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Recopilando Algunos Videos de Sistemas de Filtracion Caseros.

Calcula el Consumo Eléctrico de tu Acuario

Mensaje por kErick el Sáb Abr 20, 2013 8:14 pm

Bueno acuamigos, comparto con ustedes un simple ejercicio (no se si es la palabra correcta) matemático para que puedan calcular el consumo de sus fluorescentes , termostatos y demás aparatos eléctricos.

Tomaremos en cuenta tres términos:

Kw: Kilo watts
Kw/h: Kilo watts por hora
W: Watts

La forma en que nos cobra las empresas del servicio eléctrico ( Luz del Sur y Edelnor) es a través de los Kw/h consumidos (aparece en el recibo de luz con el nombre de "consumo a facturar") que es multiplicado por el precio de cada kw/h de acuerdo a nuestra tarifa ( que también aparece en nuestro recibo en "Consumo de energía - precio unitario")

Hay que saber que:
-El kW es la unidad de medida de la potencia absorbida.
-El kW/h es la unidad de medida del consumo de energía y es equivalente a un kW de potencia absorbida durante una hora.
-El W es la potencia de un aparato eléctrico y con el mediremos su consumo.

LOS PASOS A SEGUIR:

Tenemos que:
100 W = 0.1 Kw

Debemos de utilizar la regla de tres simple: para los que no la recuerdan chekan el link http://www.vitutor.com/di/p/a_5.html

Creo que todo sera mas facil de explicar con un ejemplo:

Utilizando un fluorescente de 14 watts (14 W) (con leí en el tema de abajo)

y que nos cobren por cada Kw.h 0.3519 soles

*Utilizamos la regla de tres simple: Lo haré paso a paso.

1) 0.1 Kw ----> 100 W

x Kw -----> 14 W

2) 0.1/x = 100/14

3) (14 * 0.1) /100 = x

4) 0.014 = x ==> x= 0.014 Kw

0.014 Kw = 14 W

Ahora multiplicamos los Kw por las horas que usaremos el aparato durante un mes:
Que sean 300 horas mensuales

0.014 Kw * 300 h = 4.2 Kw.h

Lo multiplicamos por lo que nos cobran (segun nuestra tarifa) por cada Kw.h

4.2 Kw.h * 0.3519 = 1.47798 soles.

Entonces a mi me cobrarian por consumo de energia 1.47.. soles mensuales por un fluorescente de 14 watts; claro que a eso hay que sumarle el I.G.V. , alumbrado publico, etc.

Espero haber sido entendido y cualquier duda o algo que no quedo claro, solo pregunten; Gracias. Bye

La Guía Básica de los Cíclidos

PRIMEROS PASOS PARA EL ACUARIO CON CÍCLIDOS AMERICANOS

Paso 1, seleccionar el tanque adecuado.

Hoy en día se pueden encontrar todo tipo de tanques; grandes pequeños, rectangulares, poligonales y las tan conocidas esferas o peceras de bola. Si lo que se desea es mantener solo plantas se puede escoger cualquiera de los antes mencionados, sin embargo si se quiere mantener peces las peceras de bola no son en lo absoluto recomendables ya que los peces simplemente nadaran en círculos hasta que se enfermen, otra razón para no escoger este tipo de pecera es que normalmente son de pequeñas dimensiones lo que hace que la filtración se raramente posible, el tamaño de la pecera deberá estar en función del tamaño y dimensiones de nuestros peces, algo que no nos ponemos a pensar cuando se empieza en esto es que los peces que compramos normalmente son juveniles y no tienen su tamaño y comportamiento que tendrán una vez que alcancen su máximo desarrollo.

En el caso de lo cíclidos y debido a su carácter territorial lo que se recomienda es que la pecera sea más ancha, que alta, es decir que la columna de agua no interesa que tan profunda sea, pero si que tenga un área grande, para que cada pez pueda establecer su territorio claramente y defenderlo.

Paso 2, seleccionar el sustrato.

El sustrato se convertirá en el elemento más importante de nuestro acuario ya que es ahí donde vivirán las bacterias que nos ayudan con el ciclo del nitrógeno, el cual explicaré en otra ocasión, es decir se convertirá en buena medida en nuestro filtro biológico. Debemos escoger el sustrato de un tamaño adecuado (granulometría) al tamaño de los peces que pensamos introducir, en lo personal no me gustan los colores brillantes aunque en gustos se rompen géneros, lo que se busca generalmente es crear un ambiente lo más parecido a la naturaleza para que nuestros peces se encuentren lo mejor posible.

Los materiales porosos como la piedra volcánica o piedra de “tezontle” son especialmente buenas ya que debido a su alta porosidad permiten alojarse una gran cantidad de bacterias nitirficadoras lo cual es de mucha ayuda a la hora de lidiar con los tan temidos compuestos nitrogenados y le dan un aspecto bastante natural, aunque se puede hacer combinaciones para evitar la monotonía. Existe la posibilidad de utilizar arena.

Dependiendo de las necesidades de los peces que pensemos introducir a nuestro acuario se debe seleccionar el sustrato, si colocamos un sustrato que sea muy básico y colocamos peces con necesidad de agua ácida sería inadecuado y viceversa. Para saber si un sustrato es básico se le puede verter unas gotas de agua fuerte o salfuman (ácido clorhídrico o muriático) y si burbujea indicará probablemente la presencia de carbonatos y será básico por lo que deberemos introducir peces con necesidades de agua básica (pH de 8).

Respecto al color los peces tímidos les disgusta el fondo blanco o muy claro. Un fondo oscuro hará que los peces se sientan más cómodos y resaltará su colorido. Además, un fondo claro daría una sensación de descuido pues la suciedad, que es inevitable, resaltaría bastante. Una vez seleccionado el sustrato se debe desinfectar para eliminar los organismos patógenos, en especial si proviene de un río. También es necesario ponerlo en un baño de ácido para que disuelva los pequeños restos orgánicos, metálicos y calcáreos. Para ello lo pondremos 24 horas en una disolución de 1 parte de agua y una de salfuman. El salfuman, también llamado agua fuerte, se puede encontrar fácilmente en cualquier supermercado y resulta muy barato. Es importante realizar esta operación en un lugar bien ventilado debido a los gases que emanan. Una vez desinfectado hay que enjuagarlo con agua abundante para eliminar cualquier suciedad, restos orgánicos y el ácido. Llenamos un cubo con una tercera parte de sustrato y le añadimos agua, agitamos el sustrato con las manos removiendo desde el fondo con las manos, luego tiramos el agua, este proceso se debe repetir hasta que el agua quede clara después de remover el sustrato.

Para un acuario normal, necesitará aproximadamente 1 kilo de gravilla por cada 5 litros de agua.

Estas recomendaciones aplican también para las rocas que pretendamos introducir.

• Rocas adecuadas: andesita, basalto, fluorita, granito, gres rosa, pizarra, trozos de cerámica...

• Rocas inadecuadas: mármol, caliza, calcita, espato, fósiles calizos, conchas marinas...

