lunes, 21 de noviembre de 2016
martes, 4 de octubre de 2016
Nueva Aplicacion Movil de Acuario Virtual. "App"
Ya tenemos disponible la nueva aplicación móvil de Acuario
Virtual.
Descarga e instala y empieza a disfrutar de nuestras secciones:
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martes, 20 de septiembre de 2016
domingo, 11 de septiembre de 2016
Cyrtocara Moorii “DelFin” Ficha. Ciclido Africano
Ciclido Africano Cyrtocara Moorii "DelFin"
Especie de incubador bucal de tamaño algo grande para el
acuario comunitario, de comportamiento apacible tanto con su especie como con
el resto de compañeros de acuario.... Leer Mas.
miércoles, 31 de agosto de 2016
sábado, 20 de agosto de 2016
viernes, 19 de agosto de 2016
jueves, 18 de agosto de 2016
miércoles, 17 de agosto de 2016
martes, 16 de agosto de 2016
lunes, 15 de agosto de 2016
domingo, 14 de agosto de 2016
sábado, 13 de agosto de 2016
lunes, 8 de agosto de 2016
Diferentes Tipos de Acuarios (Libro Montaje y Decoracion de Acuarios)
Aquí tiene mucha importancia el aspecto general de la
decoración de su hogar.
Al elegir la forma de su acuario, práctica- mente no existen
límites para su fantasía, siempre y cuando biológicamente el acuario funcione.
Se pueden encontrar acuarios triangulares, hexagonales y octogonales así como
fabricaciones a medida (como por ejemplo, un acuario con cristal frontal
panorámico curvado).
Acuarios de cristal, sin
marco
No necesitan armazón, los cristales están pegados con
silicona. Este tipo de acuario, resistente a los golpes, es hoy en día el más
extendido.
Acuarios parcialmente enmarcados
Este tipo de acuario estable y decorativo está provisto de
dos marcos de aluminio, uno arriba y otro abajo. Fíjese en que los marcos estén
pegados y no solamente sobrepuestos.
Acuarios con armazón completo
En este tipo de acuario los cristales están en un marco
resistente de metal (general- mente, aluminio). Estos acuarios son parti-
cularmente resistentes a los golpes.
Armarios de sustentación
Para muchos modelos de acuario se ofrecen armarios de
sustentación en los cuales se pueden guardar los accesorios y compo- nentes
técnicos.
jueves, 4 de agosto de 2016
miércoles, 3 de agosto de 2016
lunes, 1 de agosto de 2016
Como Sacarle Rendimiento a Cámaras Compactas.
Bueno compañeros ,tenia ganas de hacer un pequeño tutorial
para animaros a hacer buenas fotos a vuestros peces, y por que no a dominar
mejor vuestras camaritas y sacarles el rendimiento que se merecen.
Trate en todo momento de hacerlo lo mas simple y grafico
posible , asi que si alguna duda les queda, no tienen mas que comentarmelo y
tratare de resolverselas.
Fuente .- http://www.aquaterraria.com/portal/302-tutorial-para-sacarle-rendimiento-camaras-compactas.html
domingo, 31 de julio de 2016
Pequeña Guia del Gambario
1. Dimensiones del Acuario.
Un acuario entre 40 y 90 litros es lo más indicado para
iniciarse en el mundo de los invertebrados. Los acuario pequeños (10L hasta
20L) suelen ser muy inestables químicamente, afectando negativamente a nuestros
invertebrados requiriendo un mayor cuidado y atención por nuestra parte.
2. El sustrato.
Los sustratos como norma general han de ser naturales y
estar libres de tintes, pinturas o abonos que contengan cobre. La mayoría de
los tintes utilizados en los sustratos tienen metales pesados en su composición
siendo muy tóxicos para los invertebrados.
Actualmente existen multitud de sustratos comerciales
diseñados exclusivamente par el mantenimiento de invertebrados, siendo mucho
más seguros para ellos.
Tipos de sustratos:
inertes:no modifican los parámetros del agua.
no-inertes:por su composición suelen variar los parámetros
del agua.
Para la elección del sustrato es muy importante saber de
antemano el tipo y la especie de invertebrado que deseamos mantener e
informarnos de los parámetros del agua que requieren.
Algunos sustratos utilizados con éxito:
Arena de sílice o cuarzo:
Color: Generalmente blanca o beige, se comercializa en
multitud de colores que suelen ser tintados y no se sabe con exactitud la
existencia de metales pesados en la composición del tinte.
