Hoy te recargamos 365 días de buena suerte, alegría y
felicidad en tu cuenta número 2015 (año).
Adminístralo que no hay más. FELIZ AÑO
miércoles, 31 de diciembre de 2014
domingo, 7 de diciembre de 2014
Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navidad, no existe.
Todo lo demás es apariencia, muchos adornos.
Porque no son los adornos, no es la nieve.
No es el árbol, ni la chimenea.
La navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas,
la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante”
martes, 2 de diciembre de 2014
martes, 25 de noviembre de 2014
miércoles, 19 de noviembre de 2014
"Macho o Hembra" Como Sexar a los Ciclidos.
Una de las preguntas que más frecuentemente se hace es la
forma de determinar el sexo de los peces. La única manera positiva para
determinar el sexo de las especies sexualmente monomórficos (machos y hembras
similares) es mediante el examen de la región ventral del pez. Esta práctica se
conoce comúnmente como la ventilación. ¿Cuál es papila genital y dónde está? La
papila genital es la abertura entre el ano y la aleta anal donde los peces
excretan huevos o esperma. Para las hembras el término ovipositor (tubo de huevos)
también se refiere a la papila genital. La foto de la izquierda muestra en
dónde está. En este artículo, la mayoría de las fotos son tomadas con el pez
orientado con la cabeza hacia arriba. Además, todos los ejemplares
fotografiados eran adultos sexualmente maduros. Con la experiencia será capaz
de determinar el sexo de algunas especies con tan sólo tres a cuatro meses de
edad con un alto grado de precisión.
Los primeros seis especies que se ilustran a continuación
son de cíclidos de incubación bucal. Las hembras que son Incubadoras bucales
ponen huevos mucho más grandes en diámetro que los huevos de sustrato, por lo
tanto, el diámetro de la abertura es mucho más grande y más fáciles de
distinguir. Basta con mirar las fotos de los Tropheus moori y Petrochromis
trewavasae para ver lo fácil que es sexar estas especies. Por el contrario
algunas incubadores de sustrato puede ser un poco más difícil de distinguir.
Por ejemplo el Neolamprologus tretocephalus no tiene mucha diferencias en el
tamaño de la papila genital y requerirá de un poco más de experiencia para
distinguir a los machos de las hembras. En algunos casos, habrá también una
diferencia entre el pigmento de la abertura en los macho con respecto a las
hembra. Julidochromis regani es un ejemplo de una especie en la que el macho
tiene una papila cónica alargada. En estas especies se puede mover el dedo por
la papila de izquierda a derecha y la papila se moverá también. En la foto de
abajo de J. regani Moví mi dedo de izquierda a derecha sobre la papila y como
se puede ver la papila está apuntando en la dirección en que moví mi dedo.
La última foto abajo es una imagen de perfil de la boca de
Tropheus moori. Lo he incluido en este artículo, ya que es una herramienta más
en la determinación del sexo en éstos peces. Como te darás cuenta los labios
superior e inferior de los Tropheus machos adultos tienden a ser mucho más
grueso y más pronunciada que la hembra. Los Tropheus son fáciles de determinar
el sexo mediante el examen de la papila, pero esto te ayudará a determinar de
antemano el sexo en cuanto a escoger el pez desde arriba. Este engrosamiento de
los labios es mucho más pronunciado en los adultos maduros que en los adultos
jóvenes.
Las herramientas que me parecen esenciales en el proceso de
sexado son una lupa de joyero, un Optivisor y una buena fuente de luz. La lupa
de joyero deberá tener al menos una lente de 20 mm. Un Optivisor es el nombre
comercial para una lupa montada en un armazón de lentes. Ambos artículos se
pueden comprar en una tienda de joyería. Además yo recomendaría cuatro cubetas
o tanques pequeños. ¿Por qué cuatro cubetas? En la primera cubeta se colocará
todos los peces a determinar el sexo. Coloque ambas cubetas una al lado de la
otra. Al observar a los peces y si se puede hacer una determinación de sexo
masculino o femenino, pondremos a los machos en la cubeta de la derecho y las
hembras en la cubeta del lado izquierdo. Si no está seguro de lo que es, la
pondremos en la cuarta cubeta. Esto evitará el manejo excesivo de los peces. Usted
probablemente va a terminar pasando a los peces indeterminados varias veces.
¿Por qué poner a los machos en la cubeta de la derecha? Bueno, ¡Porque los
machos siempre tienen derecho! Sólo es una broma, no me manden mensajes de odio
por favor.
Al examinar a los peces no debemos mantenerlos fuera del
agua por más de 30 segundos. Trate de mantener al mínimo el número de veces que
examina un pez, máximo tres veces. Yo recomendaría que primero intente este
procedimiento con las Mbunas, resistente más en comparación con algunas otras
especies del Tangañika que son muy delicadas. Además debe estar seguro de que
al manipular el pez usted tenga las manos mojadas. Sexar peces por medio de la
inspección de la papila es una habilidad adquirida que se incrementa entre más
peces se examina. Al principio casi no se pueden ver las diferencias en algunas
especies, pero después de algunas experiencias que será mucho más fácil de
determinar.
Fuente:http://www.fishhead.com/articles/ventsex.htm
Completísima Guía para Iniciantes en Cíclidos Africanos
Me parece muy interesante esta guía para el que se este
iniciando en este mundo de los cíclicos africanos...
A animarse que parece difícil pero no lo es!
Condiciones de agua del lago
El pH oscila entre 7.5 y 8.8
La dureza total (GH) ronda entre 8° a 20°, mientras que la
temporal (KH) entre 10° y 15°.
La temperatura se mantiene por lo general entre los 24ºC y
28ºC.
El acuario
El tamaño del acuario recomendable será de por lo menos 50
galones (200 litros) para poder mantener algunas especies de cíclidos del
Malawi. Preferiblemente de mayor capacidad.
La iluminación debe ir de acuerdo a cada especie, esto
porque alrededor del lago encontramos especies de aguas profundas y oscuras de mas
de 10 metros de profundidad, hasta especies que nadan en superficies poco
profundas y de gran claridad.
El acuario debe ser mas ancho que alto con gran área, en
proporción de 1,2:1 cms, como caja de zapatos.
La filtración del acuario debe ser 5 veces como mínimo la
capacidad de volumen de este y 10 como máximo.
Filtración
Se recomienda que sea 5-10 veces el volumen.
Es necesaria una buena filtración porque los cíclidos
podrían sufrir de un envenenamiento por los elementos contaminantes en un acuario
por su nivel de ph que lo hace letal.
Se puede usar casi toda clase de filtros como son las de
cascada, filtros sumergibles, canister, filtros tipo wet/dry, etc.
El filtro menos recomendable es el filtro de plataforma por
la habilidad de excavar del ciclido.
En general
Los cíclidos del lago Malawi son muy resistentes y toleran
un amplio rango de condiciones. Sin embargo, si se desea reproducir estos
peces, que tengan una longevidad adecuada y que exhiban sus maravillosos
colores, es necesario simular las condiciones de los lagos. Dados su tamaño y
naturaleza territorial, la mayoría de los cíclidos africanos del lago Malawi
necesitan acuarios de tamaño medio a grande.
