martes, 25 de noviembre de 2014
miércoles, 19 de noviembre de 2014
"Macho o Hembra" Como Sexar a los Ciclidos.
Una de las preguntas que más frecuentemente se hace es la
forma de determinar el sexo de los peces. La única manera positiva para
determinar el sexo de las especies sexualmente monomórficos (machos y hembras
similares) es mediante el examen de la región ventral del pez. Esta práctica se
conoce comúnmente como la ventilación. ¿Cuál es papila genital y dónde está? La
papila genital es la abertura entre el ano y la aleta anal donde los peces
excretan huevos o esperma. Para las hembras el término ovipositor (tubo de huevos)
también se refiere a la papila genital. La foto de la izquierda muestra en
dónde está. En este artículo, la mayoría de las fotos son tomadas con el pez
orientado con la cabeza hacia arriba. Además, todos los ejemplares
fotografiados eran adultos sexualmente maduros. Con la experiencia será capaz
de determinar el sexo de algunas especies con tan sólo tres a cuatro meses de
edad con un alto grado de precisión.
Los primeros seis especies que se ilustran a continuación
son de cíclidos de incubación bucal. Las hembras que son Incubadoras bucales
ponen huevos mucho más grandes en diámetro que los huevos de sustrato, por lo
tanto, el diámetro de la abertura es mucho más grande y más fáciles de
distinguir. Basta con mirar las fotos de los Tropheus moori y Petrochromis
trewavasae para ver lo fácil que es sexar estas especies. Por el contrario
algunas incubadores de sustrato puede ser un poco más difícil de distinguir.
Por ejemplo el Neolamprologus tretocephalus no tiene mucha diferencias en el
tamaño de la papila genital y requerirá de un poco más de experiencia para
distinguir a los machos de las hembras. En algunos casos, habrá también una
diferencia entre el pigmento de la abertura en los macho con respecto a las
hembra. Julidochromis regani es un ejemplo de una especie en la que el macho
tiene una papila cónica alargada. En estas especies se puede mover el dedo por
la papila de izquierda a derecha y la papila se moverá también. En la foto de
abajo de J. regani Moví mi dedo de izquierda a derecha sobre la papila y como
se puede ver la papila está apuntando en la dirección en que moví mi dedo.
La última foto abajo es una imagen de perfil de la boca de
Tropheus moori. Lo he incluido en este artículo, ya que es una herramienta más
en la determinación del sexo en éstos peces. Como te darás cuenta los labios
superior e inferior de los Tropheus machos adultos tienden a ser mucho más
grueso y más pronunciada que la hembra. Los Tropheus son fáciles de determinar
el sexo mediante el examen de la papila, pero esto te ayudará a determinar de
antemano el sexo en cuanto a escoger el pez desde arriba. Este engrosamiento de
los labios es mucho más pronunciado en los adultos maduros que en los adultos
jóvenes.
Las herramientas que me parecen esenciales en el proceso de
sexado son una lupa de joyero, un Optivisor y una buena fuente de luz. La lupa
de joyero deberá tener al menos una lente de 20 mm. Un Optivisor es el nombre
comercial para una lupa montada en un armazón de lentes. Ambos artículos se
pueden comprar en una tienda de joyería. Además yo recomendaría cuatro cubetas
o tanques pequeños. ¿Por qué cuatro cubetas? En la primera cubeta se colocará
todos los peces a determinar el sexo. Coloque ambas cubetas una al lado de la
otra. Al observar a los peces y si se puede hacer una determinación de sexo
masculino o femenino, pondremos a los machos en la cubeta de la derecho y las
hembras en la cubeta del lado izquierdo. Si no está seguro de lo que es, la
pondremos en la cuarta cubeta. Esto evitará el manejo excesivo de los peces. Usted
probablemente va a terminar pasando a los peces indeterminados varias veces.
