Que Es Lo Que Estoy Haciendo Mal?

Una de las experiencias más frustrantes en acuariofilia es la de ver como enferman y mueren nuestros peces (también invertebrados y plantas), tanto en nuestro primer acuario, como cuando ya se tiene algo de experiencia. Estas líneas van dirigidas principalmente a orientar los acuariofilos noveles de agua dulce.

Si bien todos los seres vivos tenemos un ciclo vital determinado, el ver como los peces recién llegados a nuestro acuario recién estrenado, comienzan a manifestar comportamientos extraños, poco después síntomas de enfermedades, y finalmente mueren, nos debe hacer reflexionar en que es muy probable que haya algo que no estamos haciendo correctamente, por los motivos que sean. En un número muy elevado de casos, en primeros acuarios, sobre todo, toda la problemática se puede resumir a una falta de información, o una información incorrecta respecto a las necesidades de las condiciones de nuestros peces, (que pueden ir desde la ausencia de ciclado del acuario, cambios de agua mal realizados, ausencia de adaptación de los peces a las características del agua de nuestro acuario, condiciones físico-químicas del agua, compatibilidad entre especies, alimentación variada y apropiada, sobrepoblación, etc. etc.)

No es mi objetivo el recopilar toda la información disponible sobre los primeros pasos a seguir antes de decidir comprar un acuario, (tiempo que le podemos dedicar, volumen del acuario, equipo básico, sustrato, ciclado del acuario...) y poner peces en el mismo, pues hay mucha información tanto en este foro, como en la red, y bibliografía al respecto, pero quisiera hacer hincapié en los siguientes puntos, de los que depende en gran medida el reducir la posibilidad de problemas a corto y medio plazo:

Volumen mínimo del acuario.-

Depende lógicamente de consideraciones tales como espacio disponible para el mismo, presupuesto económico, etc., pero es importante comentar, que el volumen mínimo para iniciarse nunca ha de ser menor a 60 litros, pues es mucho más difícil de mantener el equilibrio de un acuario de poco volumen que el de uno mayor. A mayor volumen, mayor estabilidad con menor intervención. Los acuarios de menor volumen, si han de albergar peces o invertebrados, son un auténtico reto poco recomendable para iniciarse, y NO se debería empezar en acuariofilia con volúmenes menores de los sesenta litros indicados. Por otra parte, no hay una diferencia económica demasiado grande entre una urna de 60 l y otra de 96 l. Salvo en casos de especies muy determinadas y concretas, no se deben usar acuarios menores de 60 litros para iniciarse en acuariofilia.

¿Cuándo se pueden introducir peces en un acuario recién instalado?.-

Solo se debe hacer cuando estemos seguros de que el acuario está completa y correctamente ciclado, lo que ocurrirá cuando llevemos unos diez días con unos valores muy altos de nitratos (no a los diez días de comenzado el ciclado), lo que significará que se ha establecido la colonia bacteriana correctamente, se han generado amoniaco, y nitritos, y finalmente, el producto final del ciclo del nitrógeno, que son los nitratos. En cualquier caso esto nunca se producirá antes de 30/40 días del llenado de agua del acuario, añadamos supuestas bacterias "de bote", o potingues milagrosos del tipo que sean. Cuando se vea esta medida de NO3 durante esos días aproximadamente, es necesario realizar un cambio de agua importante, con agua declorada.

La introducción de los peces se ha de realizar manteniéndolos en la bolsa y agua de transporte, y no es complicado si se abre la bolsa y se fija por la parte abierta con unas pinzas a la parte superior de las paredes del acuario, estando sumergida la bolsa parcialmente. Se ha de ir añadiendo agua del acuario a la bolsa en poca cantidad, cada diez minutos. Al cabo de una hora, (se puede hacer en menos tiempo, pero así damos a los peces más tiempo para que se adapten), se deben de coger los peces con un salabre o similar para no dañarlos, e introducirlos en el acuario, desechando el agua de la bolsa. Tampoco se debe añadir demasiados peces de vez, para dar tiempo a que la colonia bacteriana del acuario se adapte gradualmente al aumento de carga biológica.

