lunes, 18 de febrero de 2013

EL pH Ó GRADO DE ACIDEZ


EL pH Ó GRADO DE ACIDEZ

El pH o potencial de Hidrógeno es una característica del agua, este se mide en una escala de 1 a 14, por los cual decimos que si el agua tiene un pH menor a 7, sería ácida; por el contrario si fuera mas alta que 7 sería agua alcalina o básica. Para explicar el porque de estas mediciones, debemos recordar ciertos principios de química y matemática. 
Sabemos que por definición el pH es el Logaritmo negativo de la concentración de Hidrógeno.

pH = - Log n = -Log [H]

Debemos reemplazar la n por la concentración de iones de hidrógeno. 
Por ejemplo, el agua destilada tiene un pH neutro, remplazando por la formula sería de así

pH = -Log H 
pH = - Log 10-7
pH = - ( - 7 Log . 10) = - (- 7 x 1) = - ( - 7) = 7

Cuando hablamos de que es una escala logarítmica queremos decir la diferencia que existe entre un valor y otro se multiplica por si mismo, por ejemplo un agua con pH 5.6 es 10 veces mas alcalina que una con pH 5.5 y 100 veces mas que una con pH 5.4.
Sabemos que el agua esta formada por 2 de Hidrógeno y un átomo de Oxígeno (H2O), pero en estado líquido las moléculas se disocian.
La disociación iónica del Agua sería:

H2O -> H+ + (OH) -

El ión H+ esta formado por un átomo de Hidrógeno que ha perdido un electrón es decir una carga negativa, en consecuencia, como el átomo es eléctricamente neutro al perder su carga negativa queda con una carga positiva. El átomo de Hidrógeno posee un solo electrón, si lo pierde queda reducido a un solo protón, pero el protón no puede estar solo por lo que se une a otra molécula de agua y forma lo que se llama Hidronio H3O. Cuando la cantidad de iones de Hidrógeno y de iones oxhidrilo son iguales, se dice que tiene un pH neutro, si hay mas iones de hidrógeno el agua se acidificará, por el contrario si hay mas iones oxhidrilo el agua se alcalinizará.

Después de tantas cuentas y lo que realmente nos interesa a los acuariófilos es el nivel de pH que posee el agua de nuestro acuario, de esta manera sabremos que tipo de peces podemos incorporar. Veamos un ejemplo de esto, si tenemos agua alcalina con un valor de pH 7.5 y una dureza entre 12 y 18 dH podremos mantener perfectamente Guppies, Mollies, Espadas, Platis, etc. pero nunca (puede haber excepciones) podremos tener Neones cardinales con ellos, pues estos peces son de aguas ácidas y blandas; pero si tenemos un pH 7 y una dureza de entre 8 y 12 dH podremos tener a estas especies juntas.

Existe un punto que no puedo dejar pasar de largo y es la relación del Kh y el pH, ya que este valor depende del otro y de la cantidad de dióxido de Carbono (Co2).

Hablemos un poco del famoso Ciclo del Nitrógeno:

Los restos de plantas y comida y las heces de los peces , producen amoníaco(NH3), que al contacto con el agua se transforma en amonio(NH4), este amonio a su vez es transformado en nitritos (NO2) por parte de las bacterias nitrosomas y luego es transformado en nitratos por las bacterias nitrobacter, estos nitratos solo son nocivos en altas concentraciones. Los nitratos (NO3) se pueden eliminar de dos maneras diferentes, la primera es el cambio parcial de agua, aproximadamente entre un 15 % y un 30 % del total cada 20 días, la otra consiste en la adquisición de un desnitrificador, el cual es bastante costoso, este toma el oxigeno y deja libre el Nitrógeno que se evapora en forma de gas.

Es necesario comprender la importancia del ciclo del nitrógeno, ya que este es la razón de la vida en nuestro acuario.

Podemos medir la concentración de Nitritos (No2) mediante un test que se adquiere en las tiendas especializadas.