Grupos de especies
En el lago encontramos tres grupos principales de especies
descritas:
- M´bunas
- Peacock o aulonocaras
- Haplochrominos
M´bunas
Completísima guía para iniciantes en cíclidos africanos
Podría decirse que son los peces mas populares del Malawi,
dado que son los primeros que conocemos o que se nos viene a la mente por lo
general. Algunas de sus especies son las mas indicadas para empezar.
Conocido también como “pez de las rocas”. Así como lo dice
su nombre son peces que habitan entre las rocas, pero no precisamente dentro de
cuevas.
Se mantienen entre los 3 y 20 metros de profundidad del
lago.
Son el grupo de especies mas agresivos de los tres
principales.
Características
Coloración: Por lo general mantienen un color base azul, en
ocasiones acompañado de tonos amarillos, negros, blancos, naranjas, entre
otros.
Alimentación: En su mayoría son herbívoros. El alimento debe
ser adecuado para ellos y preferiblemente a base vegetal. No debe faltar la
spirulina y sticks (a base vegetal) que cumplan los
requerimientos básicos de alimentación para los cíclidos africanos.
Tamaño: Algunos son tan pequeños como los cynotilapia o
Iodotropheus que oscilan entre los 7 y 10 cms; o tan grandes como algunos
labeotropheus o Pseudotropheus que oscilan entre los 15 y 20 cms.
Requerimientos
Acuario: la iluminación debe favorecer el crecimiento de
algas, las cuales forman parte de su dieta natural. Preferiblemente no se deben
agregar plantas frágiles a la decoración, sino suficientes rocas que formen una
buena cantidad de cuevas y plantas resistentes como las anubias.
Sobrepoblación controlada (overstocked): es muy buena la
idea de mantener un poco sobrepoblado el acuario de M´bunas para disminuir la
agresividad entre ellos (agresividad interespecífica), pero debemos mantener
excelentes niveles de filtración y parámetros de agua. La regla de los
centímetros por litro para la población, no aplica para un acuario de cíclidos
africanos.
Reproducción: son polígamos y de incubación bucal, con una
duración de 22 a 30 días de incubación. Por lo general la camada es de 15 a 30
alevines, pero podría variar un poco.
Acuario de capacidad mínima de 200 lts, con labidochromis,
iodotropheus y algunos cynotilapia desde 150 lts pero no es lo más
recomendable.
Géneros de mbunas:
Cyathochromis
Cynotilapia
Genyochromis
Gephyrochromis
Iodotropheus
Labeotropheus
Labidochromis
Melanochromis
Metriaclima (Maylandia)
Petrotilapia
Pseudotropheus
Tropheops
Peacock o aulonocaras
peces
Los peacock son del genero Aulonocara.
Como lo dice su nombre, conocidos como los “pavoreales del
Malawi”. Son peces de alta categoría y los mas pacíficos en relación a los
demás grupos.
En el lago se mantienen entre los 7 metros de profundidad y
hasta mas de los 20 metros.
Son los peces mas coloridos del Malawi.
Se les denomina con la abreviatura de aulos
Características
Coloración: Estos peces se caracterizan por tener un gran
colorido azul eléctrico en sus caras, contrastante con colores amarillos,
naranjas, rojos, entre otros, en sus cuerpos.
Alimentación: En su mayor parte son carnívoros, por lo que
debemos incluir en su dieta alimento vivo y de alto contenido de proteína
animal, como: artemia, blood worms, krill, sin olvidar un alimento básico para
cíclidos africanos.
Tamaño: Su tamaño promedio es de 15 cms. Aunque se
encuentran especies de 10 cms hasta los 25 cms como los “jumbo”.
Requerimientos
Acuario: La iluminación debe ir de acuerdo a la especie,
como se mencionó antes algunas especies son habitantes de grandes profundidades
y otras de bajas profundidades. Su decoración debe estar acompañada de rocas
que formen cuevas amplias para favorecer la reproducción y recrear su biotopo.
Se puede decorar el acuario con plantas, que aunque no reflejan su habitat,
proporcionan gran colorido al acuario. Capacidad mínima de 300 lts para que
tengan un buen espacio de desplazamiento.
Reproducción: Son incubadores bucales como la gran mayoría
de los cíclidos del Malawi. Los peacoks pueden llegar a incubar hasta unos 50
huevecillos durante unos 22-28 días.
Géneros de aulonocaras
El género de los pavorreales es simplemente Aulonocara,
Regan, 1922
Haplochrominos
Acuario
Estos peces son llamados de esta manera, dado que vienen del
genero Haplochromis Hilgendorf.
Se conocen con la abreviatura simple de “Haps” o
"Haplos".
En este grupo encontramos peces piscívoros por naturaleza y
se encuentran los mas grandes depredadores.
En su mayoría son especies de aguas abiertas y muchos poseen
cuerpos de proyectil, lo que les brinda gran velocidad de nado y destreza al
momento de cazar.
Características
Coloración: Aunque algunas especies de ellos están entre los
mas coloridos del Malawi, en su edad juvenil suelen tener tono gris o plateada.
Algunos de ellos como los lethrinops son especies muy similares a los peacock y
los diferencian pocas características en su morfología.
Alimentación: En su mayoría son piscívoros y carnívoros,
aunque algunos como los copadichromis son herbívoros por naturaleza. Por eso su
dieta debe estar basada de acuerdo a su especie.
Tamaño: Algunos son medianos y miden entre 15 y 20 cms. Pero
como se nombro al principio, se ubican otros tan grandes que miden mas de 30-35
cms.
Requerimientos
Acuario: Debe ser considerado el tamaño del pez adulto. La
mayoría de los haps medianos pueden estar en 200 lts, pero los de gran tamaño
se recomiendan acuarios mayores a los 400 lts. El acuario puede estar plantado
si problemas, ya que es muy poca la posibilidad que muerdan o desentierren las
plantas, caso contrario a lo que pasa con los M´bunas.
Reproducción: son incubadores bucales polígamos. Los de
tamaño mediano podrían tener puestas de 40-50 huevecillos; mientras que los
gran tamaño hasta mas de 200 en cada puesta.
Géneros de haplochrominos
Alticorpus
Aristochromis
Buccochromis
Caprichromis
Champsochromis
Cheilochromis
Chilotilapia
Copadichromis
Corematodus
Ctenopharynx
Cyrtocara
Dimidiochromis
Diplotaxodon
Docimodus
Eclectochromis
Exochochromis
Fossorochromis
Hemitaeniochromis
Hemitilapia
Lethrinops
Lichnochromis
Maravichromis
Mchenga
Mylochromis
Naevochromis
Nimbochromis
Nyassachromis
Otopharynx
Pallidochromis
Placidochromis
Platygnathochromis
Protomelas
Rhamphochromis
Sciaenochromis
Stigmatochromis
Taeniochromis
Taeniolethrinops
Tramitichromis
Tyrannochromis
Ahora algunas recomendaciones para cuando empiecen con
malawis que son mas bien relacionadas con la experiencia y que no
necesariemente son la verdad absoluta, sino solamente un intento de orientación
para todos aquellos amantes de los malawis que apenas comiencen o incluso para
aquellos acuaristas avanzados. Quizá muchos no estén de acuerdo con algunos
puntos pero pueden ser útiles para otras personas con una experiencia
diferente.