Rutina de cambios de agua.-

El establecer una rutina de cambios de agua semanales de un 15 % del volumen real del acuario, es de vital importancia, para eliminar la acumulación de sustancias que se van a acumular inevitablemente en el agua del acuario, y NO es suficiente con reponer el agua evaporada.

El agua que añada al acuario, si es procedente del suministro, al contener cloro, o bien se ha de tratar con un declorador, (tiosulfato sódico o similar), NO sirven los acondicionadores de agua que no incluyan en su composición química o bien tiosulfato o similares, (también recomiendo NO comprar ni añadir al acuario ningún producto que no contenga en su envase la composición al menos cualitativa del mismo).

El hecho de declorar con tiosulfato se debería de hacer solo en caso de emergencia, y es mejor o bien el dejar reposar el agua destinada para el cambio en un recipiente abierto, unas 24 horas antes del cambio de agua, para que se evapore el cloro, o bien filtrar el agua por medio de carbón activado, si tenemos algo más deprisa, antes de añadirla al acuario. Una vez hecho esto, se puede calentar el agua del cambio (con un calentador de acuario, vigilando no sacarlo del agua estando enchufado), para conseguir la misma temperatura de la del acuario, y modificar si es necesario, factores químicos, para evitar estresar a los peces.

En los correspondientes foros, hay más información referida a conocimientos básicos de la química del agua aplicada al acuario, como proceder a la limpieza del filtro, etc, etc, y en próximos días se pueden ampliar estos puntos, que de hecho son una recopilación de las causas más comunes que generan problemas al principio en los acuarios.

Un Saludo, y espero que sea de utilidad.

Samsara (Llorenç)

Flexibacter Columnaris

Los sintomas que causa estan caracterizados por putrefacción de la boca y el muchos casos como pequeños algodones blancos en el cuerpo del pez. Se pueden presentar tambien por norma general las aletas deshilachadas.

El detectarla a tiempo es fundamental para su curación. Las pequeñas manchas blanquecinas son mas frecuentes cerca de la aleta superior cogiendo frecuentemente la forma como si fuera una "silla de montar" al rededor de ella. La putrefacción de la aleta es ma frecuente en la aleta caudal (la cola) y en la parte de abajo de la boca.

---

Es muy frecuente confundir una infección por flexibacter con una infección por hongos. De hecho es mucho mas frecuente el hecho de que uno de nuestros peces tenga una infección de este tipo. Los hongos suelen crecer mas amenudo en tejido muerto.

Esta bacteria suele estar de forma común en los acuarios de forma inocua. Unicamente atacarán a aquellos peces que estan sometidos a una elevada tensión.

La aparición de esta bacteria suele darse por una o varias de las siguientes causas:

1.- En agua con una mantenimiento deficiente o escaso.
2.- Acuarios sobrepoblados.
3.- Un contenido bajo de oxigeno (O2) en el agua.
4.- Niveles de nitritos elevados.
5.- Restos de comida en el tanque que fomentan el crecimiento masivo de esta bacteria.

Esta enfermedad es muy común por ejemplo en los Mollys.

Esta bacteria es mas prolifera en temperaturas superiores a 25º

Tratamiento: Por termino general y siempre que la enfermedad se coja a tiempo se consigue una mejoria aumentando la calidad del agua con cambios de esta progresivos. Solo en casos graves es recomendable la administración de antibioticos. Hay que tener en cuenta que los peces afectados por Flexibacter son tambien susceptibles de ser agredidos por otra bacteria que en circunstancias normales es inocua. La Aeromonas por lo que es recomendable tambien que el tratamiento sea tambien para esta última.

En caso de utilizar antibioticos es recomendable aplicarlos en comida empapada con alguno de los siguientes compuestos: oxytetracycline, el tetracycline o el kanamycin. Esta bacteria es resistente a antibioticos como el ormetoprim y el sulfadimethoxine.

Tambien es posible realizar un tratamiento en el agua pero es recomendable el disponer de un acuario hospital.

