Poecilia Reticulata " GUPPY"

Poecilia reticulata

Nombre común: Guppy ,Millons fish ,Lebiste.

Guppy: !Una identidad falsa! Está publicado en todas las ediciones de acuariofilia que el tan famoso nombre de “guppy”, nombre con el que se le conoce internacionalmente. Se debe a que fue un misionario, el reverendo J.L.Guppy quien los descubrió en 1866. y es falso, no fue así
El primer científico que se interesó por este pez fue Julius Gollmer ,un farmacéutico alemán que vivía en Caracas . Un día capturó unos pequeños peces abigarrados de múltiples colores en el río Guayre (cerca de Caracas), fue el 14 de Mayo del 1856. Osea 10 años antes que el reverendo padre Guppy.

El pobre Gollmer murió en 1861 en Venezuela sin nunca poder haber imaginado la carrera que este pequeño Poecillidae haría en su futuro y sin saber que en la posteridad tampoco retendría su nombre. La razón de este error fue algo oscura, en 1859 Peters, del instituto zoológico de Berlín examinó los peces enviados por Gollmer y efectuó la primera descripción científica de esta especie llamándola Poecilia reticulata, pero de manera sorprendente solo describió las hembras. La razón todavía es desconocida, ya que Gollmer le mandó a Alemania machos y hembras. Gollmer no sería seguramente un experto en peces pero cuando los capturó, seguro que notó que los machos coloridos cortejaban a las hembras, es evidente en estos animalitos, lo hacen en cualquier sitio por desfavorable que sean las condiciones, incluso mando peces de los dos sexos en los mismos envases, señal de que sabia que se trataba de la misma especie.
Por otro lado, resulta sorprendete que en 1859 Peters no hubiese constatado que los Poeciliidae tenían un dimorfismo sexual (el famoso gonopodio de los machos) ya que Heckel ya había descrito las diferencias entre los dos sexos de los Xiphophorus helleri justo antes en 1848 .

La única cosa que se ignoraba en aquel entonces es que estos pececitos eran ovovivíparos. Esto fue reconocido mucho más tarde cuando los Poeciliidae fueron mantenidos en acuarios, fue una de las contribuciones aportadas por acuariofilos aficionados a la biología.

Es en 1866 que el reverendo John Lechmere Guppy en una misión en trinidad, envió peces (machos y hembras) a Londres y es cuando A. Günter los nombró como especie Girardinus Guppy (sin tener conocimientos de la anterior descripción de Peters). Esta fue la primera descripción científica real de los guppys machos. Evidentemente en 1908, en la primera importación de guppys hacia Alemania por Siggelkow, fueron con la denominación de Girardinus guppy, en los años siguientes, este pez, con su nombre “guppy” fueron esparcidos y extendidos por el mundo entero con mucho éxito.

Morfología: El macho tiene mucho más colorido que la hembra, hay varias formas de cola dorsal y diferentes colores conseguidos por selección, la aleta anal como plegada en los machos se convierte en órgano sexual llamado gonopodio, se desarrolla aproximadamente al mes ó mes y medio de edad.

Su crecimiento consta primero por el desarrollo del cuerpo, apareciendo sus colores para terminar en el crecimiento de la caudal seguido de la dorsal.

La hembra con muy poco color y caudal corta presenta en la parte anal una mancha más ó menos oscura dependiendo de su color de base y más ó menos dilatada según su estado de gestación llamada mancha de gravidez.

Tiene dos etapas de crecimiento, la primera hasta su estado de plena madurez 5 ó 6 meses parando su crecimiento y es hasta el final de su primera gestación que no vuelve a crecer, alcanzando su máximo crecimiento.

En forma salvaje, este pez es claramente menos vistoso y su color de fondo es gris con reflejos verdosos.

Hábitat: Venezuela ,Trinidad y Tobago e islas del caribe. Actualmente se le puede encontrar en la mayor parte de las aguas del trópico, norte de Brasil, Guyana, habiendo sido introducido para combatir el paludismo por su eficacia y depredación hacia las larvas de mosquito.

Tipo de acuario: Deben ser mantenidos en un acuario a razón de un macho para tres hembras ,ya que siendo polígamo su virilidad y acoso puede llegar a estresar las hembras ,acuario bien plantado con espacio para que puedan efectuar sus nados ,un mínimo de unos 90 L para unos 10 ó 12 guppys ya que en poco tiempo se superpoblará ,buen filtrado evitando una excesiva corriente de agua y bien oxigenada.
Los cambios de agua se realizarán semanalmente a razón de un 20% ,al igual que si se utiliza acuario para cría eliminar con los cambios una sustancia que producen los alevines que impide el correcto crecimiento de sus hermanos

Tamaño: Los machos suelen medir entre 3 y 4 cm y las hembras de 5 a 6cm, los alevines tienen menos de 1 cm.