Recomendaciones para el mantenimiento de cíclidos africanos
Cinco tips básicos para su mantenimiento
Mantener los parámetros de agua indicados para ellos en
general y procurar que su pH no sea menor a 8.0
Realizar cambios de agua de manera periódica, semanalmente
de por lo menos un 30%. Además de una buena filtración.
Realizar chequeos cada tres o cuatro días de los parámetros
básicos del agua, como: pH, dureza temporal y general, temperatura, nitritos y
amoniaco.
Sugerencias de alimentos: como dieta básica debemos procurar
proveerles un alimento básico para cíclidos, en sticks (preferiblemente),
pellets u hojuelas. Complementarles con alimentos vivos como artemia, blood
worms, gusanos de harina, tubifex, lombriz de tierra, peces, entre otros.
Además de spirulina, algas nori, krill, camarón, papilla casera y suplementos para
coloración. Todo de acuerdo a la dieta de cada especie, procurando la mayor
variedad. Alimentar 2-3 veces diarias en periodos de 1 a 2 minutos.
No mantener especies de lagos distintos ni especies no
compatibles en el mismo acuario.
Aquí están algunas recomendaciones rápidas sobre los
cíclidos africanos
1. Los niveles de población vs Qué tan grande es el tanque
en galones y litros
A ) Estas notas explican cuantos peces caben en el tanque.
Por ejemplo, la primera línea es, explicando que en un tanque de 40 galones
(150 lts) 8 sería la cantidad de peces ligeramente poblado, 12 sería
medianamente poblado, y 15 sería densamente poblado.
40 galones (150 lts) = 8, 12, 15 (poco recomendable para
cíclidos en general, solo viable con labidochromis, iodotropheus o algunos
cynotilapia)
53 galones (200 lts) = 15, 20, 25
79 galones (300 lts) = 25, 30, 35
92 galones (350 lts) = 30, 35, 40
132 galones (500 lts) = 35, 45, 50
159 galones (600 lts) = 40, 50, 60
264 galones (1000 lts)= 60, 80, 100
528 galones (2000 lts)= 100, 130, 175
B ) Los niveles de población determinarán un equilibrio
entre la calidad del agua y la agresión
I. Mientras más bajo el nivel de población, menos se tendrá
que cambiar el agua pero mas se pueden dañar unos a otros debido a la agresión
II. Mientras más alto el nivel de población es menos
probable que los peces se dañen unos a otros, debido a la agresión pero deberán
realizarse más cambios de agua.
III. Se recomienda tener de 4 ejemplares por especie en
adelante.
2. Química del Agua
a ) PH ... 7,8 es ideal. Es fácil en cíclidos Malawi elevar
el nivel tan alto como 8.6 y los Tanganyca puede ser tan alto como 9.2
I. En cuanto a un ajuste de pH es mucho más fácil para un
pez acostumbrarse repentinamente a un pH alto, que acostumbrarse de repente a
un pH más bajo.
b ) Temperatura
I. 26 grados será óptima
II. Disminuir de 26 a 22 grados progresivamente disminuira
la agresión, pero podría dañar la actividad y el metabolismo en los cíclidos y
dejarles un poco más susceptibles a parásitos. Si se realiza la reducción de
temperatura lentamente los peces deberían estar bien. Esto reducirá el desgaste
de los peces, ya que se ralentizará su metabolismo haciendo que coman menos,
que crezcan más lentamente, vivir más tiempo, reducir la agresión y la causa de
que peces que normalmente no serían compatibles puedan vivir juntos. También la
temperatura más baja puede ser eficaz en la prevención de proliferación de
bacterias debido a restos de comida de los peces. Por ejemplo, si están dejando
a sus hijos alimentar a los peces y que no confían en que se abstendrá de
sobrealimentación puede considerar bajar la temperatura.
III. 26 a 29 grados irá aumentando progresivamente su
metabolismo y hará que los peces sean más activos y coloridos. Se reproducen
mejor pero se vuelven más agresivos. El incremento de alimento causará cambios
más rápidos en la calidad del agua y sólo puede ser equilibrada por cambios más
grandes y frecuentes. 29 grados puede matar a los parásitos rápidamente, pero
puede causar un florecimiento acelerado en las bacterias si son
sobrealimentados y queda alimento sin comer en el fondo del acuario.
3. Compatibilidad
a. Los cíclidos Mbuna y los del Victoria son más vistosos en
un tamaño pequeño. Los primeros son los mas abundantes, baratos, y vistosos,
pero también son de los más agresivos. Pueden ser mantenidos con aulos y haplos
sin problemas mientras no sean introducidos con una desventaja de tamaño con
relación a la especie más agresiva. Un atractivo tanque de ciclidos puede tener
un puñado de pequeños mbunas y cíclidos del Victoria y asociarse con algunos
aulonocaras y haplochromis machos más grandes. Los machos de aulos y haplos
tienden a desarrollar un gran color mientras que la mayoría de las hembras son
marrón.
b. Los cíclidos son más compatibles si son agregados cuando
son jóvenes y son criados juntos. Si se tiene un tanque grande, por lo general
se recomienda conseguir paquetes de peces pequeños para reducir costos y
aumentar la probabilidad de conseguir un macho dominante y llamativo en el
grupo y se sentirán orgullosos de sí mismos porque los han criado desde
pequeños. Al comenzar todos los peces de jóvenes y criarlos juntos he visto
tanques de peces que se considerarían totalmente incompatibles, pero que no
tienen problemas. Esto es como criar a un cachorro con un gatito, aunque no es
lo más recomendable.
c. Los cíclidos se llevan mejor en tamaños más grandes si
hay peces más pequeños y más agresivos alrededor para distraer la atención de
unos y otros. Se puede mantener un lote agresivo de machos haplochromis y
aulonocaras sin que se hagan daño unos a otros mediante la adición de algunos
pequeños cíclidos mbuna coloridos pero agresivos y que sean resistentes.
d. Los machos que se parecen unos a otros se pelean más.
Esto hará que muestren su mejor color, pero puede ser estresante. Mientras se
utilicen los trucos que se mencionaron anteriormente, tales como la
sobrepoblación y la adición de peces pequeños pero coloridos no debe hacer
ningún daño real a los demás. Sin embargo, el aspecto del macho dominante debe
aceptarse en los tanques de los cíclidos. ¡La lucha es exactamente lo que ellos
hacen!
4. Sexo
a. Existen cíclidos Mbuna que tienen machos y hembras
vistosos.