Para ello, bajaremos la temperatura a 24º para retrasar el crecimiento de la Flexibacter.

El tratamiento debe realizarse al menos durante 10 dias.
Hay que tener en cuenta que estos tratamientos afectan al filtro biológico.
Ni que decir tiene que el carbón activo debe suprimirse por completo hasta terminar el tratamiento.
Hay estudios al respecto que indican que añadiendo al tratamiento una cucharilla de sal por cada cuatro litros hace que las tasas de mortalidad por Flexibacter disminuyan un 30% posiblemente porque evita en parte la adherencia de esta al pez.

La Aeromonas

El genero Aeromonas abarca un gran número de bacterias denominadas Gram-negativas (1). En acuariofilia, uno de las especies mas difundidas es la Aeromonas salmonicida y la Aeromonas hydrophila. Son bacterias que afectan a los peces de agua dulce, en el caso de agua salada existe otro patogenos que causa efectos similares denominados Vibrio. (El Vibrio parahaemolyticus es por ejemplo el causante de la intoxicación por mariscos).

aeromonas salmonicida es la principal causante de la furunculosos en los salmones, esta es una efermedad debilitante y mortal muy extendida en acuicultura.

---

Las infecciones por este patogeno del que una variante denominada aeromonas salmonicida atipica están muy difundidas entre los peces de agua dulce. Los efectos mas claros entre los peces de acuario son hemorragias en la musculatura e hinchazon subcutanea. El pez suele excretar un liquido sangriendo. Sin tratamiento los peces afectados suelen morir generalmente en el plazo de dos o tres dias. Suele ser tambien una efermedad comun en peces de agua fria como los koi.

 

 

Aeromonas hydrophila es un bacilo gramnegativo, catalasa₍₂₎ y oxidasa₍₃₎ positiva, anaerobio facultativo, que forma parte de la familia Vibrionaceae. Es ubicuo del medio acuático y tiene una distribución mundial. Puede causar enfermedad en peces, reptiles, anfibios y mamíferos. Puede haber dos tipos de infecciones. Internas o externas. Infección externa. En los peces es el principal causante de la podredumbre de las aletas. Estas, conforme va avanzando la putrefacción se van deshilachando y terminan desintegrandose hasta que sólo queda la base putrefacta.

Ulcera producida por aeromonas en una carpa Koi

nfecciones internas. Suele producirse mediante la infección del riñon, el higado o la zona intestinal. En este caso produce una interrupción de la circulación normal de la sangre que produce una retención de liquidos. Estos liquidos se acumulan en el intestino y la cavidad abdominal dando como resultado la distensión del abdomen. En los casos severos las escamas pueden estar separadas hacia la parte exterior del cuerpo. Cuando se presentan estos sintomas se suele denominar hidropesia. Si los ojos se hinchan se denomina exopthalmia. Suelen ser enfermedades asociadas a una mala calidad del agua. Tambien se han detectado factores adicionales como una baja temperatura del agua. Hay que tener especial cuidado si detectamos este tipo de enfermedad y tratarla lo antes posible ya que puede llegar a pasar al hombre. En este, al colonizar el tracto gastrointestinal, suele asociarse a infecciones entéricas en forma de gastroenteritis. De forma excepcional puede dar origen a infecciones extraintestinales (infecciones cutáneas, bacteriemias, endocarditis, meningitis, osteomielitis, peritonitis, etc.).

Tratamiento inmediato: Mejora en las condiciones del agua mediante cambios parciales y frecuentes del agua (evitando cambios bruscos en las condiciones fisico-quimicas de la misma). Alimentación mediante alimento vivo y suplementos vitaminicos adicionales. Muy excepcionalmente y únicamente en casos graves deben utilizarse antibióticos, si se utilizar cabe destacar que es resistente a la penicilina por que habrá que utilizar compuestos como las sulfamidas, la oxitetraciclina, el cloranfenicol o las estreptomicinas.

Introduccion a la Acauriofilia.