Paso 3, seleccionar el filtrado.

Este paso es muy importante y podríamos hacer un artículo solo de este tema sin embargo lo definiremos de esta manera, entre mejor y mayor se el filtrado es mejor para los peces. Se tiene estimado que una buena filtración para los cíclidos americanos, los cuales generan una gran cantidad de desechos, es de entre 3 y 4 veces el volumen de nuestro acuario por hora, esto es que si nuestro acuario es de 100 lts. Nuestro filtrado óptimo tendría que ser de 300 ó 400 lts. por hora.

Podremos encontrar muchas clases de filtrado; de plataforma, canister o de canasta, de cascada, internos y externos. La elección dependerá de nuestro presupuesto y del aspecto que queramos otorgarle a nuestro acuario, en general para los cíclidos americanos y por el hecho de que les gusta redecorar su tanque a su gusto yo no recomiendo el filtro de plataforma ya que este tipo de plataforma genera un flujo de agua antinatural, debajo de la plataforma se concentran los detritus y si son removidas las piedras de alguna área el filtro se vuelve totalmente inútil, sin embargo he de conceder que será el más barato que encontraremos. Una vez hecha esta consideración podremos seleccionar el filtro que mejor se acople a nuestro acuario.

Paso 4, plantas y cíclidos

En la mayoría de los casos las plantas y los cíclidos no se llevan del todo bien, hay excepciones, debido a que a estos si no les gusta el lugar en donde se encuentra una de nuestras plantas no descansarán hasta moverla, sin embargo existen los cíclidos que necesitan las plantas como los ramirezis, kribensis, escalares y otros más para lograr reproducirlos y que se sientan cómodos.

Si se decide colocar plantas en nuestro acuario la manera usual es colocar las piedras y plantas de mayor tamaño en la parte trasera del acuario y las pequeñas y cortas al frente, esto para darle una sensación de profundidad.

La inclusión de plantas genera una serie de nuevos aspectos necesarios a considerar ya que las necesidades de las plantas y los peces en la naturaleza se complementan pero en nuestro acuario es de manera diferente, tendremos que abonar nuestro sustrato con algún tipo de nutriente, un abono muy popular es la turba que podemos encontrar ya preparada y lista para usarse en cualquier acuario comercial o prepararla nosotros mismos, asimismo será necesario tener un sustrato adecuado para que las raíces de nuestras plantas puedan desarrollarse, la arena no se recomienda ya que se compacta y es difícil de “sifonear” sin que termine la mitad dentro del cubo de limpieza. Las plantas tienen necesidad de tener una cantidad adecuada de luz durante un periodo de tiempo al día lo que implicará que se deba seleccionar un tipo de luz adecuado para nuestras plantas.

Otro aspecto de colocar plantas es que en la mayoría de los casos será necesaria la inclusión de un sistema de CO2 para que las plantas se puedan desarrollar adecuadamente.

Paso 5, troncos y raíces.

Los troncos y raíces son un aspecto muy importante tanto en la decoración como en el control del pH de nuestro acuario.

El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid, en general, conviene evitar de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más seco esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas.

• Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo tiempo.

• Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas, maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.

• Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).

• Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién cortadas (verdes).

Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.

Preparación: Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y un sepillo de cerdas suaves. Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, llenará todas las cavidades que pudieran tener aire, esporas, hongos u otro agente patógeno. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible.

Para evitar que el tronco flote se puede amarrar con algún pedazo de hilo de pescar una piedra para que al permanecer en el fondo el agua llene todos los espacios. Es inevitable que suelten algo de taninos en el agua lo que es totalmente inofensivo para nuestros peces y yo considero que en algunos casos hasta podría ser beneficiosos.

Paso 6, Adornos.

Se pueden encontrar toda clase de adornos y de diferentes materiales, es importante verificar que los adornos NO estén pintados ya que con el tiempo la pintura se descompondrá liberando químicos peligrosos en el tanque, en lo personal no soy fanático de este tipo de adornos pero una vez más en gustos se rompen géneros.

EL CRECIMIENTO DE LOS CÍCLIDOS EN EL ACUARIO

La primera y única ley en el mundo de la acuariofilia es: "No hay recetas de cocina", es decir que existen múltiples factores que pueden modificar un resultado esperado, me parece que el crecimiento es un tema totalmente subjetivo, existen varios factores que se involucran:

1) El tipo de alimentación

2) La periodicidad de la alimentación

3) El tamaño del acuario

4) El factor de dominancia

A continuación explico brevemente cada uno:

El tipo de alimentación

Dependiendo de cada especie hay especies totalmente carnívoras (ej. Petenia splendida), hay especies totalmente herbívoras (ej. género ancistrus), y hay especies omnívoras, como en el caso de los géneros Vieja y Paratheraps son omnívoros, aunque hay especies predominantemente herbívoras como la Vieja regani o Paratheraps sp "Coatzacoalcos" esto va en función del alimento que se encuentra en su hábitat natural, esto no quiere decir que no acepten comida con mucha más proteína, que en principio podríamos pensar que los haría crecer más rápido, pero también podría provocar problemas digestivos, en fin que debes de darle la mejor calidad de alimento, de acuerdo a la especie.

La periodicidad de la alimentación

Hay aficionados que alimentan hasta 3 veces al día con combinados alimenticios, comida viva, etc. esto a mi manera de ver (nótese que lo subrayo) no es del todo adecuado y te explico el porqué; en la naturaleza los peces nadan mucho más que lo que podrían nadar en nuestros tanques por enormes que te parezcan, en estas condiciones los peces deben "trabajar" más por cada porción de alimento, esto hace que los peces crezcan sanos, de manera natural el pez recibe el alimento necesario para funcionar y no más, ahora bien, que consiguen los aficionados antes mencionados, que el pez crezca rápidamente, que desarrolle los colores llamativos de la adultez de los cíclidos, es decir que obtiene un beneficio a corto plazo, pero esto no siempre es bueno, lo que yo sostengo es que de esta manera estamos generando peces "gordos", con un desequilibrio hormonal y que a la larga reducirá la vida del pez drásticamente.

El tamaño del acuario

Pues este es un tema esencial, sobre todo, en lo que respecta a los cíclidos americanos, los cíclidos americanos son por lo general, salvo algunas excepciones, muy grandes y requieren de peceras sumamente grandes, estamos hablando que por lo menos unos 300 litros para una pareja, es obvio que casi nadie aplica esto y me incluyo en la lista, los cíclidos americanos suelen crecen bastante y dentro de este factor vaya que influye el espacio disponible, por ejemplo; si tu tienes un pez que lleva varios años contigo y piensas que ya llegó a su estado adulto y no crecerá más, prueba mudándolo a un acuario de unas 4 veces del inicial y veras que se disparará el crecimiento, esto es una medida del pez para ajustarse a su entorno, el pez en libertad no tiene límites, en nuestros acuarios desgraciadamente si.