La mayoría de los acuariófilos conocemos el "detritus" que es el lodo que se deposita debajo de las placas bacterianas, este "lodo" es el resto de la descomposición de materia orgánica producidas por las bacterias. No obstante, si este detritus es abundante afectará la calidad de nuestra agua, por lo que debemos retirarlo periódicamente, con la ayuda de un limpiagrava (existen varios modelos distintos) que no es mas que un cilindro de pvc con una manguera, debemos introducirlo dentro de la pecera y en algunos casos succionar desde el extremo de la manguera, otros poseen un sistema impulsado por pilas y otros un suplemento en forma de fuelle, para que empiece a eliminar los restos orgánicos.

Este procedimiento debemos realizarlo cada 20 días aproximadamente, con esto evitaremos la limpieza total del acuario (un error muy frecuente por parte de los principiantes). Si limpiáramos todas las piedras del acuario, estaríamos eliminando la colonia de bacterias benéficas y los peces sufrirían del llamado fenómeno del "acuario nuevo", como dije antes hay gente que dirá "yo siempre limpie mi pecera y nunca se me murió un pez", esto quizás sea cierto, pero lo que tratamos de hacer es evitar toda situación estresante para los peces y además cabe destacar que de esta forma acortaremos la vida del pez.

También debemos reemplazar el material filtrante de los filtros externo o internos, y evitar que se saturen de detritus.

Si mantenemos estos valores dentro de los normales, nuestros peces no se enfermarán, ni padecerán stress.

©Sergio Ledo, 1.999

jueves, 14 de febrero de 2013

COLORACIÓN ARTIFICIAL DE LOS PECES


COLORACIÓN ARTIFICIAL DE LOS PECES
(Los engaños de la Tecnología)

©Ancystrus.com.ar, Marzo de 2.002.


Todos los aficionados al mundo de los peces de acuario lo hemos padecido alguna vez, ya sea de manera directa o indirecta: Muchos son los que profesan a boca llena que no están de acuerdo con la práctica de este método; pero son pocos los que realmente hacen algo para combatir el grandísimo error de los “MERCADERES” de peces ornamentales. Estoy hablando de LA COLORACION ARTIFICIAL, procedimiento terrible de efectos funestos ya que afecta por completo la salud de nuestros “animalitos”, causándoles problemas de por vida (mientras viven) o llevándolos de manera apresurada a una muerte segura.

Sí claro, los resultados de apariencia son buenísimos (sin estar de acuerdo) no los puedo negar. ¿Que aumentan la venta de los peces?: ¡Perfecto!. Pero mi pregunta es...¿El fin justifica los medios?: Pero éste tema más biológico lo tratará mi gran amigo y colaborador de ésta Página Sergio Ledo.

Mi tema, aunque con relación directa, es totalmente opuesto porque la coloración artificial de los peces que quiero tratar afecta a los aficionados que los compran y no a la salud de nuestras mascotas.

LA COLORACION ARTIFICIAL EN INTERNET.

¿Qué quiero decir con esto?, pues bien: Que muchos de nosotros, aficionados a los peces y deseosos de comprar todo lo que vemos, nos encontramos en la red con Websites que venden peces y en especial DISCOS.

Discos híbridos que presentan una belleza de colores espectacular y una brillantez y luminancia en los mismos; esos peces que al verlos en nuestras pantallas decimos: “¡Los compro!” y listo. Quedamos a la espera de que nos lleguen a casa para colocarlos en nuestros acuarios, pero vaya decepción... ¡Qué pálidos!. Nos justificamos diciendo que es por el viaje, están estresados y nerviosos, así que nos damos a la tarea de alimentarlos como se debe para obtener bellos peces y llegar a mantener unos animales dentro de los parámetros que podríamos llamar “normales”. Sucede que los peces son hermosos, robustos y con una coloración muy bonita, pero nada parecidos al de la foto de Internet, pues tienen el color que me gustó al momento de comprarlo pero no con la brillantez e intensidad que me llamaron la atención.

No sólo me refiero a Discos, sino a muchos peces que he visto en Internet, con colores azules eléctricos, naranjas rojizos, verdes brillantes, rojos intensos, y algunos con combinaciones tipo arco iris; en peces como Cíclidos de Malawi y Tanganika, Gold fish, Tetras, Melanotenias, etc... Que dichos peces ni dándoles de comer carótenos logran llegar a tal irradiación de color.

Son fantásticos, si es verdad... Pero que no nos engañen: Merecemos respeto, al igual que los peces.