Escrito por Antonio Silva Rosado

Cada vez son más los aficionados que se adentran en la acuarofília. A pesar de que seamos uno de los países en los que todavía no hemos pegado el boom, como es el caso de Alemania. Desde pequeños ya hemos sentido la necesidad de quedarnos parados delante de un acuario de un amigo, de una tienda, o de un vecino y contemplar los movimientos y el colorido de los peces, , tal era nuestra curiosidad que incluso dábamos golpecitos en el cristal, quien no lo ha hecho, lo cual ahora en la actualidad, nos resulta una barbaridad. Es como si cerráramos los ojos y nos sintiéramos sumergidos en el amazonas o en un arrecife coralino. ¿Porque los que nos gusta la acuarofília, sentimos esa pasión tan intensa por la vida acuática, tanto marina como de agua dulce?.El hecho puede ser, de que como mamíferos que somos, por nuestras condiciones físicas, estamos hechos para vivir en la superficie, por lo que sentimos curiosidad, por todo aquello desconocido, a lo que no podemos acceder, y sentimos la necesidad de poder descubrir cada uno de los secretos que nos rodean. Y que mejor manera que tener en casa un pequeño trozo de naturaleza en vivo. Con esta enciclopedia queremos adentraros de manera fácil y a la vez especializada en este mundo que es la acuarofília. El hecho de que estés leyendo esto, significa que posees un acuario o que en breve quieres adquirirlo, ¡enhorabuena!, si seguimos una serie de pautas y seguimos cada uno de los consejos que integra esta “enciclopedia de la acuarofília”, tendremos en nuestras manos la capacidad de obtener unos resultados impresionantes, y a la vez de conseguir que los habitantes de nuestros acuarios se sientan como en casa (en el río o en el mar), que es de lo que se intenta, conseguir calidad de vida para los habitantes de nuestro acuario Hemos creado este proyecto con el fin de que sea el principio de la adquisición de unos conocimientos, que posteriormente pueden ir desarrollándose, con la experiencia a lo largo de los años, con el intercambio de información y experiencias con otros compañeros. En esta enciclopedia partiremos retrocediendo en el tiempo para descubrir los orígenes de la Acuarofília, donde nació, porqué, y cual fue la evolución a lo largo de los años tanto a nivel mundial, como la introducción en España. Habiendo entendido el porqué de la acuarofília, así como sus antecedentes, pasamos a explicar los principales tipos de biotopos de agua dulce por lo que podemos optar, para empezar a montar nuestro acuario. Una vez nos hayamos decidido por el biotopo, pasamos a ponernos manos a la obra con el montaje de nuestro acuario, en el que podremos optar por montar nuestra propia urna o comprarla ya hecha, y procederemos a explicar su mejor situación. Teniendo la urna situada, explicaremos un poco los distintos tipos de sustratos existentes así como sus características, complementando al sustrato, también están los elementos decorativos, desarrollaremos los distintos tipos de elementos que podemos colocar para hacer de nuestro acuario un perfecto modelo de biotopo. No queremos quedarnos sin explicar, una serie de errores que deben evitarse durante el proceso de montaje. Ya habiendo explicado cada uno de los pasos a seguir durante el montaje del acuario, debemos de adentrarnos en la química del agua, primordial para el correcto funcionamiento de la vida en nuestro acuario, dureza, ph, ciclo de nitrógeno, etc.