Factor de dominancia

En los peces cíclidos se tiene una sociedad bien establecida, es decir que hay comunicación y jerarquías, esto resulta en que el pez dominante (generalmente macho, aunque no siempre) es el que más crece, esto es porque al ser el dominante fluye en el una cantidad mayor de hormonas, que hacen que el pez tenga una coloración más llamativa, mayor tamaño y que en muchas especies aparezca la mentada giba frontal, que no es más que un depósito de grasa generado por un desequilibrio hormonal, esta giba crece o decrece en función del periodo de cría y de la dominancia del pez en la jerarquía, el pez más grande siempre será el dominante.

REPRODUCCIÓN DE LOS CÍCLIDOS

En el presente documento trataré de discutir acerca de un tema recurrente en el cuidado de los cíclidos; La Reproducción.

La reproducción de nuestros cíclidos a la mayoría de nosotros nos ha tomado de sorpresa, generalmente con un muy reconocido y prolífico cíclido llamado convicto (Cryptoheros nigrofasciatus) este pececillo es bien conocido por hacer puestas en las condiciones más adversas y por defender su prole con gran fiereza, digamos que es un pez que viene con la indicación: "Para reproducirlo, agregue agua", es en este punto que nos asaltan un cúmulo de preguntas: "¿Qué debo hacer?, ¿Debo separarlos?, ¿Debo retirar la puesta?, ¿Retiro a los demás peces?, ¿Pongo una separación?

La única respuesta a todas estas interrogantes es: DEPENDE, y me dirán - ¿De qué depende? - pues depende de las condiciones en que mantengamos a la pareja en reproducción.

Sin embargo a veces queremos ser testigos de los increíbles comportamientos de los cíclidos en reproducción y no sabemos como inducir a nuestros peces a este estado. Generalmente los cíclidos están sincronizados con las estaciones, la mayoría de las especies tratan de hacer sus puestas en la estación previa a la estación lluviosa, es decir, la estación seca, lo que tiene mucho sentido ya que de esta manera los alevines tendrán cierto tamaño durante las lluvias y podrán diseminarse y tener mayores probabilidades de sobrevivir y así perpetuar la especie, la naturaleza es sabia. Entonces nosotros para inducir a nuestros peces necesitamos imitar estas condiciones en nuestros acuarios.

Lo primero es tener una excelente calidad de agua, si los peces detectan que las condiciones del agua no son las mejores no intentaran tener crías ya que saben que sería un gasto inútil puesto que las crías no sobrevivirían en un ambiente demasiado hostil, es por esto que los cambios parciales de agua deben tener un periodo más corto de lo que habitualmente lo hacemos.

Después tenemos que elevar la temperatura un poco, así imitamos la subida de temperatura natural que se presenta en la estación seca, esto hace que el metabolismo del pez se acelere y por consiguiente debemos darle buena calidad de alimento, sin llegar a sobrealimentar.

Los síntomas de que se ha formado una pareja son: peces que nadan juntos, se tocan los costados, se enfrentan incluso se atacan más de lo normal, se presenta una especie de danza en la que se persiguen mutuamente en círculos y finalmente empiezan a limpiar una área del tanque, pueden o no hacer un pequeño agujero en el sustrato o utilizar una superficie plana o un tronco, hay muchos lugares, inclusive los más insospechados.

Cuando pasa esto los peces se tornan sumamente agresivos y defenderán el lugar escogido para la puesta contra todo aquel compañero de tanque que ose acercarse, una de las características más llamativas de los cíclidos es el cambio de coloración, hay especies tan espectaculares que cambian 4 veces el patrón de coloración durante el periodo de crianza, o por ejemplo cambios tan radicales como el del Herichthys bartoni, el cual en estado normal es de un color gris pardo, pero cuando se encuentra en época de cría se torna bicolor de un blanco y negro intensos, esta estrategia le indica a los demás peces que no se acerquen porque seguro recibirán un ataque puesto que hay crías que defender.

Ahora viene lo más difícil, tomar decisiones; cada caso es diferente y debemos evaluar todos los aspectos posibles que incidan en una puesta exitosa. 

Primeramente debemos evaluar el tamaño del tanque en que se encuentra la pareja, esta seguramente se adueñará del mayor territorio que pueda, después evaluaremos si es un comunitario o si la pareja se encuentra sola, muchas veces los demás peces del tanque sirven como blanco de la agresividad del macho y esto hace que la pareja se mantenga unida para enfrentar el peligro, si retiramos a la pareja a un tanque para ellos solos suele suceder que el macho acabe por matar a la hembra, sin embargo si dejamos a los alevines una vez que estos nadan libremente es seguro que acabaran como alimento de los demás peces, ya que aunque los padres sean muy buenos cuidándolos, estos de vez en cuando se aventuran y terminan por sucumbir, es por esto que debemos retirar a los alevines una vez que estos naden libremente, aunque se recomienda dejar algunos con la madre para que no sienta un cambio tan drástico.

Durante la face en que están los huevos debemos evitar estresar a la pareja que de por si ya lo está, es bastante común que los padres primerizos se coman la puesta o inclusive a los mismos alevines, esto no nos debe desanimar, conforme vayan adquiriendo experiencia esta situación cambiará. No es poco común que se formen parejas de 2 machos o 2 hembras, esto hace que se hagan todos los preparativos y en el caso de ser 2 hembras inclusive que se haga la puesta pero por obvias razones no prosperan, en este caso queda a criterio del acuarista el romper o no este tipo de parejas.

CUIDADO DE LOS ALEVINES

Una vez que hayamos determinado retirar al cardumen de alevines debemos preparar el tanque en el que van a estar, en mi experiencia personal lo que mejor me ha funcionado es un tanque de 80 lts. únicamente con sustrato, un filtro de esponja, un calentador y con su lámpara.

En cuanto a la alimentación tenemos varias opciones:

• Hojuelas de buena calidad pulverizadas: Esta es la opción que yo utilizo y me da bastante buen resultado

• Comida líquida para alevines: Esta opción es buena pero implica un gasto.

• Pulga de agua: Esta opción es muy utilizada y hace crecer rápidamente a los alevines sin embargo no es poca la cantidad de pulgas que venden y generalmente los alevines no acaban con toda y siempre terminan por ensuciar bastante el agua, aunque siempre existe la posibilidad de cultivarla uno mismo y darles únicamente la necesaria.

ACLIMATACIÓN DE LOS CÍCLIDOS

Los cíclidos en su mayoría son peces sumamente adaptables, hay sus excepciones, pero en general tienen una gran tolerancia a diferentes parámetros del agua, ya que en sus diferentes habitats soportan cambios brutales que obedecen a las diferentes condiciones climáticas que se presentan en cada estación del año, así como también los hábitos de los mismos peces, por ejemplo tenemos cíclidos con una alta tolerancia a la salinidad, una prueba de esto es que se han encontrado cíclidos como el exCichlasoma urophthalmus (cíclido maya) a una gran distancia de la costa, mar adentro.

