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sábado, 9 de septiembre de 2017
domingo, 29 de enero de 2017
martes, 4 de octubre de 2016
Nueva Aplicacion Movil de Acuario Virtual. "App"
Ya tenemos disponible la nueva aplicación móvil de Acuario
Virtual.
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sábado, 20 de agosto de 2016
viernes, 19 de agosto de 2016
jueves, 18 de agosto de 2016
miércoles, 17 de agosto de 2016
martes, 16 de agosto de 2016
lunes, 15 de agosto de 2016
domingo, 14 de agosto de 2016
sábado, 13 de agosto de 2016
miércoles, 3 de agosto de 2016
lunes, 1 de agosto de 2016
Como Sacarle Rendimiento a Cámaras Compactas.
Bueno compañeros ,tenia ganas de hacer un pequeño tutorial
para animaros a hacer buenas fotos a vuestros peces, y por que no a dominar
mejor vuestras camaritas y sacarles el rendimiento que se merecen.
Trate en todo momento de hacerlo lo mas simple y grafico
posible , asi que si alguna duda les queda, no tienen mas que comentarmelo y
tratare de resolverselas.
Fuente .- http://www.aquaterraria.com/portal/302-tutorial-para-sacarle-rendimiento-camaras-compactas.html
domingo, 31 de julio de 2016
Pequeña Guia del Gambario
1. Dimensiones del Acuario.
Un acuario entre 40 y 90 litros es lo más indicado para
iniciarse en el mundo de los invertebrados. Los acuario pequeños (10L hasta
20L) suelen ser muy inestables químicamente, afectando negativamente a nuestros
invertebrados requiriendo un mayor cuidado y atención por nuestra parte.
2. El sustrato.
Los sustratos como norma general han de ser naturales y
estar libres de tintes, pinturas o abonos que contengan cobre. La mayoría de
los tintes utilizados en los sustratos tienen metales pesados en su composición
siendo muy tóxicos para los invertebrados.
Actualmente existen multitud de sustratos comerciales
diseñados exclusivamente par el mantenimiento de invertebrados, siendo mucho
más seguros para ellos.
Tipos de sustratos:
inertes:no modifican los parámetros del agua.
no-inertes:por su composición suelen variar los parámetros
del agua.
Para la elección del sustrato es muy importante saber de
antemano el tipo y la especie de invertebrado que deseamos mantener e
informarnos de los parámetros del agua que requieren.
Algunos sustratos utilizados con éxito:
Arena de sílice o cuarzo:
Color: Generalmente blanca o beige, se comercializa en
multitud de colores que suelen ser tintados y no se sabe con exactitud la
existencia de metales pesados en la composición del tinte.
Granulometría: Variada
Propiedades sobre el agua: Neutra, no altera los valores del
agua.
Akadama:
Color: Marrón.
Granulometría: Variada, los tipos de granulometría más común
que podemos encontrar son un grano de tamaño medio y otro de grano fino.
Propiedades sobre el agua:provoca la bajada del pH y el kH.
Respecto el kH puede llegar a dejarlo a 0.
ADA Aquasoil Amazonia II
Color: Negro.
Granulometría:Pequeña-media.
Propiedades sobre el agua: Disminuye considerablemente los
valores del agua. Es un sustrato que se ha de realizar un ciclado muy estricto
para su estabilización, suele dar nitratos y amoniaco durante el ciclado.
Roca volcánica Obsidiana
Color: Negro, gris oscuro.
Granulometría: desde 3mm hasta 1.5 cm. Hay que tener
especial cuidado en la forma dado que se puede encontrar con forma irregular y
bordes afilados.
Propiedades sobre el agua: No altera los valores del agua.
También se suelen utilizar sustratos caseros de composición
variada. Sobre todo hay que tener en cuenta que la mayoría de los fertilizantes
y los sustratos fertilizados contiene cobre en su composición siendo muy dañino
para nuestros invertebrados.
3. El filtrado
Uno de los aspectos fundamentales para conseguir la
supervivencia de los invertebrados es el filtrado, dada su alta sensibilidad a
nitratos, nitritos y amoniaco.
El método más fiable es mediante un potente filtrado
biológico. Las dos opciones de filtrado biológico son un filtro externo (con un
precio elevado) o un filtro de placas que utilice el sustrato como filtro (con
un coste más reducido, pero el inconveniente de que para realizar la limpieza
hay que desmontarlo todo).