¿Por qué poner a los machos en la cubeta de la derecha? Bueno, ¡Porque los
machos siempre tienen derecho! Sólo es una broma, no me manden mensajes de odio
por favor.
Al examinar a los peces no debemos mantenerlos fuera del
agua por más de 30 segundos. Trate de mantener al mínimo el número de veces que
examina un pez, máximo tres veces. Yo recomendaría que primero intente este
procedimiento con las Mbunas, resistente más en comparación con algunas otras
especies del Tangañika que son muy delicadas. Además debe estar seguro de que
al manipular el pez usted tenga las manos mojadas. Sexar peces por medio de la
inspección de la papila es una habilidad adquirida que se incrementa entre más
peces se examina. Al principio casi no se pueden ver las diferencias en algunas
especies, pero después de algunas experiencias que será mucho más fácil de
determinar.
Fuente:http://www.fishhead.com/articles/ventsex.htm
Completísima Guía para Iniciantes en Cíclidos Africanos
Me parece muy interesante esta guía para el que se este
iniciando en este mundo de los cíclicos africanos...
A animarse que parece difícil pero no lo es!
Condiciones de agua del lago
El pH oscila entre 7.5 y 8.8
La dureza total (GH) ronda entre 8° a 20°, mientras que la
temporal (KH) entre 10° y 15°.
La temperatura se mantiene por lo general entre los 24ºC y
28ºC.
El acuario
El tamaño del acuario recomendable será de por lo menos 50
galones (200 litros) para poder mantener algunas especies de cíclidos del
Malawi. Preferiblemente de mayor capacidad.
La iluminación debe ir de acuerdo a cada especie, esto
porque alrededor del lago encontramos especies de aguas profundas y oscuras de mas
de 10 metros de profundidad, hasta especies que nadan en superficies poco
profundas y de gran claridad.
El acuario debe ser mas ancho que alto con gran área, en
proporción de 1,2:1 cms, como caja de zapatos.
La filtración del acuario debe ser 5 veces como mínimo la
capacidad de volumen de este y 10 como máximo.
Filtración
Se recomienda que sea 5-10 veces el volumen.
Es necesaria una buena filtración porque los cíclidos
podrían sufrir de un envenenamiento por los elementos contaminantes en un acuario
por su nivel de ph que lo hace letal.
Se puede usar casi toda clase de filtros como son las de
cascada, filtros sumergibles, canister, filtros tipo wet/dry, etc.
El filtro menos recomendable es el filtro de plataforma por
la habilidad de excavar del ciclido.
En general
Los cíclidos del lago Malawi son muy resistentes y toleran
un amplio rango de condiciones. Sin embargo, si se desea reproducir estos
peces, que tengan una longevidad adecuada y que exhiban sus maravillosos
colores, es necesario simular las condiciones de los lagos. Dados su tamaño y
naturaleza territorial, la mayoría de los cíclidos africanos del lago Malawi
necesitan acuarios de tamaño medio a grande.
Grupos de especies
En el lago encontramos tres grupos principales de especies
descritas:
- M´bunas
- Peacock o aulonocaras
- Haplochrominos
M´bunas
Completísima guía para iniciantes en cíclidos africanos
Podría decirse que son los peces mas populares del Malawi,
dado que son los primeros que conocemos o que se nos viene a la mente por lo
general. Algunas de sus especies son las mas indicadas para empezar.
Conocido también como “pez de las rocas”. Así como lo dice
su nombre son peces que habitan entre las rocas, pero no precisamente dentro de
cuevas.
Se mantienen entre los 3 y 20 metros de profundidad del
lago.
Son el grupo de especies mas agresivos de los tres
principales.
Características
Coloración: Por lo general mantienen un color base azul, en
ocasiones acompañado de tonos amarillos, negros, blancos, naranjas, entre
otros.