Gracias a esta adaptabilidad peces que en su hábitat tienen parámetros muy específicos puedan prosperar en parámetros totalmente diferentes, como claro ejemplo tenemos al Astronotus ocellatus conocido comúnmente como el pez Oscar, que en su hábitat (El Rio Negro entre otros) tienen niveles de pH alrededor de 6 y sabemos que puede inclusive reproducirse en aguas con un pH que oscile entre los 8, esto nos podría hacer pensar que no es mucho, sólo 2 grados de diferencia, pero resulta que la escala de pH es una escala logarítmica, de ahí que si una solución difiere en una unidad de pH de otra, en realidad difiere en un factor de 10 en su potencial de hidrógeno [H+].

No trataré los demás parámetros de la química del agua puesto que harían este texto demasiado aburrido, pero que sirva este ejemplo para darnos una idea del nivel de adaptabilidad de nuestros cíclidos, sin embargo también cabe mencionar que no todos los cíclidos tienen este nivel de tolerancia, un ejemplo de esto son los cíclidos enanos, estos peces son sumamente sensibles a parámetros diferentes de los que estan acostumbrados, no toleran aunque sean niveles ligeramente altos de componentes nitrogenados disueltos en el agua así como de niveles de pH diferentes a los de su hábitat natural, aclaro, esto no significa que estos peces morirán al instante de meterlos en agua con estas características, sin embargo si implicará que el pez tenga una muerte prematura por no adaptarse a su nuevo ambiente.

Por todo lo anterior debemos considerar a la aclimatación como el primer paso para introducir un nuevo cíclido a nuestro tanque, más allá de los parámetros del agua (sabemos que debemos mantener una calidad de agua óptima y compatibilidad en las necesidades de los parámetros en las especies que mantenemos) hay algunos aspectos a considerar:

• Cuarentena

• Temperatura del agua

• Espacio disponible

• Lugares donde esconderse

• Momento del día

• Iluminación

Cada acuarista tendrá su método y puede sostener que es el más efectivo para aclimatar a un nuevo pez en un tanque o por lo menos el que mejor resultado le ha dado, la siguiente lista consta de el método que uso yo:

1.- Una vez que se ha decidido introducir un nuevo pez se debe analizar la situación actual del tanque, considerando si el tanque ya está ciclado, el número de peces que aloja, el espacio disponible (área vs. volumen) y los posibles escondites.

2.- Dependiendo del nivel de agresividad de los cíclidos en el tanque y del número de estos se puede optar por colocar una división física que permita colocar al nuevo pez sin que los demás puedan atacarlo, esto hará que los peces se vayan acostumbrando al nuevo inquilino y terminen por ignorarlo, lo cual no siempre sucede porque recordemos que en lo cíclidos existen jerarquías y no es raro que el pez dominante en cuanto pueda se acerqué al “nuevo” para establecer claramente quien manda en esa comunidad de peces.

3.- Se puede intentar un cambio en la decoración que redefina territorios, esto podría paliar en cierta manera la agresividad hacia el nuevo pez ya que estarán ocupados reestableciendo los territorios de cada uno.

4.- Es importante considerar el tamaño y la agresividad del pez ya que si se introduce un pez demasiado chico o tímido terminará sucumbiendo o de hambre por no salir de su escondite o de estrés por los golpes de los demás o como alimento de algún pez lo suficientemente grande como para engullirlo.

5.- Una vez que se tiene al nuevo pez embolsado, se debe colocar la bolsa dentro del tanque para que la temperatura de la bolsa, que es inferior a la del tanque, se nivele y el pez no sufra un choque térmico, este paso deberá durar cuando menos 15 minutos.

6.- Una vez que la bolsa se ha nivelado en cuanto a la temperatura con el agua del tanque se debe empezara a verter pequeñas cantidades de agua del tanque a la bolsa, este proceso debe ser lento, para que el cambio de parámetros del agua de la bolsa sea paulatino.

7.- Una vez llenada la bolsa dejar que el pez se acostumbre a los nuevos parámetros durante otros 15 minutos.

8.- Al término de este segundo periodo se procede a sacar la bolsa del tanque y con ayuda de una red de mano vaciar el contenido de agua de la bolsa y colocamos al pez en el tanque, para minimizar el riesgo de un ataque por parte de los peces residentes se les puede dar de comer unos instantes antes a la introducción del nuevo pez, esto con el fin de disminuir la excaltación distrayendo con comida a los residentes y no se le de una mala bienvenida.

En lo personal procuro hacer la introducción final en la noche y con todas las luces apagadas, ya que sin luz los peces no pueden ver a su objetivo, esto en el caso de no haber colocado una división, aunque no siempre se puede esperar a que anochezca.

Les sugiero enfáticamente que consideren dar un periodo de cuarentena a todo nuevo pez que planeen introducir al tanque, evitando con esto la introducción de enfermedades que se encuentren en estado de latencia y que pueden llegar a infectar a todos los demás peces.

Para hacer una cuarentena es necesario un acuario sin sustrato, con un filtro y un calentador, de preferencia que el tanque sea pequeño, esto con el fin de minimizar los costos de la medicación, podemos introducir una dosis preventiva de Metronidazol para eliminar parásitos intestinales, durante un periodo de mínimo 30 días, solo así podemos garantizar la salud del pez.

Este es pues, mi método para la introducción y aclimatación un nuevo pez en un acuario de cíclidos.

COMPATIBLIDAD ENTRE LOS CÍCLIDOS AMERICANOS POR TAMAÑO Y AGRESIVIDAD

Esta es una lista propuesta, el carácter en cada pez es diferente, podremos encontrar peces que en teoría deberían ser sumamente agresivos y resultan ser un pan de dios o viceversa, peces que deberían ser tranquilos y resultan ser unos verdaderos sicópatas, les pido por favor no tomar esta clasificación de forma estricta, como ya se los he comentado, en el acuarismo no hay recetas de cocina.