Todo esto no significa que no sirvan otros sistema de
filtrado. Se pueden obtener buenos resultados con filtros internos o de
cascada. Siendo muy importante la variedad en las cargas filtrantes y un buen
caudal. Los invertebrados necesitan una filtración tan buena o mejor que la de
los peces debido a la alta sensibilidad que tienen.
Respecto a las corrientes generadas en el acuario la gran
mayoría de los invertebrados necesitan corrientes suaves. Soluciones para las
corrientes son minimizarlas con flautas o otros elementos que no minimicen el
caudal de filtrado pero si la corriente en el acuario.
4. EL ciclado.
El ciclado es un proceso natural en el que en nuestro
acuario proliferan bacterias capaces de transformar el amoníaco, en nitrato y
nitrito. Es muy importante y necesario un buen ciclado de nuestro acuario antes
de introducir algún habitante.
Las bacterias suelen proliferar en el filtro, las plantas y
el sustrato, sienten preferencia por el nitrógeno en forma amoniacal, al igual
que sucede con las plantas, por lo que una potente carga bacteriana que compita
con las plantas por el amoníaco va a terminar por ganar la batalla y forzar a
las plantas a consumir el nitrógeno en forma de nitrato.
Esto minimizará el crecimiento de las plantas pero garantiza
unas buenas condiciones para nuestros invertebrados.
5. La calidad del agua.
Cada especie requiere de unos parámetros de agua (pH, gH, kH
y temperatura) diferentes, es importante informarse sobre estos valores antes
de lanzarse a la aventura. Otro aspecto importante es que las especies de
gambas suelen preferir aguas de mineralización débil, mientras que los
caracoles y cangrejos suele ser al contrario.
El agua de la red y añadir algún anticloro no es una opción
recomendable. Lo primero es ver los parámetros del agua de red y si se ajustan
a nuestras necesidades. Como principal alternativa es la utilización de agua de
ósmosis, aditando las sales necesarias, o la mezcla con agua de la red
declorada.
En los casos en los que el agua de la red sea de pésima
calidad y no se disponga de filtro de ósmosis, la mejor solución es la compra
de agua mineral embotellada.
6. La aclimatación de los invertebrados.
Una de las principales causas de muerte de nuestros
invertebrados cuando los añadimos al acuario son los problemas de aclimatación.
El método más fiable para aclimatar un invertebrado a
nuestro acuario es el sistema del gota a gota.
Se saca a los invertebrados introduciéndolos en un tupper,
barreño o cuenco con suficiente espacio para albergar a los invertebrados, el
agua y el agua que añadiremos. Mediante un tubo preferentemente de los
utilizados para los compresores de aire con una válvula reguladora, provocaremos
el vertido de agua del acuario al tupper regulando el caudal de agua. Este
proceso puede llevar de 30m a horas dependiendo de la especie y la paciencia
que tengamos.
Luego extraeremos a los invertebrados del tupper y
descartaremos el agua con la que han llegado. Es mejor ser muy paciente y una
buena aclimatación que correr y que se mueran los invertebrados.
7. El abonado en gambarios.
El abonado es un asunto muy delicado. Cabe recordar que los
invertebrados son muy sensibles al cobre, y un alto porcentaje de los productos
que se comercializan para el abonado incluyen cobre en su composición.
Normalmente los acuarios de invertebrados no se suelen
abonar, pero se podría utilizar de forma moderada el uso de Co2 o algún
producto comercial como Excel de la marca Seachem y algo de sulfato potásico.
8. Alimentación de Invertebrados
Los invertebrados son omnívoros comen cualquier cosa que
encuentren por el acuario: plantas dañadas o en descomposición, algas, comida
comercial, verduras, restos de comida, restos de peces o cualquier otro
cadáver,...
La dieta ideal es basar la alimentación en alimentos
vegetales y un par de veces por semana alimentos de origen animal.
La alimentación basada en proteínas animales (escamas, larva
roja, tubifex, pescado, marisco,...) proporciona un crecimiento rápido en los
invertebrados, pero repercute negativamente en la salud de los mismos,
acortando su vida. Mientras que una alimentación a base de vegetales (espinaca,
calabacín, guisantes, etc. todos hervidos) mejora la salud y la coloración,
pero alarga el crecimiento.
Hay que recordar que los caracoles suelen comer una buena
cantidad de comida, mientras que las gambas suelen comer bastante poco, por lo
que es aconsejable añadir sólo la comida que ingieran en un par de horas y
retirar las sobras, para evitar la contaminación del agua.