De los Discos ni hablar. Es verdad que hay variedades muy pero que muy bellas, toman fotos de los mejores ejemplares de cada variedad, llevan dichas fotos al computador, buscan el software adecuado y empieza el “maquillaje”. Peces mejorados en todos los aspectos listos para un concurso de pintura.

Aquí vemos unos ejemplos sencillos con respecto a este tema:



             FOTO REAL                                                                           FOTO RETOCADA




  





             FOTO REAL                                                                           FOTO RETOCADA






Nombre Variedad:
Blue diamond
Nombre Variedad Internet:
Blue diamond brillant
Fotos: Luis Posada- Criador Colombia






    FOTO SIN ARREGLAR                                                                         FOTO AJUSTADA



Nombre Variedad:
Marlboro
Nombre Variedad Internet:
Red Light Marlboro
Fotos: Luis Posada- Criador Colombia




             FOTO SIN ARREGLAR                                                            FOTO AJUSTADA

Nombre Variedad:
Red Snake Skin

Blue Diamond

Estos 2 nombres fueron inventados por mí para dar ejemplo

Nombre Variedad Internet:
Golden Snake skin
Solid Esmerald green

Fotos: Luis Posada- Criador Colombia



A estas fotografías se les puede dar mayor coloración, pero en algunos caso como ya los he visto, pierden la naturalidad de los animales en su apariencia, y los resultados son muy agradables pero para adornar nuestro ciber acuario.

Todos estos trabajos son buenos mirándolos desde le punto de vista del diseño gráfico. Sirven para realizar los wall papers para nuestras pc’ras, pero que no intenten engañarnos.

Es así de sencillo: Sólo hay que saturar, subir tonos, mover la curva de colores, aplicar un color de fondo que contraste, delinear y HOW!: ¡Qué pez tan espectacular!. Y claro... Quiero uno para mi acuario.

No es una campaña en contra de los que venden peces, ni es contra los que arreglan las fotos y diseñan imágenes para la Internet (yo soy uno de esos), ya que tienen todo su derecho de hacerlo. No es para desmotivar a los aficionados a los peces de acuario y tampoco es un artículo parcializado: Sólo es una manera de hacer saber a los que tienen menos experiencia que “no todo lo que brilla es oro”, y que no nos tomen más por ingenuos. ¡Lo que queremos comprar son peces para nuestros acuarios y no peces para exponer en una galería de arte!.

Hago una nota aclaratoria de que no todos los criadores hacen esto, y no todos los que lo hacen tienen la intención de engañar, sólo pienso que debemos estar más sujetos a la realidad de los animalillos.





©Ancystrus.com.ar, Marzo de 2.002.

domingo, 10 de febrero de 2013

CÓMO REDUCIR LA AGRESIVIDAD DE LOS CÍCLIDOS


CÓMO REDUCIR LA AGRESIVIDAD DE LOS CÍCLIDOS

ARTÍCULO POR RODOLFO “CICLIMASTER” GONZÁLEZ.



Los Cíclidos tienen reputación de ser llamativos, resistentes y prolíficos. Estas características los hacen peces ideales para su cuidado ó cría. Lamentablemente casi todos tienen fama de ser “Peces Agresivos”. Un ejemplo: Los pertenecientes al Este de África poseen generalmente preciosos colores y son altamente resistentes a los cambios bruscos de condiciones en el agua, pero también son considerados de los más agresivos de toda la familia de los Cíclidos.

Sabemos que casi todos los Cíclidos son territoriales y algunos son altamente agresivos en libertad, así que en un acuario, confinados en un medio más reducido sólo contribuimos a elevar la tensión y favorecer las “guerras” entre los peces que componen nuestra “Comunidad”. Éste es probablemente uno de los mayores aspectos a tener en cuenta en un acuario de Cíclidos, lo que ha hecho que algunos ingeniosos acuaristas hayan investigado sobre la forma de reducir ésta agresividad hasta el punto de hacerla tolerable y soportable en el acuario. Normalmente los Cíclidos muestran sus mejores colores y actitudes durante los enfrentamientos con otros peces, así que realmente lo ideal no es acabar con estas luchas, pero sí limitarlas hasta el punto de no tener que encontrarte casi todos los días con una “víctima” flotando ó en el fondo de tu acuario.