I. Las hembras mbuna puede ser mezcladas con más especies
poco agresivas. Un Mbuna hembra más grande puede ayudar a añadir color a un
tanque y técnicamente guardará la paz entre los machos.
b. Para un tanque con mejor color se puede mantener todo un
tanque con machos. No hay nada de malo con tener todo un tanque de machos si no
se tiene ningún deseo de criar los peces.
c. Si realmente se quiere criar los peces se requieren al
menos dos hembras por un macho. Para llevarlo a cabo de manera óptima, se requieren
6 hembras por 1 macho, sólo si realmente se quiere criar los peces masivamente.
d. Se puede determinar el sexo de los peces más pequeños si
se observa el crecimiento de los peces que han nacido durante el mismo día. Los
machos siempre se dispararán delante de las hembras en el crecimiento. No se
puede garantizar al 100% este método pero con experiencia y observación se
puede atinar en la mayoría de los casos.
5. Adición de los peces a su tanque.
a. Los peces tienden a comportarse mejor al ser añadidos en
olas de grupos más grandes
I. Si se añaden los peces uno por uno a un acuario, se dará
el síndrome de "molestar al nuevo tipo del lugar"
II. La adición de cíclidos en grupos más grandes reducirá la
posibilidad de agresión entre ellos. Esto causará un período de tiempo de unas
dos semanas que será crítico a la calidad de agua mientras su filtro biológico
se pone al corriente lo que será dirigido debajo por las bacterias
desnitrificantes.
b. Puede ser una buena idea añadir una dosis de medicación
preventiva al tanque al introducir nuevos peces de cualquier fuente.
I. Los peces tienden a contraer enfermedades cuando están
estresados y puede ser en los siguientes casos:
Tomando los peces de uno en uno para el embarque o
simplemente al recogerlos de la tienda de mascotas local puede causar la
tensión que puede dar paso a una enfermedad como Ich que normalmente no sería
capaz de perforar el sistema inmunológico y repentinamente mostrarse de la
nada.
II. Cualquier cosa que amenace a los parásitos podría
funcionar al recibir grandes lotes de peces. O incluso algo como metronidazol
es una gran idea para tratar el acuario unos pocos días después de recibir los
peces.
c. Los cambios de agua ayudan cuando se introduce un grupo
nuevo de peces a un acuario ya establecido.
I. Ojalá se haya decidido añadir los peces en grandes grupos
en vez de uno por uno, que sería algo bueno porque así se pueden programar los
cambios de agua sólo por algunos períodos bien definidos y no cada que se
introducen nuevos peces.
II. Si se añaden peces a un nuevo tanque o un grupo de peces
a un tanque establecido se recomienda la siguiente lista de cambios de agua y
sus peces se los agradecerán.
Cambiar el 40 % del agua 3 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua 7 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua 14 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua en intervalos de dos semana siempre
y después de esto ¡su peces los amarán!
III. Es mucha agua pero es un mejor camino si esto se hace
con tiempo pues este paso realmente les asegurará tener un acuario sano
siempre. No importa que tecnología se tenga, nunca tendrá la eficacia de los
viejos cambios de agua bien hechos.
1. Piensen en cómo puede llegar a ser más eficientes en este
proceso
a. Se pueden usar los botes de basura, mangueras y bombas.
Por lo general se sifonea el agua del tanque en una cubeta de basura de
plástico. A continuación, se coloca una cabeza de poder conectada a una
manguera en la cubeta para que la bombee fuera de la cubeta (ideal sería para
su jardín) o a un desagüe. Entonces voy a conectar la manguera a la llave de
agua para obtener agua del grifo para llenar la cubeta. Luego con la bomba de
la basura de vuelta al tanque. El cambio de temperatura no debería causar
estragos a los cíclidos ya que de manera natural, en el lago malawi, la lluvia
tiende a bajar la temperatura del lago de 1º a 2º, marcando así la temporada de
lluvia.
b. De igual forma, el sifoneo puede ser directo de la pecera
hacia el jardín o el desagüe utilizando una manguera de gran extensión
conectada al sifón que limpia el sustrato de la pecera.
d. La aclimatación de un pez
Apague la luz del tanque
Poner las bolsas en el tanque durante 10-15 minutos para que
la temperatura se estabilice. (Si la bolsa está completamente desinflado por
algún motivo, los peces necesitan el aire para omitir este paso)
Corten las bolsas y vacíen la bolsa a través de una red en
una cubeta o tazón.
Dejar caer el pez directamente en el tanque utilizando la
red.
Hay que cuidar de no añadir el agua de tanque a las bolsas
esto levantará el pH que causa el amoníaco en la bolsa y puede ir de un no
tóxico a una forma tóxica y hará que el pez se asfixie. El único momento en que
recomiendo este método es si se trata de peces muy grandes que han sido
embalados de manera muy apretada pero esto es muy riesgoso.
6.Solución de problemas de enfermedades de peces
a. Las enfermedades de los peces pueden ser complicadas, de
hecho, puede ser tan complicadas como las enfermedades que nos afectan.
b. Vigilar si hay un rascado excesivo que pueden ser
parásitos: Un pez raspando su lado en el fondo podría ser una manera de que
esté buscando un poco de alimento para peces, pero si lo están haciendo
demasiado y muchos de ellos lo están haciendo puede que haya un brote de
parásitos. La buena noticia es que si el tratamiento es temprano es fácil de
arreglar. La mala noticia es que si se espera hasta que todo está cubierto de
manchas blancas (se eleva) lo más probable es que pueda haber perdidas. Para el
tratamiento de los cíclidos con parásitos lo que se recomienda es sal para
acuario (la casera tiene yodo y es venenoso para los peces), cobre, verde
malaquita, quinina, o una combinación especial de ellos.
c. Heridas abiertas o manchas de sangre en las aletas son un
signo de una infección bacteriana. Si los peces comen se pueden dar alimentos
medicados. Si no quieren comer y la situación está mal entonces se necesitarán
algunos medicamentos antibióticos que se diluyan en el agua como la
eritromicina o la acriflavina. Hay que tener cuidado de no excederse en las
dosis pues podemos afectar severamente el filtro biológico del acuario y por lo
tanto, se pueden disparar los nitritos y nitratos de manera incontrolada.
Fuente: Planetacuario / Efenberg
Fuente:http://www.taringa.net/post/mascotas/15268287/Completisima-guia-para-iniciantes-en-ciclidos-africanos.html
Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974)
Biotopo:
Distribución:
Lago Malawi en África.
Forma:
Tiene forma típica de los “Peacock” o Aulonocaras, con el
cuerpo ahusado, estilizado y robusto a la vez, levemente comprimido por los
lados, con los labios colocados en la punta de la cabeza con una ligera
inclinación hacia arriba.
Coloración:
El macho tiene un naranja brillante por la mayoría del
cuerpo y aletas con la cabeza de un azul metálico muy llamativo. En la dorsal
tiene un ribete blanco a lo largo de la aleta. En cambio, las hembras son de un
gris-pardo poco llamativo con rayas verticales en el cuerpo.
Tamaño:
Los macho pueden llegar a los 12 cm, las hembras son algo
más pequeñas.