Granulometría: Variada
Propiedades sobre el agua: Neutra, no altera los valores del
agua.
Akadama:
Color: Marrón.
Granulometría: Variada, los tipos de granulometría más común
que podemos encontrar son un grano de tamaño medio y otro de grano fino.
Propiedades sobre el agua:provoca la bajada del pH y el kH.
Respecto el kH puede llegar a dejarlo a 0.
ADA Aquasoil Amazonia II
Color: Negro.
Granulometría:Pequeña-media.
Propiedades sobre el agua: Disminuye considerablemente los
valores del agua. Es un sustrato que se ha de realizar un ciclado muy estricto
para su estabilización, suele dar nitratos y amoniaco durante el ciclado.
Roca volcánica Obsidiana
Color: Negro, gris oscuro.
Granulometría: desde 3mm hasta 1.5 cm. Hay que tener
especial cuidado en la forma dado que se puede encontrar con forma irregular y
bordes afilados.
Propiedades sobre el agua: No altera los valores del agua.
También se suelen utilizar sustratos caseros de composición
variada. Sobre todo hay que tener en cuenta que la mayoría de los fertilizantes
y los sustratos fertilizados contiene cobre en su composición siendo muy dañino
para nuestros invertebrados.
3. El filtrado
Uno de los aspectos fundamentales para conseguir la
supervivencia de los invertebrados es el filtrado, dada su alta sensibilidad a
nitratos, nitritos y amoniaco.
El método más fiable es mediante un potente filtrado
biológico. Las dos opciones de filtrado biológico son un filtro externo (con un
precio elevado) o un filtro de placas que utilice el sustrato como filtro (con
un coste más reducido, pero el inconveniente de que para realizar la limpieza
hay que desmontarlo todo).
Todo esto no significa que no sirvan otros sistema de
filtrado. Se pueden obtener buenos resultados con filtros internos o de
cascada. Siendo muy importante la variedad en las cargas filtrantes y un buen
caudal. Los invertebrados necesitan una filtración tan buena o mejor que la de
los peces debido a la alta sensibilidad que tienen.
Respecto a las corrientes generadas en el acuario la gran
mayoría de los invertebrados necesitan corrientes suaves. Soluciones para las
corrientes son minimizarlas con flautas o otros elementos que no minimicen el
caudal de filtrado pero si la corriente en el acuario.
4. EL ciclado.
El ciclado es un proceso natural en el que en nuestro
acuario proliferan bacterias capaces de transformar el amoníaco, en nitrato y
nitrito. Es muy importante y necesario un buen ciclado de nuestro acuario antes
de introducir algún habitante.
Las bacterias suelen proliferar en el filtro, las plantas y
el sustrato, sienten preferencia por el nitrógeno en forma amoniacal, al igual
que sucede con las plantas, por lo que una potente carga bacteriana que compita
con las plantas por el amoníaco va a terminar por ganar la batalla y forzar a
las plantas a consumir el nitrógeno en forma de nitrato.
Esto minimizará el crecimiento de las plantas pero garantiza
unas buenas condiciones para nuestros invertebrados.
5. La calidad del agua.
Cada especie requiere de unos parámetros de agua (pH, gH, kH
y temperatura) diferentes, es importante informarse sobre estos valores antes
de lanzarse a la aventura. Otro aspecto importante es que las especies de
gambas suelen preferir aguas de mineralización débil, mientras que los
caracoles y cangrejos suele ser al contrario.
El agua de la red y añadir algún anticloro no es una opción
recomendable. Lo primero es ver los parámetros del agua de red y si se ajustan
a nuestras necesidades. Como principal alternativa es la utilización de agua de
ósmosis, aditando las sales necesarias, o la mezcla con agua de la red
declorada.
En los casos en los que el agua de la red sea de pésima
calidad y no se disponga de filtro de ósmosis, la mejor solución es la compra
de agua mineral embotellada.
6. La aclimatación de los invertebrados.
Una de las principales causas de muerte de nuestros
invertebrados cuando los añadimos al acuario son los problemas de aclimatación.
El método más fiable para aclimatar un invertebrado a
nuestro acuario es el sistema del gota a gota.
