en el Acuario.

La Decoración en el Acuario.

La decoración debe de proporcionar al pez, el poder encontrarse en su medio natural, por esta razón debemos de decorar el acuario con arena, piedras y plantas, que le proporcionen refugio y un lugar donde cobijarse

Arenas y Piedras: La arena puede ser de diversos colores y tonalidades, desde fondos oscuros (arena oscura) y que proporciona más cobijo a los peces hasta arenas claras (arenas amarillas) que resaltan más los colores de éstos.

Esta arena si queremos colocar plantas debe de ser de un grosor de unos 2-3 mm. No debemos olvidar que los peces y sobre todo los de hábitat nocturno necesitan de refugios, estos se les proporciona adicionando piedras, de tal manera que formemos recobecos donde puedan esconderse, también podemos unirlas con silicona para que adopten la forma que más nos agrade. Debemos de tener cuidado con las piedras que introducimos para que no cambien el pH ni la dureza del agua, otro factor a tener en cuenta es que no deben de contener metales, ya que a la larga resultarían mortales para los peces.

Raíces: Otra opción es simular lugares donde el fondo está lleno de raices, normalmente las raíces escogidas de un pantano no suelen descomponerse, pero para mayor seguridad conviene comprarlos en tiendas especializadas, pero de todas maneras conviene tomar medidas para evitar la putrefacción. Otro material que se está introduciendo es el corcho, podemos simular troncos o usarlo para forrar montículos de arena, o lo que se nos ocurra, pero debemos recordar que conviene fijarlo ya que el corcho flota en el agua.

Otros accesorios: Son innumerables la cantidad de figuras (columnas, barcos hundidos, buceadores, cofres con tesoros, esqueletos, etc.) que tenemos a nuestro alcance, pero debemos recordar lo que leímos al comenzar la página, el acuario debe de ser un lugar para que se encuentren lo más cómodo posible los peces y no un sitio donde colocar nuestros adornos. Sin preocuparnos los más mínimo en la comodidad de sus inqulinos.

Ciclido Africano Cyphotilapia Frontosa

Cyphotilapia frontosa (Boulenger, 1906) Cíclido FrontosaFamilia Cíclidos (CICHLIDAE) Orden Perciformes (Percas y afines)

El género Cyphotilapia lo compone esta única especie pero debido a su amplia distribución se han desarrollado múltiples variedades geográficas. Se trata de una especie de pez catalogado como grande para el acuario comunitario teniendo variedades con 6 y 7 franjas negras verticales. Entra las variedades más interesantes está la “Blue Zaire” que se caracteriza por sus vivo color azul en aletas y fuerte color en la protuberancia frontal. Esta protuberancia no es elemento diferenciador entre los sexos, debido a que ambos lo poseen. TamañoHasta los 35 cm. Hábitat Se trata de una especie que gusta de vivir en amplios grupos, en aguas profundas a partir de los 20 metros, en zonas de fondos rocosos y paredes que les ofrezcan refugio. Todas las variedades proceden de Tanzania, Burundi y el Congo. Longitud del acuario Desde los 200 cm de longitud Condiciones del agua Aguas alcalinas con PH entre 8 y 8,2. Aguas duras a semiduras. Pertenece: Minnesota AS Pertenece: Apistogramma Pertenece: Cíclidos-SP Temperatura De 22 a 27º C. Mantenimiento Es imprescindible el mantenimiento de un grupo numeroso en el que con el tiempo se establecerá un macho dominante. No es una especie belicosa hacia sus congéneres pero convine de cualquier modo suministrarles refugio construidos a base de rocas . El fondo estará compuesto de arena. Al ser un pez que vive a una profundidad respetable tendremos que darle una iluminación moderada y una filtración potente de al menos 3 veces la capacidad del acuario. Alimentación Es una especie voraz que acepta cualquier alimento: Alimento desecado, comida congelada, pescado desmenuzado y crustáceos. Si lo tenemos asociados con peces menudos recién introducidos en el tanque puede tomarlos de alimento. Diferencias entres sexos La mayor diferencia entre sexos se encuentra en la diferencia ostensible de tamaños. La joroba frontal está algo más desarrollada en los machos. Los individuos jóvenes no presentan ninguna diferencia con la salvedad de que los machos van agrandando su tamaño más rápidamente que las hembras. Asociación Asociar exclusivamente con otros cíclidos tales como Neolamprologus, Paracyprichromis o Julidchromis. Se trata de una especie territorial y relativamente tranquila. Reproducción Es un incubador bucal que realiza la puesta por la noche. Las puestas se realizan normalmente en el refugio del macho, tras lo cual la hembra los recoge y los trasporta a su cueva donde realizará la incubación. Los huevos eclosionan al décimo día. Posteriormente y dependiendo de la temperatura del agua serán liberados a los 20 o 30 días. Los alevines presentan un tamaño cercano a los 2 cm por lo que aceptarán desde el primer momento cualquier tipo de alimentación. Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado. Gracias  a los amigos de