Diferencias sexuales:
El macho es mayor que las hembras, además de las diferencias
cromáticas que son evidentes en estado adulto, en ejemplares juveniles resulta
difícil el sexado hasta una edad de por lo menos 6 meses.
Las aletas dorsales y ventrales de los machos adultos están
algo más desarrolladas que las de las hembras.
Temperatura:
Entre 25º y 28º centígrados sería lo ideal, aunque resisten
fluctuaciones mayores sin demasiados problemas.
Agua:
El pH debe estar entorno a 8.0, y una dureza total sobre
16ºdGH ó 17ºdGH.
Acuario:
Necesita de tanques amplios como el resto de congéneres con
un mínimo de 200 litros. En la decoración es importante proveerle escondites formados
por algunas rocas donde poder guarecerse. Se pueden poner algunas plantas
resistentes como las Anubias, Helecho de Java o Vallisnerias.
La filtración debe ser potente, de 4 a 6 veces la capacidad
del acuario, y los cambios frecuentes para mantener un agua en óptimas
condiciones para ellos.
Alimentación:
Omnívoros, lo ideal es darles una dieta lo más variada
posible para evitar problemas digestivos, comerá casi de todo como escamas,
sticks, comida congelada como larva roja y comida viva (invertebrados), pero no
hay que olvidar complementar la dieta con alimentos vegetales. Son muy voraces
y se lanzan a todo lo que caiga en el acuario.
Comportamiento:
No son muy territoriales para ser cíclidos africanos, pero
no toleran congéneres o especies de librea similar. Se les puede mantener con
superpoblación controlada, ésto consiste en mantener algunos ejemplares más de
los recomendados para un acuario (dependiendo de las medidas) para reducir la
agresividad o territorialidad, hasta esta edad (8 meses) dejan las cosas claras
a sus congéneres, pero no se vuelcan en persecuciones agresivas por todo el
acuario, en época de freza y estado adulto ésto cambia y son más susceptibles a
presencias ajenas, principalmente de congéneres como ya hemos mencionado.
Excavan en el sustrato para preparar la zona de freza por lo que la decoración
debe estar bien sujeta para que no haya derrumbamientos, no suelen tocar las
plantas.
Reproducción:
Del mismo modo que otros Peacock, el macho cava un hoyo en
la arena y atrae a la hembra hasta él. Utiliza el método del señuelo para
fecundar los huevos en la boca de la hembra que previamente ha puesto y
recogido de la arena, una vez realizado todo el proceso de
puesta-recogida-fecundación que se realiza con numerosos bailes circulares de
ambos, la hembra los incubará durante un periodo de tres semanas aprox. en la
boca. Comenzará a soltarlos y recogerlos periódicamente si tiene suficiente tranquilidad
hasta el momento de dejarlos solos.
Fuente: http://www.aquatic-experts.com/ESPANOL/Aulonocara_jacobfreibergi_ACUARIO_DE_AGUA_DULCE_ES.html
domingo, 16 de noviembre de 2014
sábado, 8 de noviembre de 2014
viernes, 31 de octubre de 2014
Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel, 1870)
Orden:
Perciformes
Familia:
Cichlidae (Cíclidos)
Descripción de la Familia:
Cichlidae (Ciclidos) - Bonaparte, 1840
Subfamilia:
Geophaginae
Descripción del Genero:
Gymnogeophagus - Eigenmann , 1907
Gymnogeophagus rhabdotus -
Copy www.aquaterra.comDistribución geográfica: tiene una distribución limitada a la cuenca de la Laguna Merín y al Río Negro, en Uruguay y Sur Brasil. La cuenca de la Laguna Merín es la segunda en importancia dentro del Uruguay, y abarca algo más de 60.000 Km2. Se ubica en la frontera con Brasil. Del lado uruguayo la laguna tiene como afluentes a cuatro ríos que encauzan 56 arroyos, además de varios cañadones y bañados
Tamaño: alrededor de 15 cm
Acuario y decoración: en la naturaleza se lo encuentra en aguas limpias y con circulación bastante fluida. En algunos nichos el fondo es lodoso, en otros es arenoso y finalmente también se lo encuentra en fondos rocosos. El acuario para este pez debe ser de al menos 100 litros para una pareja y de 150 litros o más para más de una pareja. El fondo debe ser de arena suave o grava de 2,5 a 3 mm. de cantos redondeados. No deben faltar rocas, troncos y raíces formando cuevas, grietas y barreras visuales, donde puedan establecer su territorio. Posiblemente se puedan mantener algunas plantas robustas si se protegen sus bases con rocas grandes. De este modo no podrán ser desenterradas.
Agua: no es demasiado exigente con la química del agua. Una dureza de 6 a 14 dH, pH entre 6,8 y 7,2 y una temperatura entre 20 y 25º C serán adecuadas. Ligeras variaciones de estos parámetros serán bien toleradas siempre y cuando no sean bruscas.
Hábitos: suele ser bastante tranquilo en las relaciones con otras especies y bastante territorial y agresivo con miembros de su propia especie. Manteniéndolo en un acuario como se menciona más arriba, se minimizarán las agresiones y podrán convivir sin grandes problemas.
Dimorfismo sexual: como en todos los Gymnogeophagus, los machos son más coloridos, de tamaño más grande, con aletas impares más largas y puntiagudas y suele tener en la nuca la habitual giba que diferencia a los machos. Tanto en ambientes naturales como en el acuario practican la poligamia, y por lo general, cuando se los pesca, aparecen al menos dos hembras con cada macho. Alcanzan la madurez sexual al año de nacer.
Reproducción: es desovador sobre sustrato a diferencia de otros congéneres que son incubadores bucales. Por lo general utilizan una piedra para depositar los huevos, la cual previamente será limpiada por ambos padres durante varías horas (y en ocasiones mucho menos). La hembra depositará los huevos en grupos de 10 a 20 que de inmediato serán fecundados por el macho. Por lo general un desove consta de 200 huevos que pueden o no ser removidos del lugar de puesta y trasladados a otro lugar previamente seleccionado por los padres. Eclosionan a las 48 horas y comienzan la natación libre cinco días después.
Cuando comienza la libre natación se les debe suministrar Artemia recién nacida, al menos cuatro veces al día. Diez o doce días después aceptarán alimento en escamas desmenuzado o alimento comercial para alevines.
Alimentación: omnívoros, aunque en su ambiente natural suelen comportarse como detritívoros oportunistas. En el acuario aceptarán todo tipo de alimento para peces, no obstante lo cual no debe faltar en su dieta algún alimento vivo en forma regular.