Se saca a los invertebrados introduciéndolos en un tupper,
barreño o cuenco con suficiente espacio para albergar a los invertebrados, el
agua y el agua que añadiremos. Mediante un tubo preferentemente de los
utilizados para los compresores de aire con una válvula reguladora, provocaremos
el vertido de agua del acuario al tupper regulando el caudal de agua. Este
proceso puede llevar de 30m a horas dependiendo de la especie y la paciencia
que tengamos.
Luego extraeremos a los invertebrados del tupper y
descartaremos el agua con la que han llegado. Es mejor ser muy paciente y una
buena aclimatación que correr y que se mueran los invertebrados.
7. El abonado en gambarios.
El abonado es un asunto muy delicado. Cabe recordar que los
invertebrados son muy sensibles al cobre, y un alto porcentaje de los productos
que se comercializan para el abonado incluyen cobre en su composición.
Normalmente los acuarios de invertebrados no se suelen
abonar, pero se podría utilizar de forma moderada el uso de Co2 o algún
producto comercial como Excel de la marca Seachem y algo de sulfato potásico.
8. Alimentación de Invertebrados
Los invertebrados son omnívoros comen cualquier cosa que
encuentren por el acuario: plantas dañadas o en descomposición, algas, comida
comercial, verduras, restos de comida, restos de peces o cualquier otro
cadáver,...
La dieta ideal es basar la alimentación en alimentos
vegetales y un par de veces por semana alimentos de origen animal.
La alimentación basada en proteínas animales (escamas, larva
roja, tubifex, pescado, marisco,...) proporciona un crecimiento rápido en los
invertebrados, pero repercute negativamente en la salud de los mismos,
acortando su vida. Mientras que una alimentación a base de vegetales (espinaca,
calabacín, guisantes, etc. todos hervidos) mejora la salud y la coloración,
pero alarga el crecimiento.
Hay que recordar que los caracoles suelen comer una buena
cantidad de comida, mientras que las gambas suelen comer bastante poco, por lo
que es aconsejable añadir sólo la comida que ingieran en un par de horas y
retirar las sobras, para evitar la contaminación del agua.
Las variedades de alimentos comerciales diseñadas para la
alimentación de invertebrados crece cada día más, con lo que solo hay que
elegir la que más le guste a los nuestros. Algunos conocidos son Mosura, Biomax
o Whitepellets.
9.Enfermedades.
Las principales enfermedades que afectan a los invertebrados
son bacterianas y el tratamiento suele ser difícil, nuestra mejor herramienta
para combatirlas es la prevención. Para ello es necesario mantener el agua en
buenas condiciones y utilizar productos naturales con propiedades bactericidas
como las hojas de almendro indio, roble, tilo silvestre o las piñas de aliso,
son la mejor forma de prevenir las infecciones.
En caso de infección hay que retirar los cadáveres del
acuario inmediatamente, el resto de invertebrados no dudarán en alimentarse con
ellos. También es conveniente retirar del acuario cualquier ejemplar que
sospechemos que puede estar enfermo.
Una enfermedad conocida es el síndrome de la gamba cocida o
enfermedad de porcelana, los síntomas son la perdida de transparéncia de todo
el cuerpo de la gamba adquiriendo un tono rosaceo. Un medicamento que tiene
cierta eficacia, apto para invertebrados, es el JBL Furanol 2, pero nadie sabe
ha ciencia cierta ni porque se origina ni como se cura al 100%.
Los otros problemas que podemos encontrar en los acuarios
son planarias y parásitos, un tratamiento que ha dado resultados es el uso de
Lomper (mebendazol), pero las experiencias suelen ser contradictorias respecto
al efecto en nuestros invertebrados.
10. La muda
La muda es un proceso que utilizan los invertebrados para
crecer, solo los provistos de exoesqueleto realizan la muda, almejas y
caracoles no realizan la muda.
Es un proceso delicado, que puede acarrear problemas
produciendo la muerte del invertebrado. Tras la muda, el invertebrado queda
durante un corto periodo de tiempo expuesto al agua, viéndose afectado en mayor
medida a los parámetros del agua, hasta el endurecimiento del exoesqueleto.
La muda puede verse afectada por problemas en el gH del
agua, tanto si está muy bajo como si está muy alto.
11. La iluminación
La iluminación, no es un factor decisivo para los
invertebrados. La cantidad y la calidad de iluminación debe ir en relación a
las necesidades de las plantas que mantengamos en el acuario.
12. Las Plantas.
El eterno debate. La mayoría de las personas opinan que es
indispensable el tener plantas en un acuario de invertebrados y otros que con
un poco de musgo es más que suficiente.