Una de las formas más sencillas de reducir las agresiones en el tanque es también sin embargo una de las más ignoradas por los acuaristas, sencillamente porque conlleva un pequeño plan antes de que los peces sean introducidos por primera vez. Ésta solución pasa por seleccionar especies que sean compatibles entre sí. Al decir “Compatibles” me refiero a varios factores:

1. Condiciones del agua.
2. Tamaño de los peces.
3. Colorido de los peces.
4. Nivel de agresividad de cada especie.
5. Zonas de ubicación.

Comencemos con las Condiciones del Agua: Es obvio y evidente que mantener peces que necesiten diferentes condiciones de agua en el mismo tanque no contribuirá a que se desarrollen perfectamente, así que debemos introducir especies de la misma zona o biotopo con parámetros del agua similares. Estos parámetros incluyen temperatura, pH, y dureza del agua. Por ejemplo: Los dos principales biotopos de los peces del Este africano son el Lago Tanganika y el Lago Malawi. No es recomendable mezclar peces de éstos dos Lagos.

Tamaño:

La longitud del pez puede sonar a algo fuera de toda duda, pero es muy fácil olvidar relacionar el tamaño del pez a la hora de comprarlo con el tamaño que tendrá cuando llegue a la madurez ó estado adulto. Por ejemplo: Si introduces en el mismo acuario un Enano de Ramírez (Papiliochromis Ramirezi) junto a un Oscar (Astronotus Ocellatus) verás que al llegar a estado adulto, el Papiliochromis alcanza como máximo los 5-6 cm., mientras que el Oscar llega hasta los 35 cm. La diferencia es clara ¿verdad?. Es recomendable comenzar con peces jóvenes y ayudarlos en su crecimiento. Esto permite una mejor aclimatación y un ahorro económico ya que los ejemplares jóvenes cuestan sólo una parte de lo que pueden costar los adultos, por no mencionar que muchos peces adultos que encontramos a la venta son capturados en estado salvaje, lo que dificulta su cuidado. En resumen: Debemos buscar información sobre las especies que deseamos y determinar su tamaño en edad madura para introducir peces que tengan aproximadamente el mismo tamaño, lo que nos ayudará notablemente a la hora de reducir las agresiones y de camino a evitar que haya depredadores, eliminando así la posibilidad de crear pequeñas “víctimas”.









Color:

Las agresiones en la mayoría del reino animal se concentran en miembros de la misma especie para establecer una auténtica competición en términos de supervivencia y alimentación. Esto no es diferente en los Cíclidos. ¿Cómo detectan los peces a otros ejemplares ó especies similares?. Una buena respuesta sería su gama de colores y dibujos. Los peces de colores y dibujos similares serán los más comunes objetivos de una posible agresión. Afortunadamente hoy en día disponemos de una gran variedad de peces de diferentes colores y dibujos para satisfacer las exigencias de los acuaristas, así que debemos tener éste aspecto en cuenta cuando vayamos a seleccionar los habitantes de nuestro acuario.

Nivel de agresividad y actividad:

No todos los Cíclidos son tan agresivos como los que les han dado la reputación de “Peces Feroces”. La mayoría de ellos son pacíficos, pero ciertamente sería un error introducir especies muy asustadizas con otras que apenas lo sean. Averiguar los niveles de agresividad de nuestros peces antes de adquirirlos es una tarea muy importante. Yo personalmente recomiendo a todos aquellos acuaristas noveles que no recurran desde un principio a los libros. Éstos suelen describir conceptos muy técnicos y mi recomendación es que resulta más recomendable consultar con otros amigos acuaristas, adquirir revistas sobre peces y cómo no, consultar a través de Internet experiencias e información de otros aficionados.

Zonas de Ubicación:

Como todas las familias de peces, no todos los Cíclidos ocupan la misma zona determinada dentro de un acuario. Un ejemplo: Hay ciertos moradores de las rocas que ocupan las líneas costeras del Lago Tanganika como las especies Neolamprologus. También hay ejemplares que nadan en aguas libres ó abiertas como puede ser el Cyprichromis sp, que ocupa la parte superior en un acuario. Y para más variedad, hay moradores de arena que habitan en zonas arenosas al fondo de los lagos cerca de la costa como la Xenotilapia sp. Si colocamos estas distintas especies en nuestro acuario, crearemos un buen modo de evitar las disputas territoriales, disminuyendo como consecuencia el nivel de agresividad.