Alimentación: El guppy es omnívoro, alimentarlo unas tres veces al día sería ideal y mejor todavía varias veces en pocas cantidades de manera variada y equilibrada, aunque siempre parezcan hambrientos debes tener cuidado de no sobrealimentar ya que comerían continuamente hasta enfermar. Necesitan un aporte vegetal, aceptan toda comida viva que se adapte a sus medidas, escamas, enloquecen por la artemia, daphnia, y no os digo por las larvas de mosquito se recomiendan algunas vitaminas para reforzar sus colores. Su sistema digestivo es muy corto con lo cual asimilan la comida en muy poco tiempo.
Los alevines crecerán con mucho vigor comiendo nauplios, grindal, anguilillas, comida en polvo, spirulina incluso les doy polen. Las carencias de vitamina D le llevan a malformaciones dorsales.

Nivel: Alto y medio.

Temperatura: optima de 24º a 26º

Dureza: entre 20º y 25º dh

PH: Entre 7 y 7´5

Sociabilidad: Es un pez muy pacifico y considerado como siendo uno de los peces más fáciles para principiantes por su facilidad de reproducción, cosa que estoy absolutamente en desacuerdo debido a sus exigencias en la higiene de los acuarios, de una buena calidad del agua y de una enorme paciencia si tratamos de hacer ó seguir una buena cepa ó línea propia. Como diría mi amigo Alain: ”es mucho mas indicado para un principiante mantener un cardumen de neones ,danios ó rasboras”. Su comportamiento en acuarios comunitarios con otros peces es ejemplar, únicamente pueden sufrir daños en aletas e incluso muertes con los peces más agresivos.

Reproducción: Ovovivíparo-matrotrofia. Es decir, que reciben una alimentación de la madre durante la gestación; el embrión se desarrolla y crece dentro del corión (huevo) el cual se rompe al nacimiento, pero recibe alimento de la madre por eso engordan, sería totalmente falso creer que el embrión absorbe únicamente las reservas del huevo.

El sistema reproductor de la hembra está compuesto por ovarios pares dentro del saco, formando un órgano vascularizado que suspende dorsalmente ocupando casi la totalidad de la cavidad peritoneal, distendiéndose puede llevar al mismo tiempo ovocitos, óvulos, huevos y embriones en su cámara incubatriz, normalmente el parto coincide con la ovulación. La fecundidad y fertilidad están muy relacionadas con el tamaño de la hembra.

La copulación se efectúa en 1/20ª parte de segundo después de que el macho haya cortejado la hembra y ella esté receptiva, una sola fecundación servirá para seguir gestando después de varias camadas (de 3 a 5), almacenando los espermatóforos por si escaseasen los machos, en las sucesivas camadas, el padre siempre será el último que la haya fecundado.

Se recomienda desde que se les puede identificar, separar los machos de las hembras hasta llegadas a su plena madurez, unos cinco ó seis meses para no interrumpir el periodo de crecimiento y así obtener mejores resultados.

La gestación dura aproximadamente un mes a temperaturas de 24º a 26º, pudiendo adelantar ó retrasarla durante horas e incluso días si las condiciones de medio no les son favorables y peligrasen sus crías, incluso reabsorber los huevos. Pueden nacer una media de entre 20 y 50 alevines, dependiendo de la hembra pueden incluso sobrepasar los 150 alevines .

Es aconsejable un acuario bien plantado para que los alevines se puedan refugiar, la cabomba, musgo de java y sobre todo plantas de superficie tipo riccia y lenteja son muy adecuadas ya que los alevines recién nacidos suelen subir atraídos por la luz, sus mayores no dudarán en comerse alguno debido a su instinto predador, incluso la madre desmayada y cansada después de los nacimientos, aún que he constatado a través de los años criando guppys que si se mantienen desde jóvenes las hembras con alevines de diferentes edades, una vez adultas a penas tocaran sus crías, claro siempre que estén bien alimentadas.

Para la cría de guppys es importante seleccionar los mejores ejemplares adultos que dispongamos guiándonos siempre por el tipo de cola y color, saldrán unos alevines preciosos.

Expectativas de vida: dependiendo de la temperatura 2 años incluso más.

Formas de caudal: Debido a la gran variedad de formas y colores, el guppy es la especie más fácil y más utilizada para experiencias genéticas, particularmente para realizar cruces con el fin de entender la distribución de los genes. A día de hoy podemos contar con 12 tipos de base con relación a formas de caudales y dorsales, han sido identificadas y constituyen los estándares internacionales de cría de
Alto nivel (I.H.S.), siendo la Asamblea Internacional de Administradores para la cría de alto nivel del Guppy (I.K.G.H)

En muchos países de Europa se realizan concursos en los cuales se conceden premios para los ejemplares más bellos de cada tipo, debiendo aproximarse a todas las medidas de cuerpo, caudal y dorsal estipulada por la federación internacional al igual que en colores. Se presentan al concurso en forma de trío de machos, trío de hembras los cuales deben ser los tres hermanos idénticos y también en forma de pareja.