Alimentación: En su mayoría son herbívoros. El alimento debe
ser adecuado para ellos y preferiblemente a base vegetal. No debe faltar la
spirulina y sticks (a base vegetal) que cumplan los
requerimientos básicos de alimentación para los cíclidos africanos.
Tamaño: Algunos son tan pequeños como los cynotilapia o
Iodotropheus que oscilan entre los 7 y 10 cms; o tan grandes como algunos
labeotropheus o Pseudotropheus que oscilan entre los 15 y 20 cms.
Requerimientos
Acuario: la iluminación debe favorecer el crecimiento de
algas, las cuales forman parte de su dieta natural. Preferiblemente no se deben
agregar plantas frágiles a la decoración, sino suficientes rocas que formen una
buena cantidad de cuevas y plantas resistentes como las anubias.
Sobrepoblación controlada (overstocked): es muy buena la
idea de mantener un poco sobrepoblado el acuario de M´bunas para disminuir la
agresividad entre ellos (agresividad interespecífica), pero debemos mantener
excelentes niveles de filtración y parámetros de agua. La regla de los
centímetros por litro para la población, no aplica para un acuario de cíclidos
africanos.
Reproducción: son polígamos y de incubación bucal, con una
duración de 22 a 30 días de incubación. Por lo general la camada es de 15 a 30
alevines, pero podría variar un poco.
Acuario de capacidad mínima de 200 lts, con labidochromis,
iodotropheus y algunos cynotilapia desde 150 lts pero no es lo más
recomendable.
Géneros de mbunas:
Cyathochromis
Cynotilapia
Genyochromis
Gephyrochromis
Iodotropheus
Labeotropheus
Labidochromis
Melanochromis
Metriaclima (Maylandia)
Petrotilapia
Pseudotropheus
Tropheops
Peacock o aulonocaras
peces
Los peacock son del genero Aulonocara.
Como lo dice su nombre, conocidos como los “pavoreales del
Malawi”. Son peces de alta categoría y los mas pacíficos en relación a los
demás grupos.
En el lago se mantienen entre los 7 metros de profundidad y
hasta mas de los 20 metros.
Son los peces mas coloridos del Malawi.
Se les denomina con la abreviatura de aulos
Características
Coloración: Estos peces se caracterizan por tener un gran
colorido azul eléctrico en sus caras, contrastante con colores amarillos,
naranjas, rojos, entre otros, en sus cuerpos.
Alimentación: En su mayor parte son carnívoros, por lo que
debemos incluir en su dieta alimento vivo y de alto contenido de proteína
animal, como: artemia, blood worms, krill, sin olvidar un alimento básico para
cíclidos africanos.
Tamaño: Su tamaño promedio es de 15 cms. Aunque se
encuentran especies de 10 cms hasta los 25 cms como los “jumbo”.
Requerimientos
Acuario: La iluminación debe ir de acuerdo a la especie,
como se mencionó antes algunas especies son habitantes de grandes profundidades
y otras de bajas profundidades. Su decoración debe estar acompañada de rocas
que formen cuevas amplias para favorecer la reproducción y recrear su biotopo.
Se puede decorar el acuario con plantas, que aunque no reflejan su habitat,
proporcionan gran colorido al acuario. Capacidad mínima de 300 lts para que
tengan un buen espacio de desplazamiento.
Reproducción: Son incubadores bucales como la gran mayoría
de los cíclidos del Malawi. Los peacoks pueden llegar a incubar hasta unos 50
huevecillos durante unos 22-28 días.
Géneros de aulonocaras
El género de los pavorreales es simplemente Aulonocara,
Regan, 1922
Haplochrominos
Acuario
Estos peces son llamados de esta manera, dado que vienen del
genero Haplochromis Hilgendorf.
Se conocen con la abreviatura simple de “Haps” o
"Haplos".
En este grupo encontramos peces piscívoros por naturaleza y
se encuentran los mas grandes depredadores.