Grupo 1

Amphilophus amarillo - amarillo

Amphilophus chancho - Chanchito

Amphilophus citrinellus - rey midas

Amphilophus labiatus - demonio rojo

Amphilophus trimaculatum - trimac

Australoheros Facetus - chanchito

Caquetaia umbriferum - umbee

Cichlasoma flowerhorn - flowerhorn

Crenicichla johanna

exCichlasoma beani - Guapote verde

exCichlasoma festae - terror rojo

exCichlasoma grammodes - mini dovii

exCichlasoma istlanum

Herichthys bartoni

Herichthys carpintis - carpintis o texas verde

Herichthys cyanoguttatus - texas

Herichthys deppii - Mojarra del sur

Herichthys minckleyi - Mojarra del desierto

Herichthys pantostictus

Nandopsis haitiensis

Nandopsis tetracanthus - ciclido cubano

Parachromis dovii - dovii

Parachromis managuensis - managuense o jaguar

Grupo 2

Andinoacara rivulatus - terror verde

Amatitlania nigrofasciata - convicto

Cichla monoculus - 

Cichla ocellaris - tucunare

Cichla temensis

Cichlasoma red parrot - perico

exCichlasoma salvini - mojarra pico de gallo 

exCichlasoma urophthalmus - ciclido maya

Herichthys labridens - Mojarra huasteca amarilla

Parachromis friedrichsthalii - fredy

Parachromis loisellei - Guapote amarillo

Parachromis motaguensis - red tiger

Paratheraps zonatus - Mojarra prieta

Petenia splendida - Tenguayaca

Rocio octofasciatum - jack dempsey

Grupo 3

Andinoacara pulcher - acara azul

Astatheros rhytisma

Astronotus ocellatus - oscar

Cichlasoma bimaculatum

Cichlasoma portalegrensis

exCichlasoma bocourti - Mojarra dorada

exCichlasoma pearsei - Mojarra criolla

Geophagus altifrons

Geophagus areos

Geophagus brasiliensis

Geophagus surinamensis

Heros efasciatus - Falso disco

Heros notatus

Heros severus

Herotilapia multispinosa - cíclido arcoiris

Hoplarchus psittacus - green parrot

Hypselecara temporalis - ciclido chocolate

Hypsophrys nicaraguensis - nica

Neetroplus nematopus

Paratheraps bifasciatus 

Paratheraps breidohri

Paratheraps fenestratus - Mojarra Cabeza Roja

Paratheraps hartwegi - Cíclido Barra de la Cola

Paratheraps sp. 'coatzacoalcos'

Paratheraps synspilum - Quetzal

Satanoperca daemon

Satanoperca jurupari

Thorichthys maculipinnis - falso boca de fuego

Thorichthys meeki - boca de fuego

Thorichthys pasionis - boca de fuego amarillo

Vieja argentea - Mojarra pozolera

Vieja heterospila

Vieja maculicauda - Cíclido Cinturón Negro

Vieja regani

Vieja ufermanni

Grupo 4

Biotodoma Cupido

Biotodoma wavrini

Cleithracara maronii

Genero bujurquiina

Genero laetacara

Mesonauta festivus

Microgeophagus altispinosus

Symphysodon aequifasciatus

Uaru amphiacanthoides

Uaru Fernandezyepezi

Grupo 5

Blue dempsey

Genero apistogramma

Genero Microgeophagus

Genero Pterophyllum

Genero Symphysodon

Autor: Ing. Francisco Gutiérrez Franco

Cíclidos México.

NUEVO STOCK AGOSTO OFERTAS DEL MES. 22/08/2013. ENVIOS A NIVEL NACIONAL. VENEZUELA. INF. 0414-6729889. LA MAYOR VARIEDAD EN CICLIDOS AFRICANOS Y CICLIDOS AMERICANO. EJEMPLARES IMPORTADOS DE EXCELENTE GENETICA.

Ciclidos Africanos Vs Plantas Naturales

Los Ciclidos africanos muchas veces son erróneamente catalogados como peces difíciles de tener, creen que su agresividad no es controlable, que los parámetros del agua son demasiado exigentes y difíciles de controlar. Pero no es así, todo esto pasa por poca información de los acuaristas, solo aquellos que se toman el trabajo de leer un poco logran tener un excelente ambiente para sus peces. Por esto les dejo la siguiente información:

http://acuariofiliatotal.com

Esta des-infomarción en la mayor parte se debe a esos comerciantes y vendedores, que solo utilizan estos preciosos animales como mercancía, y se salen de cualquier argumento con tal de vender los peces, mientras que otros mas desinformados de ellos al decir que es imposible tener plantas con ellos, esto es algo común con lo que debemos convivir a diario, y muchas veces nos vemos envueltos en un ramal de mentiras que nos llevan al fracaso y desilusión en el hobby.

Cuando estaba en pleno pensamiento de montar un acuario para Cíclidos del Este de África, leí unos cuantos libros y revistas y muchos artículos de Internet acerca del mantenimiento de estos peces. En algunos de ellos, se hacen recomendaciones acerca de utilizar plantas artificiales o prescindir completamente de plantas en los acuarios que albergan Cíclidos de los lagos Malawi y Tanganika. Espero lograr convencer a los lectores de que no es necesario renunciar a las plantas si se quieren mantener estos peces. 

Personalmente, antes de adquirir mi acuario para ciclidos africanos (tiempo en el que ahorré para llegar a un acuario de gran tamaño adecuado para ellos) estuve informándome, leyendo, buscando artículos etc. Cosa que me hizo mucho bien ya que a la hora de tenerlos, hice todo como se debía y no tuve ninguna novatada en este biotipo... como les decía, eso se lo debo a mi esmero en consultar sobre esta especie y también a que ya hace varios años cuento con un acuario donde hice todas las novatadas posibles, cosa que nos pasa a casi todos aprendiendo. 

Gracias a lo anterior, ya contaba con el conocimiento para controlar los parámetros del agua adecuándolo a lo que me exigía mi biotopo preferido, Lago Malawi, sabía que no podría meter un pez así como así, por mas que me gustara, antes de adquirirlo, investigaba sobre él y ya decidía si era congruente con el ambiente que le podría ofrecer. Bueno, todo esto se me fue en un resumen de como fue mis inicios en esto, pero lo hago para que cada persona que lea esto, lo tome a conciencia y se informe detenidamente para que nunca llegue una pena de que se me mueren los peces, aunque siempre hay momento de que pase, a mi ya me pasó y fue por introducir un pez sin darme cuenta de que estaba enfermo, y tuve una mortalidad alta hasta que la pude controlar. Pero bueno, espero estar por acá mucho tiempo, dándoles los pocos tips que tengo por experiencia propia para que no cometan los mismos errores que yo cometí, y obviamente seguiré aprendiendo porque se que este mundo es tan amplio que no tengo ni un 20% de conocimiento de todo este mundillo.

En esta ocasión profundizare mas en las plantas, aunque como ven, yo aveces me alargo y hablo de muchas cosas más. 

Los acuarios de Cíclidos africanos no son los más fáciles para el mantenimiento de las plantas, pero es posible hacerlo teniendo en cuenta unos conocimientos previos y unos cuantos tips. 

Los problemas fundamentales para mantener plantas en este tipo de acuario son los siguientes: 

El agua

El agua para estos peces debe de tener una dureza entre media y elevada y un ph alcalino, así que esto es lo que debemos de tener para el buen sostenimiento de nuestros peces, pero aquí ya nos llega nuestro primer problemilla por decirlo así, y es que para la mayoría de las plantas, prefieren un agua mas neutra o ácida y esto hace que sea de mas esmero y dedicación el poder tener plantas en el acuario africano. 

Los peces vegetarianos

Al hablar de ciclidos africanos tenemos que tener en cuenta que en la dieta de muchos de ellos están los vegetales. Algunos ejemplos son: 

En los M´bunas del Malawi:

-Pseudotropheus 

-Labeotropheus 

-Labidochromis 

-Cynotilapia 

Y del Tanganika tales como:

.Tropheus 

Al comer principalmente vegetales, consideran a las plantas como comida. 