Los diferentes tipos y formas son los siguientes:

• Espadas:
  • Doble: donde dos espadas iguales y rectilíneas son separadas con un ángulo de unos 60º
    Entre si, la dorsal es puntiaguda.

• Baja: espada con un ángulo de 30º referente al eje del cuerpo (parecida al Xipho),dorsal puntiaguda.

• Alta: espada horizontal ó con ángulo de 30º referente al eje del cuerpo ,dorsal puntiaguda.

• Lira: dos espadas curvadas opuestas ,dorsal puntiaguda curvada hacia arriba.

• Cortas:
  • Aguja: base cola redonda ,con una extensión posterior estrecha y puntiaguda en el centro.

• Picada: en forma de picas puntiaguda ,dorsal puntiaguda y curvada hacia arriba.

• Redonda: cola muy redonda ,dorsal corta.(muy parecida a los Endlers salvajes).

• Laya: Azada, cola en forma de pala ,dorsal puntiaguda.

• Largas:
  • Triangulo: cola en forma de triangulo isósceles con bordes rectilíneos ,dorsal ancha y larga.

• Abanico: triangulo con ángulo de la caudal agudo ,los bordes posteriores rectos ,dorsal puntiaguda.

• Velo: ángulo de la caudal más agudo y arqueado y el borde posterior cóncavo ,la dorsal larga y estrecha.

• Estandarte: bordes superiores e inferiores de la caudal son paralelos ,dorsal puntiaguda.

Colores: Existen también denominaciones para identificar los colores, sabiendo que su color de base en estado salvaje es gris y siempre que no se haya hecho ninguna selección, es el elemento llave para los cruces y pruebas científicas. Siendo los machos los más coloridos, notaremos en ellos sus maravillosas características en color de fondo, a continuación detallamos algunos:

• Rubio: color amarillo muy claro casi transparente muchas veces con reflejos amarillo vivo, los híbridos rubio-rojo, rubio-blanco, rubio-azul son muy frecuentes .El flamingo es casi un rubio-rojo pero con tono más anaranjado.
• Full red: del ingles entero ó todo rojo ,todo el cuerpo es de un rojo muy vivo tirando a naranja.
• Snakeskin: piel de serpiente, no siempre es color kaki, también se le conoce como cobra ó King Cobra.
• Half black: medio ó mitad negro, la parte posterior del cuerpo es negra y ligeramente con reflejo azulado, la caudal puede tener otro color.
• Neón: los tonos son pastel y poco visibles, en cambio los reflejos rojos, azules y verdes son muy acentuados, la caudal casi siempre blanca ó muy clara, conocido también como Pastel.
• Platinium: muy parecido al neón con menos reflejos y un gris acentuado, su caudal casi siempre roja.
• Moscow blue: es azul con degradaciones en parte delantera, su caudal es de un azul oscuro y reflejos sombríos, marcas verdes difuminadas sobre los lados, no es raro ver negros en los bordes de las aletas.
• Ribbon: cinta ó lazo, no trata de color sino de motivo, en ellos encontramos una línea claramente marcada.
• Grass tail: Hierba, “cola hierba” la caudal muy marcada con ranuras tipo césped.
• Tuxedo: Smoking, se caracteriza por la parte baja del cuerpo cubierta de negro, los costado también lo pueden ser.
• Tiger: Tigre, rallado sobre todo su parte trasera pudiendo ser de otros colores a parte del naranja y negro.
• Leopard: Leopardo, se reconoce por sus manchas negras sobre fondo amarillo generalmente en caudal.
• Pink : Rosa, con aletas rojo claro tirando a rosa y cuerpo más oscurecido.
• Neon tuxedo: mezcla entre neón y tuxedo, parte delantera rubia blanca con reflejos azulados, medio cuerpo azul oscuro tirando a negro, casi se podrían considerar half blue (medio azules) ya que la parte posterior del cuerpo es azul. La característica de tuxedo lleva la parte baja del cuerpo y delante de la caudal negra. La característica neón lleva dorsal , gonopodio y parte delantera del cuerpo blanco ó azul claro.
• Russian King : rey ruso, el cuerpo es amarillo verde pero también plateado, cubierto de manchas negras hasta su primera mitad ya no manchada y de un gris verde , la caudal como rayos solares amarillos sobre fondo negro ó inversamente ,existen otros colores como el red king.

Especificaciones genéticas más comunes: Después de varios cruces ó a veces errores, otras variedades de guppys fueron apareciendo con diferentes caracteres, sub especies fueron apareciendo: Albinos ,blancos ó rubios muy claros de cuerpo con ojos rojos, Longfins ,aletas ,cola incluso gonopodio de largas dimensiones.

Enfermedades más frecuentes: Como todos los peces de acuario los guppys pueden padecer alguna enfermedad, las más frecuentes son: Ichthyophthiriasis, Chondroccus, columnaris e hidropesía.