Las variedades de alimentos comerciales diseñadas para la
alimentación de invertebrados crece cada día más, con lo que solo hay que
elegir la que más le guste a los nuestros. Algunos conocidos son Mosura, Biomax
o Whitepellets.
9.Enfermedades.
Las principales enfermedades que afectan a los invertebrados
son bacterianas y el tratamiento suele ser difícil, nuestra mejor herramienta
para combatirlas es la prevención. Para ello es necesario mantener el agua en
buenas condiciones y utilizar productos naturales con propiedades bactericidas
como las hojas de almendro indio, roble, tilo silvestre o las piñas de aliso,
son la mejor forma de prevenir las infecciones.
En caso de infección hay que retirar los cadáveres del
acuario inmediatamente, el resto de invertebrados no dudarán en alimentarse con
ellos. También es conveniente retirar del acuario cualquier ejemplar que
sospechemos que puede estar enfermo.
Una enfermedad conocida es el síndrome de la gamba cocida o
enfermedad de porcelana, los síntomas son la perdida de transparéncia de todo
el cuerpo de la gamba adquiriendo un tono rosaceo. Un medicamento que tiene
cierta eficacia, apto para invertebrados, es el JBL Furanol 2, pero nadie sabe
ha ciencia cierta ni porque se origina ni como se cura al 100%.
Los otros problemas que podemos encontrar en los acuarios
son planarias y parásitos, un tratamiento que ha dado resultados es el uso de
Lomper (mebendazol), pero las experiencias suelen ser contradictorias respecto
al efecto en nuestros invertebrados.
10. La muda
La muda es un proceso que utilizan los invertebrados para
crecer, solo los provistos de exoesqueleto realizan la muda, almejas y
caracoles no realizan la muda.
Es un proceso delicado, que puede acarrear problemas
produciendo la muerte del invertebrado. Tras la muda, el invertebrado queda
durante un corto periodo de tiempo expuesto al agua, viéndose afectado en mayor
medida a los parámetros del agua, hasta el endurecimiento del exoesqueleto.
La muda puede verse afectada por problemas en el gH del
agua, tanto si está muy bajo como si está muy alto.
11. La iluminación
La iluminación, no es un factor decisivo para los
invertebrados. La cantidad y la calidad de iluminación debe ir en relación a
las necesidades de las plantas que mantengamos en el acuario.
12. Las Plantas.
El eterno debate. La mayoría de las personas opinan que es
indispensable el tener plantas en un acuario de invertebrados y otros que con
un poco de musgo es más que suficiente.
Teniendo en cuenta que las plantas proporcionan un refugio
para los invertebrados, así como comida y colaboran en el consumo de tóxicos
presentes en el agua, creo que son necesarias en el acuario.
Para la selección de plantas a poner en el acuario, tenemos
que tener en cuenta el problema del abonado descartando aquellas plantas que
requieran de grandes aportes de nutrientes.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el seleccionar
plantas que consuman gran cantidad de nitratos y amoníaco, como plantas
flotantes, Microsorium pteropus o las plantas de crecimiento rápido.
Los musgos son un compañero indispensable en cualquier
acuario para invertebrados. Algúnos conocidos són musgo de java, Spike moss,
fissiden fontanus, flame moss, etc.
Algunos invertebrados, principalmente caracoles, pueden
alimentarse de las plantas y/o arrancarlas del sustrato. Muy importante conocer
el comportamiento de nuestros invertebrados con antelación.
Fuente .- http://www.aquaterraria.com/portal/308-pequena-guia-del-gambario.html
domingo, 10 de julio de 2016
PRINCIPIOS BÁSICOS - Consejos Utiles para Principiantes
Definición de Acuario
Un acuario no es un simple recipiente de vidrio en donde ponemos agua, piedras y peces.
Para nosotros, un acuario es un ecosistema, donde además de habitar peces y plantas, también viven otros seres vivos microscópicos (bacterias) que tratan de mantener un equilibrio químico.
Para que este micro-ecosistema mantenga ese equilibrio químico es necesario tener en cuenta una serie de factores que detallamos a continuación:
Buscar el sitio donde vas a colocar el acuario, elegir un sitio donde no reciba luz directa del sol, pero que sea suficientemente iluminado, ni fuertes corrientes de aire que puedan modificar bruscamente la temperatura.
El tamaño de la pecera es el que me determina la cantidad máxima de peces que se puede tener. Se aconseja poner 7 litros de agua por cada centímetro de pez (medida tomada al cuerpo del pez sin contar lo que mide la cola).