…Así como podemos variar los valores. No es de menor importancia y relacionado con el agua, es el tema que posteriormente desarrollamos, “La Filtración”, para que la calidad del agua sea la correcta, debemos de adentrarnos en el mundo de los filtros, en el que explicamos su funcionamiento, sus funciones, los tipos, como podemos construirlos etc.… Para que queremos tener el acuario tan bien montado, sino disponemos de una buena iluminación, pues será en este tema donde hablaremos de la importancia de la iluminación en nuestro acuario, la función que realiza, así de los distintos tipos de montaje que podemos realizar. Como en esta Enciclopedia, nos hemos adentrado en el mundo acuático de los peces tropicales, como tropicales que son, necesitan de una serie de condiciones, entre las que se encuentra una temperatura optima del agua, para conseguir esta temperatura, tendremos que adentrarnos en el tema de los calentadores, donde se nos explicara los tipos, su mantenimiento, así como de errores que no debemos cometer. Añadiremos también información sobre los distintos elementos eléctricos y electrónicos que han ido apareciendo con la consiguiente evolución de las tecnologías eléctricas y electrónicas. No nos debemos olvidar como no de nuestras queridas plantas, que ofrecen al entorno además de belleza una serie de funciones necesarias, para el correcto funcionamiento vital de nuestro acuario, nos adentraremos, estudiando sus funciones y su mantenimiento. Y de las plantas pasamos a los otros seres vivos, que habitan nuestros queridos acuarios, nuestros peces, en la que para poder entender su forma de vivir, explicaremos su constitución. Los clasificaremos por familias y por biotopos, para poder entender sus costumbres y diferenciarlos. Para complementar este tema que abarca los peces, nos pararemos en como se debe llevar a cabo la elección de los peces, como se produce su reproducción y por ultimo los errores mas comunes que se suelen cometer. De la misma manera que hicimos con los peces lo haremos con los queridos invertebrados, llegando a conocerlos un poco mejor. Es de vital importancia para la buena evolución de nuestros peces, una buena alimentación, es en este tema donde hablaremos de los distintos tipos que existen, cuales elegir en cada caso, así como de situaciones presentes por las cuales debemos de evitar una serie de errores. Junto con una buena alimentación de nuestros peces, para una buena evolución de los mismos así como del resto de habitantes es de vital importancia también tratar sobre la limpieza de nuestro acuario, sifonado, limpieza de filtro y de cristales, cambios de agua, etc., todo una serie de pasos a seguir para mantener nuestro acuarios en perfectas condiciones de limpieza. Tanto sin esta importante limpieza del acuario, como buena alimentación, es de suponer que nuestros peces puede sufrir enfermedades, por lo que no dejaremos de lado el porqué enferman nuestros peces, síntomas, medicamentos etc.… Y por ultimo completando esta enciclopedia de Acuavida, daremos unas pequeñas pinceladas sobre, 5 determinados temas, que no es que sean menos importantes, pero de los cuales todavía tenemos que aprender mucho. Daremos una somera idea de lo que es un acuaterrario y un paludario, así como de sus características. Terminando la enciclopedia, con aprendizaje de fotografía asociada a los acuarios, inicios en acuarios de agua salada y envió de plantas, peces e invertebrados. Esperamos que el trabajo realizado por los autores de esta enciclopedia sea de gran utilidad, para vosotros compañeros que os adentráis en este fabuloso mundo, o para los ya consagrados que buscáis una mayor especialización.