Teniendo en cuenta que las plantas proporcionan un refugio
para los invertebrados, así como comida y colaboran en el consumo de tóxicos
presentes en el agua, creo que son necesarias en el acuario.
Para la selección de plantas a poner en el acuario, tenemos
que tener en cuenta el problema del abonado descartando aquellas plantas que
requieran de grandes aportes de nutrientes.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el seleccionar
plantas que consuman gran cantidad de nitratos y amoníaco, como plantas
flotantes, Microsorium pteropus o las plantas de crecimiento rápido.
Los musgos son un compañero indispensable en cualquier
acuario para invertebrados. Algúnos conocidos són musgo de java, Spike moss,
fissiden fontanus, flame moss, etc.
Algunos invertebrados, principalmente caracoles, pueden
alimentarse de las plantas y/o arrancarlas del sustrato. Muy importante conocer
el comportamiento de nuestros invertebrados con antelación.
Fuente .- http://www.aquaterraria.com/portal/308-pequena-guia-del-gambario.html
domingo, 10 de julio de 2016
PRINCIPIOS BÁSICOS - Consejos Utiles para Principiantes
Definición de Acuario
Un acuario no es un simple recipiente de vidrio en donde ponemos agua, piedras y peces.
Para nosotros, un acuario es un ecosistema, donde además de habitar peces y plantas, también viven otros seres vivos microscópicos (bacterias) que tratan de mantener un equilibrio químico.
Para que este micro-ecosistema mantenga ese equilibrio químico es necesario tener en cuenta una serie de factores que detallamos a continuación:
Buscar el sitio donde vas a colocar el acuario, elegir un sitio donde no reciba luz directa del sol, pero que sea suficientemente iluminado, ni fuertes corrientes de aire que puedan modificar bruscamente la temperatura.
El tamaño de la pecera es el que me determina la cantidad máxima de peces que se puede tener. Se aconseja poner 7 litros de agua por cada centímetro de pez (medida tomada al cuerpo del pez sin contar lo que mide la cola).
Accesorios
•Pecera de vidrio o acrílico
•Telgopor para asentar la pecera sobre él
•Placas biológicas (cantidad necesaria para cubrir el fondo de la pecera)
•Picos con piedras difusoras
•Manguera
•Llave T
•Canillas
•Sustrato (en lo posible canto rodado, descartar las “piedritas de colores”!!!)
•Filtro
•Termómetro
•Anticloro
•Test de ph
•Test de dureza
•Test de nitritos
•Calentador (si se va a armar un acuario de peces tropicales).
Excepto el telgopor, todos los demás productos los podés adquirir en acuarios o pet shops.
Armado del acuario.
Colocar en el fondo de la pecera las placas biológicas cubriendo todo el fondo de la misma. Colocar en forma lo más simétrica posible los picos con piedras difusoras. Si el aireador que adquirimos tiene una sola boca de aire y nosotros colocás dos picos con piedras difusoras, vas a tener que hacer una conexión en serie de los mismos: cada piedra difusora lleva un trozo de manguera suficiente como para llegar hasta la parte externa de la pecera. Sacás las dos manguera para el mismo lado (será el lado en el que vas a colocar el aireador). A cada extremo libre de la manguera, se le coloca 1 canilla más un trozo pequeño de manguera. Estos pequeños pedacitos de manguera, irán en dos de los tres orificios que tiene la llave T. El tercer orificio será, para que con otro pedacito de manguera, hagas la conexión entre el aireador y la conexión en paralelo de los picos con las piedras difusoras.
Si el aireador tiene dos bocas y el sistema de filtrado que elegimos necesita aireador, usás una boca para el filtrado y otra la colocarás en serie, según lo explicado anteriormente.
Luego se lava muy pero muy bien la grava, solamente con agua, para sacarle la tierra que trae adherida. Nunca se deben utilizar productos químicos para limpiarlas, ya que aunque la mayoría son biodegradables, esa degradación no es instantánea, siempre deja trazas por más que se enjuague muchas veces, y esas trazas pueden llegar a matar a los futuros habitantes de nuestro acuario.
Una vez colocado todo esto en el sitio donde va a funcionar el acuario, se procede a llenar con agua, ponés a funcionar el aireador, el filtro el termómetro y si se van a adquirir peces tropicales también se pone a funcionar el calentador. Aquí se inicia la maduración el acuario. Como aún no se van a colocar los peces, no es necesario poner anticloro, ya que en un lapso de 24-48 horas, el cloro desaparecerá del agua.