Los peces excavadores

Muchos de nuestros peces desentierran las plantas, ya que ellos escavan para así lograr mantener su territorio y agrandar sus cuevas, o sea la razón cual sea, si se topan que en su territorio hay una planta donde ellos quieren escavar la desenterraran. 

Los peces nadadores

Al tener plantas muy altas o que ocupen demasiado espacio que podría ser frecuentado por el nado de algunos peces, ellos empezarían a atacarla hasta dañarla o desenterrarla completamente. 

Las rocas

Como sabemos, en nuestro acuario debemos de tener muchas rocas apiladas, formando así cuevas para neutralizar un poco su agresividad, pero al tener rocas por casi toda la superficie del fondo, no tendremos mucho lugar para tener plantas que necesiten de sustrato para sobrevivir. 

Por todo lo anterior. Nuestra elección de las plantas tiene que intentar solucionar todos o la mayor parte de esos problemas. 

Vamos con lo mas interesante, ¿que plantas alcanzan todos nuestros requerimientos?

Anubias barteri var nana

http://www.platuppia.altervista.org/anubias.htm

Está catalogada como la mas adecuada y recomendada para acuarios de Cíclidos africanos. Es una planta muy resistente que, aunque no se encuentra en los lagos del Rift, procede de África y soporta perfectamente la dureza y la alcalinidad de sus aguas. Tiene las hojas tan duras que los peces que comen vegetales, aunque puedan mordisquearlas, son prácticamente incapaces de dañarlas más que ligeramente. Se pueden fijar a las rocas, ya que no necesitan sustrato de grava o arena, por lo que basta con sujetarlas durante unas semanas con un hilo a una piedra para que sus raíces se fijen en ella, lo que evitará además que los peces excavadores puedan desenterrarlas. Además es una planta de baja altura (entre 7 y 15 cm.) y de crecimiento lento, por lo que no estorba demasiado a los peces nadadores. Soporta temperaturas de entre 20 y 30º C.

Anubias barteri var angustifolia

http://www.aqvariym.com

Igual que la anterior, y como todos los tipos de Anubias, esta planta es resistente, es posible fijarla a las rocas y es recomendable para este tipo de acuarios. Tiene un problema, y es que su crecimiento es muy lento, y los peces mordisquean de vez en cuando sobre todo las hojas mas tiernas y esto hace que no se recupere rápido o fácil. También es una planta algo más alta que la anterior, pero no muy significativamente.

Microsorum pteropus (mas conocida como helecho de java)

http://www.aquaticplantcentral.com

Otra de las mejores elecciones para acuarios de este tipo. Igual que las anteriores, soporta sin problemas dureza y alcalinidad del agua, y también es una planta muy resistente y fácil de mantener. Procede del sudeste de Asia y soporta temperaturas de entre 22 y 30º C. Sus hojas no son tan duras como las de las Anubias, pero parecen tener mal sabor para los peces porque las respetan bastante. Al igual que las anteriores, es posible fijarlas a las rocas, por lo que no necesitan substrato de grava o arena y los excavadores no pueden desenterrarlas. Sin embargo, hay que utilizarlas con cuidado si se van a introducir peces nadadores, ya que crecen bastante, pudiendo alcanzar una altura de 35 cm.

Vallisneria gigantea

http://enciclopedia.acuarios.es

Aunque no siempre es recomendada. De ellas la menos problemática es la variedad gigante, dado el mayor grosor de sus hojas. Para empezar, esta planta también soporta aguas duras y alcalinas. La prueba es que se la puede encontrar en los lagos Malawi y Tanganika, aunque no en las zonas de rocas, sino en las arenosas. Y ese es uno de los problemas de esta planta, ya que necesariamente tiene que tener las raíces enterradas en la grava o arena y eso la hace menos adecuada para peces excavadores. Si se utiliza con peces excavadores, cuanto más lejos esté de la base de las rocas mejor, ya que es raro que los peces excaven en esas zonas. También crece mucho en altura, lo que puede resultar un inconveniente para los peces nadadores. Sin embargo, tiene la ventaja de que puede servir de refugio en caso de agresiones o como lugar de escondite para los alevines. Al ser una planta de crecimiento muy rápido, tiene también la ventaja de que, aunque sea mordisqueada por algunos peces, puede desarrollarse más deprisa de lo que los peces pueden dañarla.

Cryptocorine wendtii

http://www.java-plants.com/

Esta planta, procedente de Asia, es fácil de mantener y muy agradecida, también tiene unos muy elevados índices de tolerancia en cuanto a dureza y pH, por lo que no resulta difícil de mantener. Además, al parecer tiene mal sabor para los peces y esa es la causa de que la respeten. Crece bastante, pudiendo llegar a los 30 cm, y además necesita substrato de grava o arena para fijarse.

Todas las anteriores son fáciles de conseguir en mercado actual de Colombia, hace unos dos meses conseguí la vallisneria, mas conocida como cinta, y cinta antorchada, ya que me conseguí de las dos variedades. Y me ha ido muy bien con ellas, aunque su crecimiento no es tan rápido en mi acuario, debido a la poca luz que les brindo. Pero estoy en trabajo de mejorar la iluminación, y también adquirí la cryptocorine wendtii que se conoce como criptocolina o algo por el estilo, si me equivoco me corrigen, aunque con esta no me ha ido tan bien, ya que los peces la atacaron mucho, y en este momento está con nuevos retoños, vamos a ver que tal me va, pero les aconsejo indiscutiblemente las anubias aunque son un poco costosas y no las adquirí porque primero quise probar con estas otras y el helecho de java Microsorum pteropus.

Independientemente de otras consideraciones, es siempre necesario dar a los peces una dieta alimenticia adecuada a sus necesidades, pero si se mantienen plantas en el acuario, es todavía más importante dar el aporte vegetal necesario a los peces para evitar que intenten buscar un suplemento en las plantas del acuario. La utilización de espirulina o de cualquier compuesto en escamas para peces vegetarianos, puede complementarse con papillas de base vegetal como lo son las arvejas (cocinadas y quitandole la cascarita), y hojas de espinaca o lechuga ligeramente cocidas. Todo ello ayuda a que las plantas sean ignoradas. 

Aunque es bueno utilizar alguna clase de abono para aquellas que se entierran en el sustrato, yo todavía no lo he hecho pero si lo pienso hacer, para que me crezcan mas rápido. 

Además de las ventajas de tipo estético, y de las ya comentadas de utilización como refugio, existe otra fundamental que justifica el mantenimiento de plantas en el acuario, que es la ayuda que realizan en el proceso de transformación de los restos orgánicos y el aporte extra de oxígeno que supone tenerlas. 

Bueno amigos, creo que terminé, a pesar de haber sido tan largo el artículo, espero no haberlos aburrido, si no más bien animado a tener plantas con nuestros peces.

http://fandelpez.blogspot.com/2011/08/ciclidos-africanos-vs-plantas-naturales.html

Los Acuarios Traen Mala Suerte?

¿Los acuarios traen mala suerte? El tema de las supersticiones siempre me ha parecido, cuanto menos, curioso y más teniendo en cuenta que todas ellas tienen su historia.