Cría de Artemia Salina.

Cría de artemia salina.

En la alimentación de crustáceos y peces en cultivo juega un importante papel un pequeño crustáceo denominado Artemia salina.

La morfología y biología de esta especie, que cuenta con varias razas distintas (unas 60 variedades), son complicadas y se salen del modesto nivel de esta exposición, por lo que nos limitaremos a presentar un comentario general de carácter ilustrativo práctico.

La artemia que nos interesa es un crustáceo de color rojizo, que en su fase adulta apenas sobrepasa 1 cm. de talla. Soporta aguas de gran concentración salina, donde prolifera, pues la elevada salinidad impide la vida de otros animales y, por tanto, de sus depredadores.

El principal interés de esta especie consiste en que las hembras ponen huevos que pueden ser desecados y almacenados, continuando, sin embargo, su desarrollo cuando se vuelven a mojar.

Estos huevos flotan en la superficie del agua de las naves de cristalización de las salinas, concentrándose normalmente (por efecto del viento o corriente) en una de las orillas, donde se pueden recoger fácilmente. Para forzar la obtención de huevos se puede proporcionar a las hembras una "sobrealimentación", fertilizando el agua por medio de nitratos y fosfatos (abonos agrarios), que dan lugar a mayor abundancia de algas monocelulares, como la Tetraselmis (ya citada al hablar de los criaderos), que es un manjar para estos pequeños crustáceos.

Los huevos se secan al aire en cajas de fondo de red muy tupida o artefacto similar y se someten después a una suave aireación para separar los huevos viables, que son de mayor peso, de los no viables, cascarilla y otras materias extrañas, igual que se aventa la mies en la era. El producto así logrado se guarda en recipientes herméticamente cerrados, al vacío o con atmósfera de nitrógeno.

Para hacer "revivir" los huevos se introducen en agua de mar (hidratación) en unos recipientes cilíndricos para mayor facilidad de aireación, a pequeña concentración (unos 10 gr. de huevos por litro), y se someten a iluminación (2.000 lux) durante unos 10 minutos para excitar su actividad metabólica. El agua se mantiene a unos 28° C. de temperatura con fuerte aireación, lográndose la eclosión, es decir, la aparición de las larvas, a las 24 horas, siendo fácil una tasa de supervivencia de un 80 por 100.

Los huevos no eclosionados y las cáscaras pueden ser perjudiciales para los peces y crustáceos que los ingieran. Es, por tanto, preciso aislar las larvas (nauplius), para lo que se utiliza su fototropismo (atracción por la luz) o bien se disuelven las cápsulas con sustancias químicas que no dañan a las larvas.

Las larvas de artemia sirven como alimento vivo a las larvas de crustáceos y alevines de peces, pudiéndose suministrar en sus diferentes estados larvarios o incluso en estado adulto, según el tamaño que interese utilizar. Sin embargo, hay que tener presente que las larvas de artemia en su primer estadio de nauplio son más indicadas para alimentación que en sus siguientes estadios larvarios por disminuir en éstos su poder nutritivo.

Por el contrario, el animal adulto resulta el más adecuado pienso vivo por exigir su ingestión menor gasto de energía -a igualdad de biomasa-, ser su poder nutritivo mayor y precisarse un menor número de individuos para una cantidad de alimento dado.

El cultivo de larvas conviene realizarlo en estanques de poca profundidad, con aireación y renovación de agua constantes, pudiéndose lograr en pocas semanas una producción de 3.000 adultos por litro a base de alimentación de algas secas.

Este proceso descrito es el empleado en la producción a gran escala de artemia, pero siguiendo las mismas pautas es relativamente sencillo criar artemia para nuestros acuarios.

El Cambio de Agua

Enviado por Marcelo Santos

Reproducir las características exactas de un arroyo en un acuario es algo complicado, existen como todos conocen maquinarias como el filtro, el termocalentador o la lampara que emulan ciertas características de los ríos y arroyos tropicales. Algunas de esas características del arroyo o rio que se pueden emular son la luz, las horas de iluminación, las plantas en algunos casos, incluso podemos tener algun invertebrado, pero la calidad del agua pese a nuestros intentos de filtrarla decae y pierde los nutrientes convirtiendose cada vez en un agua más dura.

El cambio de agua es la solución a su envejecimiento. Este cambio se debe realizar de una manera regular que dependera de las condiciones de cada acuario. Cuanta más población de peces y menos plantas tenga nuestro tanque mayor será la frecuencia de cambio. Normalmente una sustitución de agua por cada 14 días será suficiente.