Accesorios
•Pecera de vidrio o acrílico
•Telgopor para asentar la pecera sobre él
•Placas biológicas (cantidad necesaria para cubrir el fondo de la pecera)
•Picos con piedras difusoras
•Manguera
•Llave T
•Canillas
•Sustrato (en lo posible canto rodado, descartar las “piedritas de colores”!!!)
•Filtro
•Termómetro
•Anticloro
•Test de ph
•Test de dureza
•Test de nitritos
•Calentador (si se va a armar un acuario de peces tropicales).
Excepto el telgopor, todos los demás productos los podés adquirir en acuarios o pet shops.
Armado del acuario.
Colocar en el fondo de la pecera las placas biológicas cubriendo todo el fondo de la misma. Colocar en forma lo más simétrica posible los picos con piedras difusoras. Si el aireador que adquirimos tiene una sola boca de aire y nosotros colocás dos picos con piedras difusoras, vas a tener que hacer una conexión en serie de los mismos: cada piedra difusora lleva un trozo de manguera suficiente como para llegar hasta la parte externa de la pecera. Sacás las dos manguera para el mismo lado (será el lado en el que vas a colocar el aireador). A cada extremo libre de la manguera, se le coloca 1 canilla más un trozo pequeño de manguera. Estos pequeños pedacitos de manguera, irán en dos de los tres orificios que tiene la llave T. El tercer orificio será, para que con otro pedacito de manguera, hagas la conexión entre el aireador y la conexión en paralelo de los picos con las piedras difusoras.
Si el aireador tiene dos bocas y el sistema de filtrado que elegimos necesita aireador, usás una boca para el filtrado y otra la colocarás en serie, según lo explicado anteriormente.
Luego se lava muy pero muy bien la grava, solamente con agua, para sacarle la tierra que trae adherida. Nunca se deben utilizar productos químicos para limpiarlas, ya que aunque la mayoría son biodegradables, esa degradación no es instantánea, siempre deja trazas por más que se enjuague muchas veces, y esas trazas pueden llegar a matar a los futuros habitantes de nuestro acuario.
Una vez colocado todo esto en el sitio donde va a funcionar el acuario, se procede a llenar con agua, ponés a funcionar el aireador, el filtro el termómetro y si se van a adquirir peces tropicales también se pone a funcionar el calentador. Aquí se inicia la maduración el acuario. Como aún no se van a colocar los peces, no es necesario poner anticloro, ya que en un lapso de 24-48 horas, el cloro desaparecerá del agua.
Para calibrar el termómetro hay que armarse de paciencia, he ir subiéndolo de a poco hasta lograr la temperatura adecuada. Es probable que esto lleve un par de días, tiempo suficiente como para incorporar las plantas.
Habitando el acuario
Las plantas son muy importantes en este ecosistema, ya que en ella habitan bacterias que irán formando una colonia. Hay que tener en cuenta que las plantas necesitan cumplir el ciclo de luz para realizar la fotosíntesis.
Ahora ha llegado el momento de medir los parámetros del agua:
◾Temperatura (en los peces tropicales debe ser entre 22-28 ºC), según la variedad de peces tropicales que elegimos.
◾pH: grado de acidez o alcalinidad en el agua, en la mayoría de los peces el ph óptimo es el neutro o sea 7
◾dH: dureza del agua, varía entre 6 a 10º, aunque en nuestra ciudad, el agua de red es blanda. La mayoría de las especies que conseguimos en los acuarios son habitantes de aguas blandas.
Si todos estos parámetros están óptimos, llegó la hora de adquirir los peces. Consejos para tener en cuenta:
1. Nunca elijas peces de tamaños diferentes, ya que el pez grande come más rápido, crece más, mientras que el chico se va debilitando, desnutriendo y bajando sus defensas hasta enfermarse e inclusive puede servir de alimento para los más grandes.
2. No mezclar peces de carácter agresivo con los pacíficos. Adiviná quién pierde?
3. Tampoco mezcles peces tranquilos con peces muy activos.
4. Preguntá al vendedor si las especies que elegiste son compatibles:, si te queda alguna duda, podés consultar sitios amigos o mandarnos un e-mail.
No compres el pez si:
Tiene la aleta dorsal caída.
Tiene las aletas con derrames
Si presenta una coloración opaca, como si llevara una pelusa sobre las escamas
Si tiene los ojos manchados como si fueran cataratas
Si tiene manchas blancas en el cuerpo y/o aletas
Si tiene las escamas erizadas
Valeria Romano.-
domingo, 26 de junio de 2016
martes, 3 de mayo de 2016
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