Observación: La principal diferencia entre G. rhabdotus y G. meridionalis (y G. sp. aff. meridionalis) es que G. rhabdotus exhibe un patrón de rayas en las aletas dorsal y caudal (en lugar de puntos). Durante mucho tiempo se lo consideró como sinónimo de Gymnogeophagus (Geophagus) brasiliensis, incluido por Steindachner en 1874, hasta que Goss (en 1975) publicó su revisión del Género Geophagus. Durante años se pensó que la distribución geográfica abarcaba la Argentina ya que fue desde dicho país que se realizaron las primeras exportaciones a Estados Unidos y Europa.
viernes, 17 de octubre de 2014
sábado, 4 de octubre de 2014
domingo, 14 de septiembre de 2014
martes, 27 de mayo de 2014
Melanotaenia Lacustris " Arcoiris del Lago Kutubu"
Nombre común: Pez arco iris del lago Kutubu. En inglés se le nombra como “Lake Kutubu rainbowfish”. Melanotaenia lacustris.
El nombre del género Melanoteania (Gill, 1862) hace referencia a la línea horizontal oscura (del latín “melano” = negro; y “taenia” = banda), que adorna los flancos de todas las especies, aunque puede ser más o menos visible según la especie concreta y el humor del ejemplar en cuestión.
Clasificación:
• Orden: Atheriniformes.
• Familia: Melanotaeniidae.(peces arco-iris)
Primera importación: En 1983 Gerard Allen, John Paska y Barry Crockford recolectaron 40 especímenes del lago Kutubu y los llevaron a Melbourne, Australia. Sólo cuatro ejemplares (un macho y tres hembras) sobrevivieron al viaje y una semana después el macho enfermó por infección de larneas y murió, con lo que fue imposible su reproducción. La acuariofilia mundial tuvo que esperar hasta 1986, cuando el alemán Heiko Bleher organizó una expedición para recolectar nuevos especímenes. Bleher volvió al lago en 1988 con Gerard Allen y de nuevo regresó con más especímenes. Posteriormente se realizaron algunas capturas más en el lago, de las que proceden los ejemplares que en la actualidad se crían en cautividad.
Un australiano, T. Terrell, fue el primero en recolectar esta especie en el lago Kutubu en 1955, y envió los especímenes conservados al ictiólogo de su misma nacionalidad Ian Munro, un pionero en la identificación de arco-iris de Australia y Nueva Guinea, quien en 1964 describió la especie como “Melanotaenia lacustris”.
Biotopo:
Lago Kutubu, Papúa-Nueva Guinea. Un lago de unos 19 kilómetros de longitud y una anchura de entre 2 y 4 kilómetros, según las zonas. El lago está conectado al sistema fluvuial del Kikori por medio del río Soro.
El pez arco iris del lago Kutubu es un idílico lago de aguas cristalinas con vegetación subacuática y troncos sumergidos, situado a unos 40 kms. de Mendi, la principal ciudad de la provincia de Southern Highlands, en el centro de Papua-Nueva Guinea. El lago, formado tras la erupción del volcán Afuma, presenta una temperatura que oscila entre 21 y 25ºC y el pH es muy alto (8.5-9.0).
Distribución:
Esta especie es endémica del lago Kutubu y los ríos Soro y Kikori, en Papua-Nueva Guinea (Oceanía).
Nota importante: Melanotaenia lacustris está catalogada como especie amenazada e incluida en consecuencia en la lista roja de la IUCN desde al año 2002. La introducción de artes de pesca y el uso de lanchas de faena y recreativas con motor fuera-borda en el lago Kutubu desde principios de los años 90, con los consecuentes vertidos de combustible, han puesto en peligro a esta especie y a las otras 14 que habitan el mismo lago. Los ejemplares que se encuentran a la venta en el comercio proceden de la cría en cautividad.
Forma:
Cuerpo ovoide y comprimido lateralmente, que está cubierto de grandes escamas. La cabeza, muy pequeña en comparación con el cuerpo, tiene una boca terminal súpera. Las aletas impares, agrupadas hacia atrás, están poco desarrolladas pero bien perfiladas, lo que indica que son excelentes y rápidos nadadores. Carecen de aleta adiposa, y la aleta dorsal que atraviesa la parte posterior de la espalda es doble (vestigio de un antiguo origen marino). La aleta anal se extiende desde las pélvicas hasta el pedúnculo caudal (punto de unión del cuerpo con la aleta caudal).
Diagnosis: 5-7 espinas duras en la aleta dorsal; 11-14 radios blandos en la aleta dorsal: 1 espina dura en la aleta anal y 17-21 radios blandos.
Coloración:
Muy variable dependiendo de la condición del agua, ambiente, etc.. Puede presentar diferentes patrones de coloración, aunque siempre basados en el verde y el azul: cobalto, azul acero, aguamarina… surcados de zonas oscuras y verde turquesa.
Cuando están en época reproductiva, la zona de la nuca cambia a una coloración dorada o naranja brillante.
Estos peces sólo muestran su espléndida coloración cuando están bien aclimatados y alimentados. Requieren un acuario bien plantado, donde sus colores resaltan aún más.
Tamaño:
Pueden alcanzar hasta 12 cms. de longitud en libertad, pero en cautividad no suelen superar los 10 cms.
Diferencias sexuales:
Los machos maduros tienen la primera aleta dorsal más elevada que las hembras, que se solapa con la segunda dorsal cuando se encuentran en estado de estrés, ansiedad o descanso (aletas caídas). Los machos también presentan una coloración más brillante y, cuando son maduros, un cuerpo más alto (hasta 4-5 cms. en su zona más ancha longitudinalmente, que se corresponde con la mitad del cuerpo).
Las hembras tienen las aletas dorsales más pequeñas y redondeadas, y lo mismo ocurre con la aleta anal.
Temperatura:
21º a 26ºC.
Agua:
Dureza media e incluso alta (GH desde 10ºd hasta 18ºd. pH 7.0-8.0. Son bastante tolerantes con la dureza y la alcalinidad del agua, pero no soportan niveles altos de nitrito o nitratos.
Acuario:
Acuario espacioso y bien plantado, con suficiente espacio para la rápida natación de estos peces, por lo que nunca debería de tener una longitud inferior a un metro ni un volumen menor de 200 litros, preferentemente mayor.
Junto con una gran densidad de plantas, un sustrato oscuro resalta aún más sus colores.
Necesitan una filtración potente (lo ideal es un filtro que mueva de 3 a 5 veces el volumen del acuario por hora). Agua bien oxigenada, con ligero movimiento en la superficie.
Alimentación:
Omnívoro-carnívoro. La alimentación no supone problema alguno, ya que son bastante voraces y cualquier cosa que caiga de la superficie del agua provoca en ellos el acto reflejo de abalanzarse hacia ello. Por esta razón no conviene que compartan tanque con otros peces mucho más tranquilos o lentos comiendo, ya que saldrán perdiendo ante la voracidad de los arco-iris. Aceptarán de buen grado cualquier alimento seco, pero es importante ofrecerles una dieta variada y no monótona, ofreciéndoles varios tipos diferentes de escamas, gránulos, presas vivas y congeladas (artemias, larvas, dafnias, etc.). Se alimentarán en superficie o en la parte superior del acuario, pero habitualmente no comerán nada que llegue al fondo, por lo que hay que tener cuidado en darles un alimento que se hunda lentamente y en cantidades que puedan atrapar dando rienda libre a su instinto de caza antes de que se hunda.