Pasos a seguir para hacer un cambio de agua correctamente

1. En primer lugar deberemos llenar un recipiente o varios con el total de agua que vayamos a sustituir con el objetivo de que repose el agua (y desaparezcan esas burbujas de la presión del agua, etc...). Despues tendremos que apagar el filtro y el calentador para evitar que mal funcionamiento de los mismos estropee estos mecanismos. Los calentadores por ejemplo si estan encendidos sin estar completamente en contacto con el agua pueden llegar a explotar.
2. El segundo paso, es retirar el agua el agua del tanque. Podemos hacerlo mediante un tubo de plastico absorviendo el agua hacia los recipientes.
3. Una vez que hayamos retirado como máximo 1/3 del agua del tanque podemos proceder a rellenar el tanque con el agua nueva. Podemos seguir varias estrategias para molestar a los peces lo menos posible, yo suelo seguir el siguiente procedimiento. Abro mi filtro de cascada, y voy echando el agua nueva poco a poco sobre la masa filtrante del filtro, de esta manera consigo no crear corrientes, ni lluvias de burbujas, y hago que el cambio sea practicamente inapreciable. Tambien se puede hacer el rellenado de agua viritendo la misma sobre la mano que colocaremos sobre la superficie del acuario para evitar así que se muevan tanto las plantas como la gravilla del fondo.

Errores garrafales en el cambio de agua

Suele ser muy común sobre todo entre los usuarios más inexpertos cometer algunos errores fatales para la vida en el acuario. ¡Apunta!

1. Hay que procurar que el agua que introduzcamos al acuario cambie la temperatura del tanque en ±2 ºC porque podemos provocar una embolia a nuestros peces. El descenso de temperatura suele ser mejor aceptado por los peces ya que muchos de ellos lo entenderán como una estación de lluvias o como momento para que comienze la procreación. El aumento rápido de la temperatura puede provocar la aparición de burbujas en la sangre de los peces, fatal.
2. Es muy importante no introducir sin previo reposo el agua nueva. El agua del grifo puede tener una presión de varios bares es decir tendrá seguramente unos indices altos de aire en disolución que al mezclarse con el agua del tanque liberarán miles de bubujitas de aire que pueden agarrarse a las branquias de los peces provocandoles asi un transtorno respiratorio que les provocaría la muerte.
3. Si se te pasa unos días cambiar el agua, no intentes vaciarlo casi entero para renorvarlo, es mejor cambiar partes pequeñas del agua de modo más frecuente.
4. Por último y no menos importante, hay que evitar a los peces sufrimientnos innecesarios. Se paciente y vierte el agua con tranquilidad las prisas en este caso solo pueden ocasionarte problemas; peces asustados que saltan fuera del acuario, piedra que cae sobre pez (dificil pero posible), plantas que se sueltan del fondo, etc...

El Sifonado

Enviado por Marcelo Santos

Como todos los aficionados a los acuarios saben, una de las tareas mas laboriosas en el mantenimiento de los acuarios es la limpieza. Mantener el agua limpia que sirve de entorno vital a nuestros peces y plantas es muy importante pero no es menos importante realizar una limpieza de los fondos de nuestros acuarios.

Los fondos son el verdadero basurero de nuestros acuarios. En los fondos, residen los desperdicios de las plantas y los peces que nuestros filtros y los cambios de agua no se llevan. Estos desperdicios en el sustrato a menudo se convierten en un problema ya que el fondo del acuario al estar poco oxigenado permite que las baterias y las basuras de nuestros habitantes degeneran en desperdicios que pueden llegar a estadios de putrefacción y que debemos eliminar para mantener una buena calidad en el agua de nuestros acuarios.

La tarea del sifonado nos soluciona grave problema que supone limpiar el fondo de nuestro acuario. Esta tarea se basa en la limpieza de un espacio limitado del sustrato mediante un invento llamado "sifonador" que consta de dos partes bien claras; la campana y el tubo. Este artilugio bien podemos crearlo nosotros mismos a bien acudir a un comercio epecializado para su compra (no es demasiado caro).

La campana es un cilindro abierto por abajo y con una abertura para el tubo en su parte superior. Esta campana debemos introducirla en el tanque, con cuidado de no molestar a nuestros peces y plantas, y situarla encima de la zona que queremos limpiar. Al absorver el aire del tubo veremos como esta campana remueve el terreno donde hemos situado la campana agitando la grava del fondo y permitiendo por un lado la liberación de basuras que se van con el agua a traves del tubo y por otro lado está acción proporciona a este espacio de fondo agua nueva y por tanto algo de aire, bloqueando así la acción de putrefacción.

Es muy importante no sifonar todo el fondo de una sola vez si no que la acción más adecuada pasa por sifonar cada vez un pequeño area del acuario ya que en este proceso de sifonado podemos molestar a nuestras plantas y ademas en los fondos tambien existen bacterias y elementos que pueden resultar beneficiosos para el equilibrio de nuestro tanque.

Lo más adecuado puede ser acompañar esta acción del sifonado con el cambio de agua de tal forma que cada vez que realizamos el sifonado, limpiamos claramente una parte del sustrato de nuestro acuario y además comenzamos el proceso de cambio de agua al comenzar a retirar la extraída del fondo.