En su mayoría son especies de aguas abiertas y muchos poseen
cuerpos de proyectil, lo que les brinda gran velocidad de nado y destreza al
momento de cazar.
Características
Coloración: Aunque algunas especies de ellos están entre los
mas coloridos del Malawi, en su edad juvenil suelen tener tono gris o plateada.
Algunos de ellos como los lethrinops son especies muy similares a los peacock y
los diferencian pocas características en su morfología.
Alimentación: En su mayoría son piscívoros y carnívoros,
aunque algunos como los copadichromis son herbívoros por naturaleza. Por eso su
dieta debe estar basada de acuerdo a su especie.
Tamaño: Algunos son medianos y miden entre 15 y 20 cms. Pero
como se nombro al principio, se ubican otros tan grandes que miden mas de 30-35
cms.
Requerimientos
Acuario: Debe ser considerado el tamaño del pez adulto. La
mayoría de los haps medianos pueden estar en 200 lts, pero los de gran tamaño
se recomiendan acuarios mayores a los 400 lts. El acuario puede estar plantado
si problemas, ya que es muy poca la posibilidad que muerdan o desentierren las
plantas, caso contrario a lo que pasa con los M´bunas.
Reproducción: son incubadores bucales polígamos. Los de
tamaño mediano podrían tener puestas de 40-50 huevecillos; mientras que los
gran tamaño hasta mas de 200 en cada puesta.
Géneros de haplochrominos
Alticorpus
Aristochromis
Buccochromis
Caprichromis
Champsochromis
Cheilochromis
Chilotilapia
Copadichromis
Corematodus
Ctenopharynx
Cyrtocara
Dimidiochromis
Diplotaxodon
Docimodus
Eclectochromis
Exochochromis
Fossorochromis
Hemitaeniochromis
Hemitilapia
Lethrinops
Lichnochromis
Maravichromis
Mchenga
Mylochromis
Naevochromis
Nimbochromis
Nyassachromis
Otopharynx
Pallidochromis
Placidochromis
Platygnathochromis
Protomelas
Rhamphochromis
Sciaenochromis
Stigmatochromis
Taeniochromis
Taeniolethrinops
Tramitichromis
Tyrannochromis
Ahora algunas recomendaciones para cuando empiecen con
malawis que son mas bien relacionadas con la experiencia y que no
necesariemente son la verdad absoluta, sino solamente un intento de orientación
para todos aquellos amantes de los malawis que apenas comiencen o incluso para
aquellos acuaristas avanzados. Quizá muchos no estén de acuerdo con algunos
puntos pero pueden ser útiles para otras personas con una experiencia
diferente.
Recomendaciones para el mantenimiento de cíclidos africanos
Cinco tips básicos para su mantenimiento
Mantener los parámetros de agua indicados para ellos en
general y procurar que su pH no sea menor a 8.0
Realizar cambios de agua de manera periódica, semanalmente
de por lo menos un 30%. Además de una buena filtración.
Realizar chequeos cada tres o cuatro días de los parámetros
básicos del agua, como: pH, dureza temporal y general, temperatura, nitritos y
amoniaco.
Sugerencias de alimentos: como dieta básica debemos procurar
proveerles un alimento básico para cíclidos, en sticks (preferiblemente),
pellets u hojuelas. Complementarles con alimentos vivos como artemia, blood
worms, gusanos de harina, tubifex, lombriz de tierra, peces, entre otros.
Además de spirulina, algas nori, krill, camarón, papilla casera y suplementos para
coloración. Todo de acuerdo a la dieta de cada especie, procurando la mayor
variedad. Alimentar 2-3 veces diarias en periodos de 1 a 2 minutos.
No mantener especies de lagos distintos ni especies no
compatibles en el mismo acuario.
Aquí están algunas recomendaciones rápidas sobre los
cíclidos africanos
1. Los niveles de población vs Qué tan grande es el tanque
en galones y litros
A ) Estas notas explican cuantos peces caben en el tanque.