¿Cuántas veces habréis oído?  ¡Pero si los acuarios dan mala suerte! cuando algún amigo o un familiar se entera que tenéis acuario en casa. El no poder darles una respuesta, me animó a indagar un poco sobre el tema. Como en todo caso, cuando investigas un poco,  puedes encontrar varias teorías, concretamente cuatro historias. Entre todas, sin duda esta primera, es la que más me llamo la atención, por lo tanto ahondaremos un poco en el tema.

Esta superstición se remonta nada más y nada menos  que al siglo I, en la época del imperio romano, en la que los cristianos eran perseguidos por los romanos.

El cristianismo ha adoptado varios símbolos, entre los que se encuentra  el símbolo del pez, que es el que nos interesa.

La palabra del idioma griego ichthys significa pez, pero también es un acrónimo que proviene de las iniciales de

ΙΗΣΟΥΣ: Jesús

ΧΡΙΣΤΟΣ: Cristo

ΘΕΟΥ: De Dios

ΥΙΟΣ: Hijo

ΣΩΤΗΡ”: Salvador

Se dice que en aquellos tiempos, los Romanos tatuaban este símbolo en el brazo a los seguidores de Jesús para identificarlos de los no-cristianos. Aún hoy en día, está grabado a fuego en el subconsciente popular que ”los peces traen mala suerte”, y  en aquella época por supuesto que era ¡mala suerte! ya que si tenias un pez tatuado y te cogían los romanos tu futuro no era muy halagüeño que digamos…

Las otras versiones son:

- El término Feng shui significan literalmente viento y agua, es un arte milenario chino que trata de entender, la conexión mágica entre el ser humano y las energias que lo rodean, sus principios básicos son: todo esta vivo, todo está relacionado y todo cambia. Considerado el arte de la ubicación, se basa en la armonización del chi (energía), nos enseña entre otras cosas, como redistruibuir mobiliario en una habitación para crear corrientes positivas y armonizar el ambiente.

Según el Feng Shui, el agua es beneficiosa para equilibrar la energía del hogar por eso lo califica de símbolo de prosperidad y positivismo, si se mantienen limpias y en equilibrio.  Sin embargo, si un acuario está sucio y descuidado, lo que atrae es el negativismo e impresiones desagradables, por esas sensaciones se le relaciona con el tema de las malas vibraciones.

-  Antiguamente los chinos tenían concursos de peces ornamentales. Por lo visto, los que siempre ganaba los concursos, eras los más pobres que criaban sus peces en charcas en el campo y lo chinos de grandes fortunas nunca ganaban…. Los más ricos envidiosos de que sus peces nunca ganaran, hicieron creer a los humildes, que la causa de su pobreza residía en los peces que ellos criaban para así, conseguir que dejaran de participar y ser ellos los que se llevaran los premios. Sobre esta teoría he intentado encontrar mas información, aunque no he encontrado nada al respecto.

Los primeros compresores eran muy problemáticos

- Por último, la que más se acerca a nuestra época, cuenta que antiguamente los primeros aficionados a la acuariofilia, dado que no disponían de todo el equipo con el que contamos hoy, utilizaban compresores de aire que se calentaban demasiado.

Y teniendo en cuenta que las instalaciones eléctricas entonces, no cumplían los requisitos mínimos de seguridad, se generaban cortocircuitos y muchas veces se producían grandes incendios.

Como veis, hay versiones para todos los gustos, y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Las mías me las reservo, ya que  teniendo en cuenta que he estado rodeada de acuarios prácticamente toda mi vida, creo que queda bastante claro lo que pienso sobre esto de que “los peces traen mala suerte”

Para acabar, y si tengo que elegir, me quedo con otra creencia, que en este caso, procede de la cultura oriental.

En la lengua china, abundancia y pez  se pronuncian igual, por lo que el pez simboliza la abundancia y la fortuna. También se cree, que el agua atrae la buena suerte, de ahí que los acuarios sean tan populares por aquellos lares y como os decía antes, en este caso sin dudarlo me quedo con la cultura oriental.

Balbina Vaquero / Iwagumi

El oxígeno es Vital para el Agua del Estanque y Acuario

Tanto los peces como diversas poblaciones de microorganismos dependen del oxígeno para su supervivencia

En el agua del estanque y acuario, las beneficiosas bacterias aerobias necesitan oxígeno para sobrevivir, mientras que las bacterias anaerobias pueden vivir sin oxígeno y son causantes del deterioro del agua y de la podredumbre del lodo, con el consiguiente hedor

Así se puede afirmar que con oxígeno insuficiente se deteriora la calidad del agua, mientras que con oxígeno abundante el estanque y acuario rebosará vida

Por consiguiente, es importante que el agua del estanque y acuario tenga suficiente oxígeno para que las bacterias aerobias realicen su tarea de convertir amonio en nitrito y posteriormente el nitrito en nitrato. Con insuficiencia de oxígeno prevalecerán bacterias anaerobias con las negativas consecuencias anteriormente descritas

Índice:

Disolviendo oxígeno en el agua del estanque o acuario

¿Cuánto oxígeno disuelto necesito?

Diferentes métodos de aireación

Conclusiones

Disolviendo oxígeno en el agua del estanque o acuario

La naturaleza física del agua pone límites a la cantidad de oxígeno que puede retener

En aguas naturales encontraremos generalmente tan solo algo menos del 1% de oxígeno disuelto. Tan poca es la concentración de oxígeno disuelto en el agua de un estanque o acuario, que se mide por partes por millón (ppm). Por ejemplo, 3mg de oxígeno disuelto en un litro de agua equivale a 3 ppm

Factores físicos que afectan al nivel de oxígeno disuelto alcanzable

Alta temperatura

Cuando aumenta la temperatura del agua, se reduce su capacidad de disolver oxígeno

Baja temperatura

Cuando baja la temperatura del agua, se incrementa su capacidad de disolver oxígeno

Temperatura del agua y metabolismo de los peces

El metabolismo de los peces es dependiente de la temperatura del agua. En invierno su metabolismo se ralentiza y vuelve a acelerarse cuando la temperatura del agua asciende en primavera. Esta dependencia de la temperatura del agua afecta también a su sistema de inmunidad, curación de heridas y digestión

Para la mayoría de peces de agua fría, la respuesta inmunológica se inhibe con temperaturas por debajo de 12º C. Incluso cuando la temperatura del agua vuelve a ascender, el sistema de inmunidad de los peces tarda aproximadamente una semana en volver a funcionar de forma efectiva

Esta es una de las razones por las que los peces son especialmente vulnerables durante primavera, cuando las temperaturas del agua oscilan durante varias semanas alrededor de 12 – 15º C. Desafortunadamente los parásitos y bacterias oportunistas tienden a estar activos tan pronto empieza a subir la temperatura y se aprovechan de que los peces todavía están aletargados

Otros elementos disueltos

La presencia de otros elementos disueltos en el agua del estanque o acuario también afectará negativamente al nivel de oxígeno. Ello incluye la mayoría de tratamientos para el estanque o acuario, así como también la sal. Razón de más para oxigenar bien durante cualquier tratamiento

Nivel de saturación

Cuando la temperatura baja, el agua disuelve más oxígeno. Por el contrario, con temperaturas altas el agua solo puede retener niveles bajos de oxígeno disuelto

Teniendo en cuenta los niveles de saturación del agua de su estanque o acuario bajo diferentes condiciones, le será a usted posible medir el grado de efectividad de su sistema de aireación u oxigenación

Por ejemplo, a 10ºC el nivel aproximado de saturación del agua es de 11,3mg/l, mientras que a 20ºC será de 9,2mg/l. Usted mismo puede medir el nivel de saturación de su estanque, utilizando la tabla que se muestra más abajo

Cuando el nivel de saturación esté más próximo al 100%, mayor será la evidencia de la buena prestación de su sistema

¿Cuánto oxígeno disuelto necesito?