Donde colocar el acuario

Enviado por Arantxa Larumbe (12/04/2004)

Antes de pensar en cuantos litros va a tener nuestro acuario y que peces vamos a mantener, es necesario encontrar un sitio adecuado donde colocar el acuario. Nuestro éxito dependerá en gran medida de que elijamos bien donde colocar el acuario. Y probablemente seguir estos consejos evitará que su acuario acabe en una tienda de segunda mano o en el fondo de su garaje.

La Luz Exterior
Tendremos que fijarnos en la luz. El impacto de la luz del sol sobre nuestro acuario provocará casi con toda probabilidad la aparición de algas verdes que infestarán el tanque en unas pocas semanas. Por lo tanto, será necesario buscar un sitio donde la luz no incida directamente sobre el acuario. Cuanto más oscuro sea el lugar elegido, más bonito se verá nuestro acuario y ademas evitaremos la aparición de algas por esceso de luz. Evitar que otros focos e iluminaciones incidan directamente en las paredes del acuario ayudará a que no divisemos el tanque con brillos que dificulten su disfrute.

El Soporte
Otro detalle no menos importante es el suelo y la mesa o mueble. Es necesario tener en cuenta que un acuario pesa mucho y este peso deberán soportarlo tanto el mueble como el suelo. El acuario lleno pesará tanto como la resultante de la suma del peso del agua (litros=kilos), el peso de los cristales y el sustrato (grava del fondo). Deberemos localizar un mueble robusto que soporte este peso y un lugar que pueda soportar el peso del mueble y el acuario. El suelo preferentemente que no sea de madera ya que está puede sufrir más que otros materiales y tambien puede moverse.

Los Cambios de Temperatura
Para evitar cambios bruscos de temperatura que puedan molestar, incluso matar, a nuestros peces tropicales, tendremos la misión de preocuparnos porque el lugar elegido no sea un paso de corrientes de aire, ni tampoco se encuentre pegado o próximo a electrodomésticos que puedan alterar la temperatura, como aires acodicionados, calefactores, fogones de cocina, etc. Será por tanto recomendado buscar el abrigo de las zonas interiores de los edificios, huir de las ventanas y puertas.

Proximidad de Agua
Si no tenemos una toma de agua cercana a nuestro acuario la labor de realizar el cambio de agua puede convertirse en tediosa y quemar nuestra afición. Es por ello que deberemos situar nuestro acuario cerca de una toma de agua o bien deberemos pensar en un sistema que nos permita transportar agua desde y hacia el acuario. No es necesario estar junto a un grifo, pero tampoco podemos tenerlo a un km de nuestro acuario.

Próximidad de Corriente Eléctrica
Nuestros acuarios necesitan diferentes maquinarias y complementos que usan la energía eléctrica. Calentador, Lampara y Filtro serán el mínimo de accesorios a enchufar. Por tanto necesitaremos 3 ó 4 enchufes cerca de nuestro tanque.

Lugar Visible
Del mismo modo que deberemos buscar que nuestro acuario este relativamente escondido para evitar que agentes externos perjudiquen la vida en él, será necesario que ubiquemos nuestro tanque en un lugar donde pueda ser observado, donde pasemos alguna hora al día. Donde leemos ese libro, donde vemos la tele o accedemos a internet, cualquier lugar por donde pasemos varias veces al día será ideal para la situación del acuario.

Cuidado con los Dormitorios
Mucha gente gusta de situar los acuarios en su propio dormitorio donde sin duda el acuario les va hacer mucha compañia pero eviten tener su tanque junto a la cama o en sus proximidades ya que el acuario y los accesorios que en el trabajan generan ruidos que pueden entorpecer su sueño.

CO2 CASERO

CO2 CASERO

Autor del artículo: Jordi Maldonado
Esta es una explicación de cómo hago yo mi propia mezcla de co2 para mi acuario de 54 litros. Ni es la única ni seguramente es la mejor, pero para quien comienza a aditar co2 casero creo que es ideal por su senillez y su efectividad. Yo estuve mucho tiempo sin abonar con co2 por miedo a meter la pata, y al final he descubierto que es casi necesario hacerlo, así que espero que no haya nadie que no lo pruebe.