Por ejemplo, la primera línea es, explicando que en un tanque de 40 galones
(150 lts) 8 sería la cantidad de peces ligeramente poblado, 12 sería
medianamente poblado, y 15 sería densamente poblado.
40 galones (150 lts) = 8, 12, 15 (poco recomendable para
cíclidos en general, solo viable con labidochromis, iodotropheus o algunos
cynotilapia)
53 galones (200 lts) = 15, 20, 25
79 galones (300 lts) = 25, 30, 35
92 galones (350 lts) = 30, 35, 40
132 galones (500 lts) = 35, 45, 50
159 galones (600 lts) = 40, 50, 60
264 galones (1000 lts)= 60, 80, 100
528 galones (2000 lts)= 100, 130, 175
B ) Los niveles de población determinarán un equilibrio
entre la calidad del agua y la agresión
I. Mientras más bajo el nivel de población, menos se tendrá
que cambiar el agua pero mas se pueden dañar unos a otros debido a la agresión
II. Mientras más alto el nivel de población es menos
probable que los peces se dañen unos a otros, debido a la agresión pero deberán
realizarse más cambios de agua.
III. Se recomienda tener de 4 ejemplares por especie en
adelante.
2. Química del Agua
a ) PH ... 7,8 es ideal. Es fácil en cíclidos Malawi elevar
el nivel tan alto como 8.6 y los Tanganyca puede ser tan alto como 9.2
I. En cuanto a un ajuste de pH es mucho más fácil para un
pez acostumbrarse repentinamente a un pH alto, que acostumbrarse de repente a
un pH más bajo.
b ) Temperatura
I. 26 grados será óptima
II. Disminuir de 26 a 22 grados progresivamente disminuira
la agresión, pero podría dañar la actividad y el metabolismo en los cíclidos y
dejarles un poco más susceptibles a parásitos. Si se realiza la reducción de
temperatura lentamente los peces deberían estar bien. Esto reducirá el desgaste
de los peces, ya que se ralentizará su metabolismo haciendo que coman menos,
que crezcan más lentamente, vivir más tiempo, reducir la agresión y la causa de
que peces que normalmente no serían compatibles puedan vivir juntos. También la
temperatura más baja puede ser eficaz en la prevención de proliferación de
bacterias debido a restos de comida de los peces. Por ejemplo, si están dejando
a sus hijos alimentar a los peces y que no confían en que se abstendrá de
sobrealimentación puede considerar bajar la temperatura.
III. 26 a 29 grados irá aumentando progresivamente su
metabolismo y hará que los peces sean más activos y coloridos. Se reproducen
mejor pero se vuelven más agresivos. El incremento de alimento causará cambios
más rápidos en la calidad del agua y sólo puede ser equilibrada por cambios más
grandes y frecuentes. 29 grados puede matar a los parásitos rápidamente, pero
puede causar un florecimiento acelerado en las bacterias si son
sobrealimentados y queda alimento sin comer en el fondo del acuario.
3. Compatibilidad
a. Los cíclidos Mbuna y los del Victoria son más vistosos en
un tamaño pequeño. Los primeros son los mas abundantes, baratos, y vistosos,
pero también son de los más agresivos. Pueden ser mantenidos con aulos y haplos
sin problemas mientras no sean introducidos con una desventaja de tamaño con
relación a la especie más agresiva. Un atractivo tanque de ciclidos puede tener
un puñado de pequeños mbunas y cíclidos del Victoria y asociarse con algunos
aulonocaras y haplochromis machos más grandes. Los machos de aulos y haplos
tienden a desarrollar un gran color mientras que la mayoría de las hembras son
marrón.