Ciclado del Acuario Nuevo

Escrito por Jorge Cantazaro

La mayoría de los novatos, cometen uno de los errores más comunes y frecuentes, causa del 90% de las muertes masivas dentro de un acuario, este error es la falta de “ciclado”. Cuando uno arma un acuario nuevo, lo hace con el objetivo de colocar peces dentro de el, es cierto… Y generalmente, ni bien se termina de decorar y llenar el acuario con agua, es cuando colocamos los peces, sin saber o sin meditar que esos peces comenzarán a contaminar el agua en la que viven con sus propias excretas (orín y materia fecal), además de ello, en la mayoría de las ocasiones, por la inexperiencia, tendemos a sobrealimentar, dejando restos de alimento disperso por el fondo del acuario, todos estos desechos orgánicos (la excreta de los peces, el alimento, las hojas muertas de las plantas e incluso los cadáveres de los organismos muertos) se degradan poco a poco, transformándose en amoníaco (NH3). Los primeros días todo parecer marchar bien, el agua comienza a verse un poco mas cristalina y los peces parecen encontrarse en perfectas condiciones, pero luego de algunos días, no mas de una semana, comenzamos a notar que cosas extrañas suceden dentro del acuario, el agua adquiere una tonalidad lechosa, tiene mal olor y los peces comienzan a sufrir problemas, se encuentran en la superficie boqueando desesperadamente, las aletas se le desgarran, los ojos se enrojecen y finalmente, luego de mucho padecimiento, los peces mueren… A nosotros nos queda un sinsabor y algunas dudas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa hice mal?Este cuadro que he descrito, es conocido en el mundo entero como “síndrome del acuario nuevo” y para no sufrirlo, existe un método sencillo pero muy efectivo, el “ciclado” del acuario. ¿Qué es el ciclado del Acuario? En todo acuario existen infinidad de bacterias, por más limpia, cristalina y filtrada que se encuentre el agua, de estas bacterias, algunas son inocuas y otras no tanto, algunas cumplen una función dentro del acuario y otras solo viven en el. De estos grupos solo mencionaremos las bacterias que son útiles al acuario, más que útiles, son indispensables para que un acuario pueda prosperar, estas son las bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes, que forman colonias enormes, fijándose en cualquier superficie dentro del acuario, inclusive y preferencialmente en los materiales filtrantes de cualquier filtro, son las encargadas de degradar el amoníaco, producto de la transformación de los desechos orgánicos descrito anteriormente, en productos cada vez más inocuos para la salud de los peces. Pero estas bacterias crecen y se dividen (reproducen) muy lentamente, necesitando de un lugar al que fijarse pues no pueden nadar libremente, por eso necesitan tiempo para crear una colonia lo suficientemente grande, como para comenzar a transformar los desechos orgánicos. Este tiempo, que comienza cuando llenamos por primera vez el acuario y que finaliza unas cuatro semanas después, es el tan mencionado “ciclado” de un acuario nuevo. En este período no es conveniente colocar los peces en el acuario, aunque si será necesario de proveer de materia orgánica (agregando un poco de alimento, tal como si estuviésemos alimentando unos peces), como para que este alimento se transforme en amoníaco que servirá de alimento a la colonia de bacterias que se está gestando, pues de no existir ese aporte alimenticio, no podría generarse la colonia de bacterias, pues este tipos de bacterias, son muy sensibles a la falta de aporte energético, es decir que si las bacterias no encuentran alimento suficiente, no se reproducirán, solo se mantendrá estable la colonia según el aporte de nutrientes, vale decir, si hay alimento como para mantener a mil bacterias, pues entonces habrá mil bacterias, no quinientas sobrealimentadas, ni dos mil subalimentadas. De allí que también sea necesario ser cuidadosos cuando se comience a colocar los peces en un acuario recién terminado de ciclar, pues si la carga biológica aumenta excesivamente entonces la colonia de bacteria no podrá dar cuenta de todo el amoníaco y se generara un problema similar al de un acuario sin ciclar (aunque a menor escala). Entonces, cuando tenemos un acuario nuevo es necesario seguir unas normas básicas que nos permitirán sortear sin dificultad y sin pérdida de peces, el proceso natural de ciclado. Estas normas son: Armar, decorar y llenar de agua el acuario. Poner a funcionar filtros, calefactores, iluminación y cualquier otro aparato que se coloque en el acuario. Colocar un poco de alimento, tal como si hubiera dos o tres peces dentro del acuario y dos o tres veces por semana, mientras dure el proceso de ciclado. Tener paciencia y no colocar peces hasta que no pasen por lo menos cuatro semanas. Parafraseando a un compañero de foro: La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de fruto muy dulce. Si es posible (y debería serlo) medir parámetros de NH3, NO2 y NO3, mientras dure el proceso de ciclado (como mínimo dos veces a la semana). Una vez que los niveles de amoníaco (NH3) y nitritos (NO2) den niveles de cero mg/l y los niveles de nitrato (NO3) sean menores a 5 mg/l, estaremos en condiciones de introducir nuestros peces, de no contarse con los test de medición se esperará a que se cumpla exactamente el tiempo aconsejado de cuatro semanas. Cuando se inicie la colocación de los peces, esta deberá ser progresiva, colocando pocos peces por vez y esperando un período de dos o tres días antes de agregar una nueva tanda. Siguiendo estas sencillas normas, podremos disfrutar de un acuario libre de problemas, problemas que muchas veces hacen desistir a más de un acuarista novel.