Materiales para preparar la mezcla.
Necesitaremos:
* Una botella de litro de cocacola. Imprescindible que sea de refresco carbonatado, porque el tapón está preparado para aguantar presiones.
* Un sistema de gotero, que se encuentra en las farmacias. Hay varios modelos y fabricantes. Lo que necesitamos es el conjunto que lleva la goma y el cuenta gotas. Para que os hagais una idea, es lo que se pincha en la bolsa de suero y se conecta a la vía. El precio es de 60 cent.
* Algo de silicona, aunque no es imprescindible (yo no la tengo puesta)
* Boquillas de cigarro. En los estancos venden los filtros sueltos y cuestan un euro aproximadamente, la bolsa es de 100 unidades, con lo cual tenemos para varios meses.
* Agua caliente. Sirve la que sale del grifo de agua caliente… no es necesario calentarla ni con el microondas ni con el cazo.
* Levadura natural. La venden los supermercados y panaderias. En Mercadona, por ejemplo, tienen una muy bien de precio en la sección de matequillas. Necesita conservarse en el frigo y caduca rapidamente, por eso ése envase pequeño viene genial.
* Azucar. No hace falta dar más explicaciones… creo que todo el mundo sabe lo que es y donde se encuentra.
El primer paso es preparar la botella. La lavamos bien, y en el tapón hacemos un agujero con cualquier cuchillo de punta, por el que meteremos el pincho del sistema de gotero. Tal y como lo pincharíamos en la bolsa de suero. Para que quede sellado, podemos poner silicona por dentro y por fuera, pero si entra bien apretado, no es necesario.

Detalle del equipo de gotero pinchado en el tapón de la botella
En el otro extremo de la goma del gotero, metemos a presión un filtro de cigarro. Si tenemos filtros gordos, quitamos un poco de celulosa y lo metemos a presión.

Aquí está el filtro metido a presión en la goma, por el extremo que va al acuario…
La mezcla:Ahora, con agua del grifo bien caliente llenamos un tercio de la botella.

Según mi calentador, el agua caliente sale a 57º
Añadimos un vaso lleno de azucar y tapando la boca de la botella con la palma de la mano, movemos energicamente la mezcla para que el azucar se disuelva por completo en el agua caliente.

Agua claiente y azucar bien mezclada
En un vaso con un par de dedos de agua templada, o sea la que sale del grifo, metemos un tercio de pastilla de levadura y lo disolvemos con los dedos hasta que no queden grumos.

Un tercio de pastilla de levadura (el tercio que falta lo usé la semana pasada)

Disolviendo la levadura con los dedos
Con la ayuda de un colador, lo metemos en la botella.

Acabamos de llenar la botella con agua del grifo templada dejando vacios tres dedos de la botella. Enroscamos la botella al tapón y dejamos la válvula del cuenta gotas abierta.

Mezcla preparada. En unas horas empezará a echar burbujitas…
Para llenar el cuentagotas de agua y poder ver la velocidad con la que salen las botellas, yo con la válvula cerrada para que la mezcla no pase al otro extremo, aprieto la botella e inyecto parte de esa mezcla… pero si tienes mano y sabes hacerlo de otra manera, perfecto.
A partir de aquí, es cuestión de meter el extremo con el filtro del cigarro dentro del acuario y esperar a que en unas horas, la mezcla haga reacción.
El funcionamiento es bastante sencillo, la levadura se alimenta del azucar, y desprende CO2 que al ser un gas y ocupar espacio, tiene que salir de la botella. Como el tapón está cerrado y aguanta presiones, el gas sólo encuentra el camino del cuenta gotas para salir, pasa por éste, dejando ver la burbuja, y llega al otro extremo, donde al pasar por el filtro de cigarro, se rompe en miles de miniburbujas. estas burbujas se mezclan con el agua del acuario y le inyectan el co2 mientras buscan la superficie del agua.
DATOS IMPORTANTES:
1.- La botella debe estar de pie, y por debajo del plano del acuario, para que en caso de caida, la mezcla nunca llegua a entrar dentro del acuario. Es una cuestión física, ningún líquido sube hacia arriba si no es mediante succión o con una bomba…
2.- La cantidad de azucar disuelta en el agua nos dará la duración de la mezcla. A más concentración de azucar, mayor duración. Para disolver el azucar, es imprescindible hacerlo con agua caliente.
3.- La cantidad de levadura, nos dará la velocidad. A más levadura, más burbujas por segundo. Para disolver la levadura, siempre se utiliza agua templada, ya que el calor mata la levadura y pierde eficacia.
4.- El ritmo varía. El primer día tendremos más burbujas por segundo que a la semana siguiente. Como éste cambio en la inyección de co2 nos desequilibraría las condiciones del acuario, yo recomiendo hacer una mezcla por semana, ya que el gasto que supone rellenar la botella es mínimo y los beneficios de una inyección constante son enormes.
5.- Si el acuario es mediano/grande, lo ideal es hacer una bateria en paralelo de botellas. En mi caso tengo dos, cada uno con su gotero, y un aplique en forma de T (que se puede comprar por 50 centimos en una tienda de acuarios) a continuación de los mismos, juntando las burbujas que salen de los dos. Cada semana cambio una botella, y así siempre tengo la misma frecuencia de salida de burbujas. El cambio que he notado es considerable. Tened en cuenta que si abonamos a trompicones, las algas (que son más rápidas que las plantas) se dispararían.