b. Los cíclidos son más compatibles si son agregados cuando
son jóvenes y son criados juntos. Si se tiene un tanque grande, por lo general
se recomienda conseguir paquetes de peces pequeños para reducir costos y
aumentar la probabilidad de conseguir un macho dominante y llamativo en el
grupo y se sentirán orgullosos de sí mismos porque los han criado desde
pequeños. Al comenzar todos los peces de jóvenes y criarlos juntos he visto
tanques de peces que se considerarían totalmente incompatibles, pero que no
tienen problemas. Esto es como criar a un cachorro con un gatito, aunque no es
lo más recomendable.
c. Los cíclidos se llevan mejor en tamaños más grandes si
hay peces más pequeños y más agresivos alrededor para distraer la atención de
unos y otros. Se puede mantener un lote agresivo de machos haplochromis y
aulonocaras sin que se hagan daño unos a otros mediante la adición de algunos
pequeños cíclidos mbuna coloridos pero agresivos y que sean resistentes.
d. Los machos que se parecen unos a otros se pelean más.
Esto hará que muestren su mejor color, pero puede ser estresante. Mientras se
utilicen los trucos que se mencionaron anteriormente, tales como la
sobrepoblación y la adición de peces pequeños pero coloridos no debe hacer
ningún daño real a los demás. Sin embargo, el aspecto del macho dominante debe
aceptarse en los tanques de los cíclidos. ¡La lucha es exactamente lo que ellos
hacen!
4. Sexo
a. Existen cíclidos Mbuna que tienen machos y hembras
vistosos.
I. Las hembras mbuna puede ser mezcladas con más especies
poco agresivas. Un Mbuna hembra más grande puede ayudar a añadir color a un
tanque y técnicamente guardará la paz entre los machos.
b. Para un tanque con mejor color se puede mantener todo un
tanque con machos. No hay nada de malo con tener todo un tanque de machos si no
se tiene ningún deseo de criar los peces.
c. Si realmente se quiere criar los peces se requieren al
menos dos hembras por un macho. Para llevarlo a cabo de manera óptima, se requieren
6 hembras por 1 macho, sólo si realmente se quiere criar los peces masivamente.
d. Se puede determinar el sexo de los peces más pequeños si
se observa el crecimiento de los peces que han nacido durante el mismo día. Los
machos siempre se dispararán delante de las hembras en el crecimiento. No se
puede garantizar al 100% este método pero con experiencia y observación se
puede atinar en la mayoría de los casos.
5. Adición de los peces a su tanque.
a. Los peces tienden a comportarse mejor al ser añadidos en
olas de grupos más grandes
I. Si se añaden los peces uno por uno a un acuario, se dará
el síndrome de "molestar al nuevo tipo del lugar"
II. La adición de cíclidos en grupos más grandes reducirá la
posibilidad de agresión entre ellos. Esto causará un período de tiempo de unas
dos semanas que será crítico a la calidad de agua mientras su filtro biológico
se pone al corriente lo que será dirigido debajo por las bacterias
desnitrificantes.
b. Puede ser una buena idea añadir una dosis de medicación
preventiva al tanque al introducir nuevos peces de cualquier fuente.
I. Los peces tienden a contraer enfermedades cuando están
estresados y puede ser en los siguientes casos:
Tomando los peces de uno en uno para el embarque o
simplemente al recogerlos de la tienda de mascotas local puede causar la
tensión que puede dar paso a una enfermedad como Ich que normalmente no sería
capaz de perforar el sistema inmunológico y repentinamente mostrarse de la
nada.
II. Cualquier cosa que amenace a los parásitos podría
funcionar al recibir grandes lotes de peces. O incluso algo como metronidazol
es una gran idea para tratar el acuario unos pocos días después de recibir los
peces.
c. Los cambios de agua ayudan cuando se introduce un grupo
nuevo de peces a un acuario ya establecido.
I. Ojalá se haya decidido añadir los peces en grandes grupos
en vez de uno por uno, que sería algo bueno porque así se pueden programar los
cambios de agua sólo por algunos períodos bien definidos y no cada que se
introducen nuevos peces.