Para calibrar el termómetro hay que armarse de paciencia, he ir subiéndolo de a poco hasta lograr la temperatura adecuada. Es probable que esto lleve un par de días, tiempo suficiente como para incorporar las plantas.
Habitando el acuario
Las plantas son muy importantes en este ecosistema, ya que en ella habitan bacterias que irán formando una colonia. Hay que tener en cuenta que las plantas necesitan cumplir el ciclo de luz para realizar la fotosíntesis.
Ahora ha llegado el momento de medir los parámetros del agua:
◾Temperatura (en los peces tropicales debe ser entre 22-28 ºC), según la variedad de peces tropicales que elegimos.
◾pH: grado de acidez o alcalinidad en el agua, en la mayoría de los peces el ph óptimo es el neutro o sea 7
◾dH: dureza del agua, varía entre 6 a 10º, aunque en nuestra ciudad, el agua de red es blanda. La mayoría de las especies que conseguimos en los acuarios son habitantes de aguas blandas.
Si todos estos parámetros están óptimos, llegó la hora de adquirir los peces. Consejos para tener en cuenta:
1. Nunca elijas peces de tamaños diferentes, ya que el pez grande come más rápido, crece más, mientras que el chico se va debilitando, desnutriendo y bajando sus defensas hasta enfermarse e inclusive puede servir de alimento para los más grandes.
2. No mezclar peces de carácter agresivo con los pacíficos. Adiviná quién pierde?
3. Tampoco mezcles peces tranquilos con peces muy activos.
4. Preguntá al vendedor si las especies que elegiste son compatibles:, si te queda alguna duda, podés consultar sitios amigos o mandarnos un e-mail.
No compres el pez si:
Tiene la aleta dorsal caída.
Tiene las aletas con derrames
Si presenta una coloración opaca, como si llevara una pelusa sobre las escamas
Si tiene los ojos manchados como si fueran cataratas
Si tiene manchas blancas en el cuerpo y/o aletas
Si tiene las escamas erizadas
Valeria Romano.-
viernes, 1 de julio de 2016
domingo, 26 de junio de 2016
martes, 21 de junio de 2016
sábado, 18 de junio de 2016
Las Claves del Exito en la Acuariofilia
Se podría decir que el éxito en
la acuariofilia es tener un acuario bello, natural y armonioso, con unos peces
y plantas sanos, que se reproduzcan y que no lleve mucho tiempo su
mantenimiento. Añadiré uno más: que no le traiga quebraderos de cabeza con su pareja!
Tratar de que nuestra pareja
comprenda y disfrute de nuestra afición
Parece una broma pero este punto
es muy importante! Un acuario está en casa, en un lugar preferente y
seguramente pasará muchas horas delante de él. Como todo hobby, necesita su
tiempo y hay que saber compaginarlo con su vida real, lo que está dentro es un
universo paralelo que nos puede absorber demasiado!
La paciencia es la madre de la
ciencia.
Nada de la filosofía, la
paciencia. La acuariofilia implica procesos biológicos y estos necesitan
paciencia. No haga las cosas con ansia o lo lamentará.
No se arma un pequeño ecosistema
en un día e igualmente no se va a la tienda como se va a comprar a las rebajas.
Si hace esto o bien le engañaran o bien se engañará a sí mismo y terminará con
una bonita "ensalada de peces" y su acuario no tendrá armonía y probablemente
morirán sus habitantes.
El proceso de puesta en marcha
del acuario le llevará entre cuatro y ocho semanas, todas estas fases se irán
detallando más adelante.
Evitar los químicos en la medida
de lo posible
La química del agua tiene un
ciclo, llamado ciclo del nitrógeno. Mantenerlo en perfectas condiciones es lo
que le garantizará la buena salud de su acuario. Las soluciones mágicas e
instantáneas son remedios, y no precisamente baratos. Úselos si no queda mas
remedio, pero recuerde que no va a ser posible ni útil estar siempre con los
aditivos y remedios a mano, por lo que tarde o temprano tendrá que conseguir
que el agua de su acuario se mantenga bien "por sí misma".
Acuario de nuestro compañero
CHAAC
Un acuario se mantiene bien si:
- A elegido bien los peces,
acorde a sus necesidades y el tamaño del acuario.
- Comprende la química del agua y
realiza cambios parciales de agua periódicamente.