Es conveniente dejarlos en ayunas un día a la semana.
Comportamiento:
Nadador de aguas abiertas, el arco-iris del lago Kutubu es un pez pacífico, adecuado para un acuario comunitario con pH elevado. Son peces sociables que deben de mantenerse en grupo.
Suelen ignorar a los otros inquilinos, aunque su natación rápida y nerviosa puede estresar a peces que necesiten tranquilidad. Ciprínidos como los barbos o cíclidos medianos no muy agresivos (por características de agua, los africanos o algunos centroamericanos) serían compañeros más apropiados.
No deben de mantenerse juntas más de una especie de melanotaenias, ya que existe el riesgo de hibridación, nunca deseable en acuario.
Esperanza de vida: 5 años.
Reproducción:
Relativamente fácil de conseguir en acuario. En libertad, la reproducción sucede entre octubre y diciembre. Las hembras depositan entre 100 y 200 huevos, colocando unos cuantos cada vez en un acto que se puede demorar varios días. Los huevos eclosionan entre 6 y 10 días después de la puesta dependiendo de la temperatura del agua.
Desova sobre plantas de hojas finas, musgo de java, o mopas especiales de desove, como las que tradicionalmente se usan para los killis.
Para obtener alevines se puede retirar las plantas o la fibra sintética en la que hayan quedado depositados los huevos y trasladarlos a un acuario vacío de eclosión y cría. La otra opción, que comentamos más adelante, es la de trasladar a los progenitores a un acuario destinado para este fin.
Si se instala a un macho y a una hembra maduros en un recipiente de cría (de al menos 100 litros), deben de disponerse plantas de hoja fina que lleguen a la superficie (tipo ceratopteris, cabombas, myriophyllum, ambulias…) o bien “mopa” sintética que las sustituya. La pareja se introduce por la noche, justo antes de apagar las luces. Si el acuario recibe la luz de sol y la pareja está dispuesta, los escarceos amorosos empezarán con los primeros rayos de sol. El macho persigue a la hembra con insistencia por todo el acuario, mostrando sus mejores y más intensos colores. La pareja se funde en un abrazo, flanco con flanco, junto a las zonas abrigadas de las plantas. El contacto, en el que el macho se arquea sobre la hembra, apenas dura unos segundos, pero durante ese lapso la hembra libera los huevos translúcidos y el macho hace lo propio con su esperma. La freza puede durar varias horas y es similar a la de los killis, es decir, si se deja junta a la pareja puede repetirse en períodos de tres o cuatro días en los que cada vez se depositan unos cuantos huevos.
Si los padres están perfectamente alimentados, no suelen comerse los huevos ni los alevines. No obstante conviene retirarlos una vez hecha la puesta para mantener una mejor calidad del agua.
Los huevos son semi-adhesivos y quedan pegados a las plantas e incluso a los vidrios y el sustrato por medio de unos cortos filamentos. La incubación es bastante larga, pero los huevos son bastante resistentes a hongos y ataques bacterianos si se mantiene una adecuada calidad e higiene del medio acuático.
Los alevines son muy pequeños al nacer, pero reabsorben enseguida el saco vitelino y son capaces de alimentarse enseguida de infusorios e incluso nauplios de artemia recién eclosionados.
Portal. http://www.pezadicto.com/melanotaenia-lacustris-arco-iris-del-lago-kutubu/
Glossolepis Incisus "Arcoiris Rojo o Salmon Red"
Nombre común: Pez arco iris rojo. En inglés se le nombra a veces como “Salmon-Red Rainbowfish” o “New Guinea Red Rainbowfish”. Glossolepis incisus.
El género Glossolepis incluye a 7 especies de Nueva Guinea: Glossolepis incisus, Glossolepis leggetti, Glossolepis maculosus, Glossolepis multisquamatus, Glossolepis pseudoincisus, Glossolepis ramuensis y Glossolepis wanamensis.
Clasificación:
• Orden: Atheriniformes.
• Familia: Melanotaeniidae.(peces arco-iris)
Los peces de agua dulce de Australia y Nueva Guinea, incluyendo a los arcoíris, son peces poco evolucionados en comparación a los de otros continentes y son más cercanos a sus antepasados marinos, tanto es así que durante mucho tiempo algunos autores los han encuadrado en la familia Atherinidae, compuesta por peces marinos de todo el mundo de climas tropicales y templados.
Primera importación: Descubierto y recolectado por primera vez por el holandés Max Weber, que efectuó numerosas expediciones en la entonces indómita Irian Jaya entre 1890 y 1907. Hasta 1973 no se importaron ejemplares vivos, a cargo de A. Wermer y E. Frech con destino a Múnich y Memmingen (Alemania).
Biotopo:
Este pez es endémico del lago Sentani, en el noreste de Irian Jaya (Nueva Guinea), Indonesia.
De acuerdo a datos tomados en 1970-71 y 1984-87, la temperatura media del lago en la superficie era de 29-32ºC, con temperaturas inferiores en los estratos inferiores. El pH en la capa superior del agua era de 6.2 a 6.8. Los arcoiris habitan sobre todo los márgenes del lago, congregándose en grandes bancos en torno a la vegetación acuática y a las copas de árboles caídos, donde buscan refugio.
Distribución:
El lago Sentani tiene una forma irregular con unas dimensiones aproximadas de 28 km de largo por 19 kms. de ancho, una profundidad que varía de los 7 a los 52 metros y una superficie de 10.400 hectáreas, siendo el mayor de los lagos de Irian Jaya. Sus únicas salidas son los ríos Jafuri y Tami, que desembocan en el Océnano Pacífico. Es posible encontrar también a los Glossolepis incisus en estos ríos.
Nota importante: Esta especie está catalogada como “vulnerable” en la Lista Roja de la IUCN. (Datos de G. Allen, 1996).
Debido a la proximidad de los mayores centro de población de la isla, el lago Sentani ha dejado de ser el hábitat de aguas cristalinas que era hace unos años. La población en torno al lago se ha incrementado notablemente (en 1996 se estimaba ya en 25.000 personas) y la polución resultante del asentamiento humano en sus inmediaciones está contaminando seriamente sus aguas. La cría de peces locales y de otras procedencias tanto como peces ornamentales como para consumo en grandes balsas cerca de sus orillas es frecuente, y como consecuencia, especies no endémicas han sido introducidas en el lago de forma tanto accidental como intencionada (principalmente carpas y tilapias, pero también peces gato, barbos y guramis), lo que ha causado un enorme impacto en la fauna local, que está ahora seriamente amenazada. Así, lamentablemente la conservación y cría en cautividad de los ejemplares de Glossolepis es importante, puesto que en un futuro no demasiado lejano podrían desaparecer por completo de su hábitat natural.