II. Si se añaden peces a un nuevo tanque o un grupo de peces
a un tanque establecido se recomienda la siguiente lista de cambios de agua y
sus peces se los agradecerán.
Cambiar el 40 % del agua 3 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua 7 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua 14 días después de la adición del
nuevo lote de peces
Cambiar el 40 % del agua en intervalos de dos semana siempre
y después de esto ¡su peces los amarán!
III. Es mucha agua pero es un mejor camino si esto se hace
con tiempo pues este paso realmente les asegurará tener un acuario sano
siempre. No importa que tecnología se tenga, nunca tendrá la eficacia de los
viejos cambios de agua bien hechos.
1. Piensen en cómo puede llegar a ser más eficientes en este
proceso
a. Se pueden usar los botes de basura, mangueras y bombas.
Por lo general se sifonea el agua del tanque en una cubeta de basura de
plástico. A continuación, se coloca una cabeza de poder conectada a una
manguera en la cubeta para que la bombee fuera de la cubeta (ideal sería para
su jardín) o a un desagüe. Entonces voy a conectar la manguera a la llave de
agua para obtener agua del grifo para llenar la cubeta. Luego con la bomba de
la basura de vuelta al tanque. El cambio de temperatura no debería causar
estragos a los cíclidos ya que de manera natural, en el lago malawi, la lluvia
tiende a bajar la temperatura del lago de 1º a 2º, marcando así la temporada de
lluvia.
b. De igual forma, el sifoneo puede ser directo de la pecera
hacia el jardín o el desagüe utilizando una manguera de gran extensión
conectada al sifón que limpia el sustrato de la pecera.
d. La aclimatación de un pez
Apague la luz del tanque
Poner las bolsas en el tanque durante 10-15 minutos para que
la temperatura se estabilice. (Si la bolsa está completamente desinflado por
algún motivo, los peces necesitan el aire para omitir este paso)
Corten las bolsas y vacíen la bolsa a través de una red en
una cubeta o tazón.
Dejar caer el pez directamente en el tanque utilizando la
red.
Hay que cuidar de no añadir el agua de tanque a las bolsas
esto levantará el pH que causa el amoníaco en la bolsa y puede ir de un no
tóxico a una forma tóxica y hará que el pez se asfixie. El único momento en que
recomiendo este método es si se trata de peces muy grandes que han sido
embalados de manera muy apretada pero esto es muy riesgoso.
6.Solución de problemas de enfermedades de peces
a. Las enfermedades de los peces pueden ser complicadas, de
hecho, puede ser tan complicadas como las enfermedades que nos afectan.
b. Vigilar si hay un rascado excesivo que pueden ser
parásitos: Un pez raspando su lado en el fondo podría ser una manera de que
esté buscando un poco de alimento para peces, pero si lo están haciendo
demasiado y muchos de ellos lo están haciendo puede que haya un brote de
parásitos. La buena noticia es que si el tratamiento es temprano es fácil de
arreglar. La mala noticia es que si se espera hasta que todo está cubierto de
manchas blancas (se eleva) lo más probable es que pueda haber perdidas. Para el
tratamiento de los cíclidos con parásitos lo que se recomienda es sal para
acuario (la casera tiene yodo y es venenoso para los peces), cobre, verde
malaquita, quinina, o una combinación especial de ellos.
c. Heridas abiertas o manchas de sangre en las aletas son un
signo de una infección bacteriana. Si los peces comen se pueden dar alimentos
medicados. Si no quieren comer y la situación está mal entonces se necesitarán
algunos medicamentos antibióticos que se diluyan en el agua como la
eritromicina o la acriflavina. Hay que tener cuidado de no excederse en las
dosis pues podemos afectar severamente el filtro biológico del acuario y por lo
tanto, se pueden disparar los nitritos y nitratos de manera incontrolada.