Cuanto mayor sea el oxígeno disuelto, tanto mejor, siempre y cuando no esté por encima del nivel de saturación del agua

Los kois y las carpas en general, requieren relativamente bajos niveles de oxígeno disuelto (6mg/l) comparado con otras especies de peces

Requerimiento mínimo de oxígeno para peces (mg/l)

Temperatura del agua Máximo disponible Mínimo requerido

05°C 12.8 mg/l 9.1 mg/l

10°C 11.3 mg/l 8.8 mg/l

15°C 10.2 mg/l 8.3 mg/l

20°C 9.2 mg/l 7.8 mg/l

25°C 8.2 mg/l 7.5 mg/l

30°C 7.4 mg/l 6.9 mg/l

La tabla muestra que cuando aumenta la temperatura del agua, disminuye la diferencia entre el nivel máximo de oxígeno disuelto y la demanda mínima requerida por los peces. Hay que tener en cuenta que en condiciones de escasez de oxígeno (hipoxia) los peces grandes padecen más, ya que su demanda de oxígeno es superior. Con altas temperatura es importante que el sistema esté bien oxigenado, en especial por la noche, que es cuando las plantas dejan de producir oxígeno y consumen el del agua

Repercusión para los peces en caso de temperatura elevada de agua y baja solubilidad de oxígeno

La solubilidad del oxígeno en el agua se reduce cuando aumenta la temperatura, mientras que al mismo tiempo se incrementa la demanda de oxígeno por motivos metabólicos. Dicho de otra forma, si la demanda total de oxígeno incluyendo peces, bacterias y plantas acuáticas es superior al nivel de oxígeno disuelto en el agua, los peces padecerán

Factores que contribuyen a la reducción de oxígeno en el agua

Temperaturas muy elevadas de agua y mucha humedad ambiental

Alta densidad de población de peces

Exceso de residuos orgánicos en el estanque o acuario, ya que tales residuos consumen cantidades sustanciales de oxígeno al descomponerse

Gran cantidad de plantas sumergidas y de algas, ya que las mismas consumen oxígeno por la noche (fotosíntesis)

Utilización de tratamientos o medicamentos basados en formalina

Utilización de agentes para neutralizar el cloro del agua

Bacterias aerobias

Diferentes métodos de aireación

Agua en movimiento

El oxígeno se disuelve mejor en aguas con fuerte movimiento energético (rápidos y cascadas). En un entorno natural, los cursos energéticos de agua, por ejemplo ríos de montaña, contienen mayor oxígeno disuelto que el agua de los ríos en llanos. El movimiento del agua es el único medio para oxigenar el agua de forma natural, aparte del oxígeno que puedan aportar las plantas acuáticas

Una cascada en el estanque puede ayudar a la aireación, pero puede resultar insuficiente en dependencia del tamaño del estanque y de la población de peces. La cascada oxigena básicamente la superficie del agua y tal oxigenación raramente afectará a las capas de agua inferiores

El mover el agua para oxigenar en un estanque o acuario resulta en general menos eficiente que mover aire, más aún si tenemos en cuenta que en el primer caso solo afectará las capas superficiales del estanque o acuario

Venturi

Los sistemas venturi son poco eficientes comparados con otros sistemas dedicados exclusivamente a inyectar aire en el estanque o acuario. Su poca eficiencia se debe a que su función es complementaria a la principal de bombear agua y a que el tamaño de burbuja que produce es muy grande, lo que reduce la capacidad de difusión de oxígeno. Burbujas grandes hacen que prácticamente solo las capas superiores de agua obtengan el beneficio del oxígeno

Difusión por aireadores

Hay diferentes tipos de difusores de aire en forma de piedras de aireación u otras formas y que se colocan preferentemente en puntos estratégicos del fondo del estanque o acuario. Los difusores van conectados a bombas externas de aire y crean una columna de burbujas de aire. Es importante que las burbujas sean pequeñas para conseguir una gran superficie conjunta que proporcione un eficiente intercambio de oxígeno. Por ejemplo, si una burbuja de ¼ de pulgada se reduce a un cuarto de tamaño (1/16 de pulgada) el área de superficie de intercambio se incrementará enormemente en un factor 16. Difusores con burbujas grandes son poco eficientes y la mayor parte de la energía utilizada solo sirve para devolver el aire a la atmósfera

Generación de oxígeno mediante descomposición de H2O2

A diferencia de sistemas con venturi o con aireadores que simplemente inyectan aire (el aire contiene aproximadamente solo el 21% de oxígeno) existe el sistema Oxydator que es básicamente un reactor, el cual, mediante un sistema basado en catalizadores cerámicos, descompone de forma controlada el H2O2 en H2O (agua) y O2 (oxigeno) liberando de esta forma 100% oxígeno. La descomposición se realiza en dependencia de la temperatura del agua, de suerte que a mayor temperatura mayor liberación de oxígeno. Las burbujas de oxígeno son extremadamente pequeñas y casi imperceptibles. Este sistema opera sin electricidad y utiliza H2O2 como consumible

CONCLUSIONES

El nivel de oxígeno disuelto obtenible en un estanque está estrechamente ligado a condicionantes físico naturales y muy especialmente a la temperatura del agua. Hay varias opciones a elegir como método de oxigenación, unas más eficientes que otras

Al contrario de otras sustancias solubles al agua, el oxígeno es menos soluble en agua caliente

Si bien los kois solo requieren 6 mg/l de oxígeno disuelto, tanto ellos como otros organismos se beneficiarán si el nivel de oxígeno es superior

Minúsculas burbujas son más efectivas que grandes burbujas

Cascadas tienen un gran impacto visual, pero generalmente solo airean las capas superficiales del agua del estanque

El rendimiento de los filtros mejora si se oxigena las cámaras biológicas

Los kois necesitan más oxígeno con tiempo cálido y durante un tratamiento del agua, ya que ambos factores reducen la capacidad de retener oxígeno del agua

Referencias:

All Pond Life Needs Oxygen, Hydra International

Oxydator, Söchting Biotechnik

http://www.estanques.eu/oxigeno_su_importancia.html