- No sobrealimenta a sus
ejemplares, manteniendo el agua mas limpia.
- El sistema de filtrado es el
adecuado y sus rutinas de limpieza.
Fuente.- http://www.aquaterraria.com/portal/184-las-claves-del-exito.html
miércoles, 15 de junio de 2016
sábado, 11 de junio de 2016
lunes, 30 de mayo de 2016
martes, 24 de mayo de 2016
domingo, 15 de mayo de 2016
martes, 3 de mayo de 2016
Neolamprologus Brichardi Princesa de Burundi - por: Carlos Corrales (Carletto)
Nombre cientifico: Neolamprologus Brichardi
Nombres vulgares: Princesa de Burundi
Sinónimos: Neolamprologus daffodil I, Lamprologus savoryi, Lamprologus brichardi, N. elongatus. Cíclido cola de lira.
Familia: Perciformes > Ciclidae
Género: Neolamprologus
Especie: Neolamprologus Brichardi
Carlos Corrales
Distribución Geográfica:
Endémico, se lo encuentra alrededor de todo el Lago Tanganyika, aunque principalmente se lo halla en la región nórdica del mismo.
Descripcion:
Forma:
Emblemático cíclido del lago Tanganyica, por su forma característica y su estilo elegante al nadar, apoyado principalmente en las terminaciones de sus aletas las cuales se encuentran ampliamente desarrolladas.
El rasgo principal, y característico de este pez, es sin duda alguna su aleta caudal, la cual llama la atención por su forma similar al instrumento denominado lira, pudiendo llegar en ejemplares adultos en buen estado a un par de centímetros los filamentos que la forman.
Coloración:
Su coloración tiende a ser de un tono beige uniforme, destacándose por sobre todo sus aletas bordeadas de una línea azul. Las terminaciones de estas suelen ser generalmente azuladas, aunque existen variedades que poseen un color blanco y esto se debe al origen geográfico del ejemplar. Se advierten asimismo dos mancha perpendiculares negras en la mejilla y el opérculo cortadas por otra similar de color naranja/amarillo y varios ribetes azulados. Por último cabe señalar que en la zona por debajo del ojo se vislumbra una clara serie de líneas irregulares de tonos anaranjados y azulados con ribetes de tipo “arabescos”.
La posición relativa de las dos marcas cefálicas negras antes mencionadas, hace que se diferencie de otras especies, como por ejemplo del Neolamprologus pulcher, en el cual sus manchas se encuentran de forma paralela. De todas formas existen autores que consideran que ambas son una y la misma especie, no obstante las diferencias en la coloración y en su comportamiento.
Tamaño:
Su tamaño es mediano en comparación con otros habitantes del lago, llegando los machos a un máximo de 10 cm. en acuarios, poseyendo las hembras un tamaño ligeramente menor.
Dimorfismo sexual:
En ejemplares jóvenes es difícil de distinguir el sexo. Generalmente los machos poseen las puntas de la aleta dorsal y caudal mucho más larga. La hembra, presenta la aleta dorsal redondeada. Así también, los machos adultos presentan una pequeña giba frontal a la altura de los ojos.
Alimentación:
Según diversos autores su alimentación se basa principalmente en materia vegetal, siendo el zooplancton su supuesto único alimento en la naturaleza. En cautiverio, y según mi experiencia, este pez no posee grandes complicaciones al momento de ser alimentado. Acepta fácilmente cualquier tipo de alimento comercial, variando diariamente el aporte de proteína animal y vegetal. Por otro lado, y si bien es común la opinión de ser un pez que no se alimenta en demasía, personalmente no he observado diferencia alguna que llamara mi atención con relación a este punto y en comparación con otras especies similares, como por ejemplo el N. leleupi.