Fuente: Planetacuario / Efenberg
Fuente:http://www.taringa.net/post/mascotas/15268287/Completisima-guia-para-iniciantes-en-ciclidos-africanos.html
Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974)
Biotopo:
Distribución:
Lago Malawi en África.
Forma:
Tiene forma típica de los “Peacock” o Aulonocaras, con el
cuerpo ahusado, estilizado y robusto a la vez, levemente comprimido por los
lados, con los labios colocados en la punta de la cabeza con una ligera
inclinación hacia arriba.
Coloración:
El macho tiene un naranja brillante por la mayoría del
cuerpo y aletas con la cabeza de un azul metálico muy llamativo. En la dorsal
tiene un ribete blanco a lo largo de la aleta. En cambio, las hembras son de un
gris-pardo poco llamativo con rayas verticales en el cuerpo.
Tamaño:
Los macho pueden llegar a los 12 cm, las hembras son algo
más pequeñas.
Diferencias sexuales:
El macho es mayor que las hembras, además de las diferencias
cromáticas que son evidentes en estado adulto, en ejemplares juveniles resulta
difícil el sexado hasta una edad de por lo menos 6 meses.
Las aletas dorsales y ventrales de los machos adultos están
algo más desarrolladas que las de las hembras.
Temperatura:
Entre 25º y 28º centígrados sería lo ideal, aunque resisten
fluctuaciones mayores sin demasiados problemas.
Agua:
El pH debe estar entorno a 8.0, y una dureza total sobre
16ºdGH ó 17ºdGH.
Acuario:
Necesita de tanques amplios como el resto de congéneres con
un mínimo de 200 litros. En la decoración es importante proveerle escondites formados
por algunas rocas donde poder guarecerse. Se pueden poner algunas plantas
resistentes como las Anubias, Helecho de Java o Vallisnerias.
La filtración debe ser potente, de 4 a 6 veces la capacidad
del acuario, y los cambios frecuentes para mantener un agua en óptimas
condiciones para ellos.
Alimentación:
Omnívoros, lo ideal es darles una dieta lo más variada
posible para evitar problemas digestivos, comerá casi de todo como escamas,
sticks, comida congelada como larva roja y comida viva (invertebrados), pero no
hay que olvidar complementar la dieta con alimentos vegetales. Son muy voraces
y se lanzan a todo lo que caiga en el acuario.
Comportamiento:
No son muy territoriales para ser cíclidos africanos, pero
no toleran congéneres o especies de librea similar. Se les puede mantener con
superpoblación controlada, ésto consiste en mantener algunos ejemplares más de
los recomendados para un acuario (dependiendo de las medidas) para reducir la
agresividad o territorialidad, hasta esta edad (8 meses) dejan las cosas claras
a sus congéneres, pero no se vuelcan en persecuciones agresivas por todo el
acuario, en época de freza y estado adulto ésto cambia y son más susceptibles a
presencias ajenas, principalmente de congéneres como ya hemos mencionado.
Excavan en el sustrato para preparar la zona de freza por lo que la decoración
debe estar bien sujeta para que no haya derrumbamientos, no suelen tocar las
plantas.
Reproducción:
Del mismo modo que otros Peacock, el macho cava un hoyo en
la arena y atrae a la hembra hasta él. Utiliza el método del señuelo para
fecundar los huevos en la boca de la hembra que previamente ha puesto y
recogido de la arena, una vez realizado todo el proceso de
puesta-recogida-fecundación que se realiza con numerosos bailes circulares de
ambos, la hembra los incubará durante un periodo de tres semanas aprox. en la
boca. Comenzará a soltarlos y recogerlos periódicamente si tiene suficiente tranquilidad
hasta el momento de dejarlos solos.
Fuente: http://www.aquatic-experts.com/ESPANOL/Aulonocara_jacobfreibergi_ACUARIO_DE_AGUA_DULCE_ES.html
domingo, 16 de noviembre de 2014
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