Mi bateria de botellas. La pieza en forma de T junta los goteros para inyectarlo al acuario en un solo tubo.
6.- Al no tener electroválvula para cerrar el co2, se abona 24h al día. Es preferible eso, a cerrar el gotero por las noches, porque en ese caso no dejamos de generar co2 dentro de la botella, y la presión haría saltar el sistema (normalmente por la unión del gotero con el tapón). Además, en caso de no saltar el sistema, al abrirlo por la mañana, todo ese gas acumulado se metería de golpe al acuario y sería contraproducente. No pasa nada por abonar 24h al día. No es lo ideal, pero no veo que pase nada malo

Micro-Organismos en el Acuario

Micro-Organismos en el acuario

Los microorganismos son imprescindibles para la vida, sin ellos, toda vida animal o vegetal, tendría muchas dificultades para la supervivencia ya que están inherentemente relacionados con la mayoría de sus funciones orgánicas de una forma directa o indirecta.

En nuestro acuario, existe una vida rica de estos seres, las condiciones son muy favorables, hay agua y temperatura, dos elementos que facilitan su vida, reproducción y expansión. Algunos pueden ser causa de enfermedades, pero la mayoría nos prestan un gran servicio. En cualquier caso, los que pudieran representar un problema, en la mayoría de los casos, seria por que el pez u otro habitante del acuario, estaría débil por otra causa (mala alimentación, calidad deficiente del agua, etc.). No voy a entrar en la fisiología de las células ni aburrir con nombres complicados, pero si en los beneficios que nos dan y como evitar eliminar a estos pequeños seres, cosa que hacemos frecuentemente sin darnos cuenta, y sin tener presente que a mayor biodiversidad en este campo (igual que en otros), menores serán los problemas que tendremos en el acuario.

Solo un inciso: Las algas no son vegetales, como muchos piensan, son microorganismos. Las verdes, son beneficiosas entre otras cosas por que quitan alimento a las mas perjudiciales como las azules (cianobacterias), a parte de ser un gran alimento para los peces y otros seres. Se controlan muy bien en caso de extenderse mucho.

Dicho esto: Generalmente se asocia a los microorganismos con enfermedades, pero hay otras tareas que son beneficiosas: ayudan a descomponer los residuos orgánicos, transformándolos en alimento para las plantas y eliminando sustancias perjudiciales. Otros, depuran el agua como la Acinetobacter: esta bacteria es muy útil, ya que elimina fosfatos absorbiendo más de los que necesita para su síntesis, junto con las desnitrificantes que todos conocemos, forman una depuradora biológica del agua (teniendo en cuenta que unas necesitan mas oxigeno que otras para actuar). Otras bacterias, se encargan de controlar la expansión de otro tipo de microorganismos, comiéndoselos, esta es una de las mayores ventajas que nos dan estos seres, de no ser así, las enfermedades de otras bacterias serian prácticamente continuas. Otra labor importante es la que realizan algunos de estos seres, especializados en alimentarse de microscópicos restos orgánicos que de otra forma terminarían pudriendo el agua.

También son esenciales los microorganismos que viven en el cuerpo de los peces como parásitos (en el buen sentido). Ayudan a combatir a otras bacterias, hacen más fácil la digestión, eliminan productos tóxicos, mejoran la funcionalidad de la mucosa exterior del pez así como protegen las escamas.
Otros microorganismos ayudan a las plantas haciendo que el nitrógeno se fije en sus raíces, otros viven en sus hojas, alimentándose de algas y devorando otras bacterias perjudiciales.

Los microorganismos mas abundantes en el acuario son los protozoos, estos, realizan funciones altamente beneficiosas como los paramecium que eliminan muchas bacterias perjudiciales y también sirven de alimento para alevines. Los protozoos son también usados para depurar aguas, aquí dejo unos enlaces para más información sobre protozoos:

http://www.ambientum.com/revista/2002_27/PRTZSGUS1.asp

http://www.bonatura.com/2.01.19.21_1r.html

Se podría seguir y seguir, pero creo que ha quedado claro, la importancia de estos seres y para conservarlos en un equilibrio beneficioso, tenemos que asegurarnos de su supervivencia ya que cuesta mucho tener una biodiversidad micro orgánica.
Lo primero para no desequilibrar esta vida es no utilizar (salvo casos excepcionales) bactericidas ni desinfectantes, estos productos acaban con gran parte de las especies. Tampoco abusar de medicamentos indiscriminadamente. Hay que usar todo producto químico con precaución y solo cuando sea realmente necesario (quita algas, etc.) y solamente si no podemos sustituirlo por sustancias naturales. Hay que cuidarnos muy mucho de utilizar insecticidas, limpia muebles, limpia cristales, ambientadores, etc., cerca del acuario.

Para ayudar a crear una buena colonia de diversos microorganismos podemos: poner rocas naturales (macizas y porosas), troncos de madera, plantas naturales, zonas de oscuridad, dejar alguna pequeñísima zona sin sifonear,

Cuidando a estos seres, contribuimos a que el acuario este mas sano.