Dificultad:Comportamiento:
En estado salvaje se encuentra entre los 5 y 15 metros de profundidad, por lo que puede afirmarse que es una especie muy cercana al sustrato y a la que le gusta refugiarse y delimitar su territorio en las cuevas que le ofrecen las rocas. Posee dos características principales y que lo hacen único en estado salvaje, en primer lugar debe destacarse que en ciertas ocasiones suele anidar en el sustrato, depositando los huevos en el mismo en lugares cercanos a las piedras o en grietas formadas por las rocas, y la segunda característica exclusiva que posee este ejemplar en estado salvaje es que es el único pez africano conocido que las crías son protegidas no solo por sus progenitores sino también por os restante miembros de la colonia, incluso por anteriores camadas de crías de mayor tamaño. Es decir que toda la colonia se encarga de custodiar, en una participación multi-generacional, a las nuevas generaciones. En acuarios cabe decir que cuanto más ejemplares poseamos, más a gusto se sentirán por su característica ya mencionada de formar grandes grupos o colonias. Generalmente los peces adultos se encuentran alrededor del grupo, mientras que las crías se encuentran en el centro, siendo protegidas por estos y por el resto. Asimismo deberá decorarse con rocas que permitan la delimitación del territorio, y debe señalarse que se trata de un pez excavador por lo que de colocarse plantas naturales una posible elección viable resultan ser las valisnerias. Por último puede mencionarse que durante la época de cría suelen ser especies ligeramente agresivas para los restantes habitantes del acuario.
Reproducción:
En la época de apareamiento, los machos dominantes se tornan realmente agresivos para con el resto de las especies (inter específicos). La reproducción será sencilla en caso de ser mantenido en un acuario específico para la especie. Una vez que se haya formado una pareja, esta desovará en las paredes de una cueva. Pueden llegar a ser mas de cien huevos. Los alevines podrán ser alimentados con artemia, aceptando posteriormente y sin problema alguno, alimento comercial triturado. Es importante destacar que se trata de una especie, que por el cuidado que se le brinda a sus crías por toda la colonia, suelen ser muy prolíficas, amén de padres excelentes. Normalmente frente a una primer puesta exitosa, le suceden otras con alto nivel de supervivencia, es por ello que suele denominarse como una especie invasiva en acuarios. Aficionados recomiendan que en estanques comunitarios a efectos de evitar su preponderancia y la formulación de grandes colonias, se coloquen especies que “controlen” la alta tasa de natalidad de los N. brichardis. En estado salvaje, intervienen generalmente más de un macho con la misma hembra, como así también la situación inversa, es decir, dos hembras desovando con un mismo macho. Una vez nacidas las crías, estas son disimuladas en el sustrato para protegerlas de los depredadores.
Cuidados:
Cambios parciales de agua frecuentes. Filtrado de por lo menos 5 a 6 veces el volumen del acuario por hora, con buena oxigenación y buen movimiento del agua.
Parámetros del Agua:
Al ser un pez proveniente del lago Tanganyica necesitará aguas duras y alcalinas, Ph entre 8 y 9, y Gh entre 10° y 20°
Temperatura:
24ºC a 27ºC
Acuario:
Dependerá si se decide armar un acuario especifico con esta especie, en cuyo caso no serán necesario acuarios de grandes dimensiones. Para un trío o dos parejas se requerirá un acuario con una longitud desde los 80 cm. y un mínimo de 100 – 120 litros. El mismo debe estar decorado con abundantes piedras para la formación de los territorios.
Otras Observaciones:
Su denominación ha sido dada en honor de Pierre Brichard, descubridor de varios cíclidos del lago tanganyica. Como colofón de todo lo expuesto paso a transcribir una breve reseña de la especia según Ad Konings. “Cuando en 1971 (Brichard, 1989) se exportó el primer Neolamprologus brichardi desde el lago Tanganica, recibió el apropiado nombre comercial de "Princesa de Burundi". Estos peces habían sido recolectados en Burundi, cerca de un lugar llamado Magara, y aunque no poseían la brillante coloración de otros peces de acuario comunes por aquel tiempo, sus maravillosas aletas hicieron del Princesa uno de los cíclidos más populares entre los aficionados. A pesar de ser una especie territorial que defendía su territorio persistentemente, demostró ser un buen pez de acuario. Se daba el hecho de que una pareja mantenida en buenas condiciones producía pronto sucesivas camadas de alevines. Y esta es la parte más fascinante del mantenimiento de la especie, pues los juveniles más viejos ayudan a los padres a cuidar a los alevines jóvenes (Staats, 1972). Esto también ocurre en el lago, donde grandes grupos de adultos se congregan en zonas rocosas determinadas. La mayoría de los adultos vive y se comporta como monógama; es el gran número de peces lo que da la impresión de que Neolamprologus brichardi forma guarderías.”
Recolección en la naturaleza:
Autor: Carlos Corrales (Carletto).
Colaboradores: Diego Boulos (diegoarg).
Fuente.- http://www.croa.com.ar/FichasPeces.php?ID=37
martes, 26 de abril de 2016
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