Forma:
Cuerpo ovoide y comprimido lateralmente, que está cubierto de grandes escamas. La cabeza, muy pequeña en comparación con el cuerpo, tiene una boca terminal súpera. Las aletas impares, agrupadas hacia atrás, están poco desarrolladas pero bien perfiladas, lo que indica que son excelentes y rápidos nadadores. Carecen de aleta adiposa, y la aleta dorsal que atraviesa la parte posterior de la espalda es doble (vestigio de un antiguo origen marino). La aleta anal se extiende desde las pélvicas hasta el pedúnculo caudal (punto de unión del cuerpo con la aleta caudal).
Diagnosis: 6-7 espinas duras en la aleta dorsal, seguidas de 9-10 radios blandos. Una espina dura en la aleta anal seguida de 18-20 radios blandos.
Coloración:
Los machos maduros tienen una coloración rojo salmón o rojo tomate brillante, con algunos brillos entremezclados de color plata en el centro de los flancos; las hembras y ejemplares juveniles son de un color desde café hasta verde oliva con reflejos plateados en la cabeza y costados. Los machos empiezan a topmar la colocración roja característica gradualmente a partir de un tamaño de 4-5 cms.
Por este marcado dimorfismo sexual, hay que tener cuidado porque en algunas tiendas con comerciantes inexpertos pueden catalogar a las hembras como de una especie y a los machos como de otra, como a veces ocurre con los cíclidos enanos americanos. También hay que evitar la tendencia a comprar solamente machos por ser más coloridos y espectaculares.
Cuando están en época reproductiva, la zona de la nuca cambia a una coloración dorada o naranja brillante, que puede hacer parpadear de forma intermitente.
Estos peces sólo muestran su espléndida coloración cuando están bien aclimatados y alimentados. Requieren un acuario bien plantado, donde sus colores resaltan aún más.
Tamaño:
Los machos pueden alcanzar hasta 12-14 cms. de longitud; las hembras no suelen superar los 10 cms.
Diferencias sexuales:
Machos más grandes y de cuerpo más alto y frente más abrupta. Las demás diferencias se refieren a la coloración (ver apartado “Coloración”).
Temperatura:
22º a 28ºC.
Agua:
Dureza media e incluso alta (GH desde 8ºd hasta 18ºd. pH 6.8-7.8. Pese a que en su hábitat natural (ver más arriba) las mediciones de pH son de 6.2 a 6.8, en acuario parecen estar mejor con un pH en torno al neutro y toleran niveles superiores de alcalinidad sin problemas. Son bastante tolerantes con la dureza, pero no soportan niveles altos de nitrito o nitratos.
Acuario:
Acuario espacioso y bien plantado, con suficiente espacio para la rápida natación de estos peces, por lo que nunca debería de tener una longitud inferior a un metro ni un volumen menor de 200 litros, preferentemente mayor.
Junto con una gran densidad de plantas, un sustrato oscuro resalta aún más sus colores.
Necesitan una filtración potente (lo ideal es un filtro que mueva de 3 a 5 veces el volumen del acuario por hora). Agua bien oxigenada, con ligero movimiento en la superficie.
Alimentación:
Omnívoro-carnívoro. La alimentación no supone problema alguno, ya que son bastante voraces y cualquier cosa que caiga de la superficie del agua provoca en ellos el acto reflejo de abalanzarse hacia ello. Por esta razón no conviene que compartan tanque con otros peces mucho más tranquilos o lentos comiendo, ya que saldrán perdiendo ante la voracidad de los arco-iris. Aceptarán de buen grado cualquier alimento seco, pero es importante ofrecerles una dieta variada y no monótona, ofreciéndoles varios tipos diferentes de escamas, gránulos, presas vivas y congeladas (artemias, larvas, dafnias, etc.). Se alimentarán en superficie o en la parte superior del acuario, pero habitualmente no comerán nada que llegue al fondo, por lo que hay que tener cuidado en darles un alimento que se hunda lentamente y en cantidades que puedan atrapar dando rienda libre a su instinto de caza antes de que se hunda.
Es conveniente dejarlos en ayunas un día a la semana. Si se les quiere reproducir habrán de ser alimentadops con alimenrto vivo varias semanas.
Comportamiento:
Nadador de aguas abiertas, el arco-iris rojo es un pez pacífico, adecuado para un acuario comunitario con pH elevado. Son peces sociables que deben de mantenerse en grupo.
Suelen ignorar a los otros inquilinos, aunque su natación rápida y nerviosa puede estresar a peces que necesiten tranquilidad. Ciprínidos como los barbos o cíclidos medianos no muy agresivos (por características de agua, los africanos o algunos centroamericanos) serían compañeros más apropiados.
Esperanza de vida: 5 años.
Reproducción:
Es uno de los arco-iris más fáciles de criar, llegando a hacer puestas diarias por largos periodos si se consiguen reproductores sanos y se les da un acuario de las condiciones apropiadas. En libertad, la reproducción sucede entre octubre y diciembre. Las hembras depositan entre 100 y 150 huevos, colocando unos cuantos cada vez en un acto que se puede demorar varios días.
Desova sobre plantas de hojas finas, musgo de java, o mopas especiales de desove, como las que tradicionalmente se usan para los killis.
Para obtener alevines se puede retirar las plantas o la fibra sintética en la que hayan quedado depositados los huevos y trasladarlos a un acuario vacío de eclosión y cría. La otra opción, que comentamos más adelante, es la de trasladar a los progenitores a un acuario destinado para este fin.
Si se instala a un macho y a una hembra maduros en un recipiente de cría (de al menos 100 litros), deben de disponerse plantas de hoja fina que lleguen a la superficie (tipo ceratopteris, cabombas, myriophyllum, ambulias…) o bien “mopa” sintética que las sustituya. La pareja se introduce por la noche, justo antes de apagar las luces. Si el acuario recibe la luz de sol y la pareja está dispuesta, los escarceos amorosos empezarán con los primeros rayos de sol. El macho persigue a la hembra con insistencia por todo el acuario, mostrando sus mejores y más intensos colores. La pareja se funde en un abrazo, flanco con flanco, junto a las zonas abrigadas de las plantas. El macho nada vigorosamente alrededor de la hembra, estremeciéndose y resaltando la banda fluorescente de su nuca, que puede hacer parpadear de forma intermitente. El contacto, en el que el macho se arquea sobre la hembra, apenas dura unos segundos, pero durante ese lapso la hembra libera los huevos translúcidos y el macho hace lo propio con su esperma.
Si los padres están perfectamente alimentados, no suelen comerse los huevos ni los alevines. No obstante conviene retirarlos una vez hecha la puesta para mantener una mejor calidad del agua.
Los huevos son adhesivos y quedan pegados a las plantas e incluso a los vidrios y el sustrato por medio de unos cortos filamentos. La incubación es bastante larga (de 7 a 10 días), pero los huevos son bastante resistentes a hongos y ataques bacterianos si se mantiene una adecuada calidad e higiene del medio acuático.
Los alevines son muy pequeños al nacer, pero reabsorben enseguida el saco vitelino y son capaces de alimentarse enseguida de infusorios e incluso nauplios de artemia recién eclosionados.
Portal. http://www.pezadicto.com/pez-arco-iris-rojo-glossolepis-incisus/
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