Si lo que queremos es crear una comunidad de Cíclidos, es recomendable decorar el acuario con diferentes zonas que representen diferentes biotopos. Por ejemplo, para crear un acuario de los lagos africanos, estaría bien poner una pila de rocas en un lado del mismo (para simular la costa rocosa), dejando zonas arenosas abiertas en otro lado (creando el fondo arenoso del lago). Luego, una zona entre éstas dos, decorada con pequeñas piedras e incluso algunas conchas de caracol. Esto nos permitirá introducir 2 ó 3 especies diferentes a la vez y minimizar de camino, las disputas territoriales. Éste ejemplo es aplicable no sólo a los Cíclidos, sino también al resto de especies de peces de agua dulce.

En resumen: Hemos visto que la simple selección de especies antes de introducir peces en nuestro tanque puede reducir considerablemente el nivel de agresividad de nuestros Cíclidos. Es una gran solución para aquellos que pretenden montar un tanque por primera vez, pero ahora viene la pregunta: ¿Qué podemos hacer si nuestro acuario lleva tiempo funcionando?. En éste caso existen algunas soluciones:
 Si disponemos de más de una pecera, podemos separar nuestros peces creando los denominados “Acuarios de Especie” donde una sola especie habitará cada tanque.

Otros dos métodos son el uso de “Peces diana” y el “Aumento de Población”.
Peces Diana: El pez diana ideal debe ser duro, resistente, rápido, ágil y por supuesto, muy barato de precio. El papel de los peces diana es el de actuar como señuelo en el acuario a fin de ayudar a disminuir la tensión de una pecera de Cíclidos. Tal vez ésta opción resulte cruel para muchos acuaristas y reconozco que así parece serlo, pero utilizar éste método es simplemente la realidad de la Naturaleza, en la que muchos peces son el alimento y objetivo de los Cíclidos.

Cuanto más rápidos sean estos “Peces diana” desarrollarán mejores y más efectivos cambios de velocidad y giros, lo que contribuirá en gran medida a que escapen sin daño alguno. Otro de los beneficios de utilizar ésta técnica es que los Cíclidos macho dominantes tendrán una distracción a perseguir en lugar de sus congéneres. Tener peces de éste tipo también contribuye a que las parejas desarrollen una mejor defensa de sus alevines.

Normalmente los “Peces Diana” más utilizados son los Danio zebra (y algunos mayores como los Danio gigantes y Danios perlados para Cíclidos de gran tamaño) y los Peces Arcoiris Australianos. Éstos peces son fáciles de conseguir, son baratos de precio y nadadores muy aventajados. También se adaptan muy bien a condiciones de temperatura y agua muy similares a las de la mayoría de los biotopos en los que se desenvuelven los Cíclidos de Sudamérica y Los Lagos Africanos.

El proceso denominado “Aumento de Población” no es recomendable para acuaristas noveles y con poca experiencia. Deberemos ser muy estrictos en cuanto a mantener buenas condiciones del agua incluso bajo fuertes condiciones biológicas. La superpoblación descontrolada es probablemente una de las principales razones por las que los acuaristas principiantes comenten graves errores.

El ciclo biológico del tanque pasa indiscutiblemente por la filtración y sin cambios de agua frecuentes, los peces se irán envenenando y nuestro acuario se vendrá abajo. Si estás en la situación de tener un conocimiento amplio y razonable de los ciclos químicos que controlan la calidad del agua en nuestras peceras así como de los métodos para controlar estos ciclos, entonces el aumento de población puede ser un arma muy efectiva para reducir la agresividad.

El método consiste simplemente en aumentar cuidadosamente el número de habitantes en el tanque para que haya más peces que territorios y por lo tanto, estos territorios sólo serán “virtuales”. Sin claras fronteras que defender, el pez se hará más tolerante hacia otros y su agresividad se verá difundida hacia más objetivos.

Obviamente, el aumento de población puede causar la rápida decadencia y muerte de nuestro acuario, por lo que es obligatorio un plan cuidadoso para aumentar la capacidad del sistema de filtrado hasta encontrar las necesidades de nuestro sistema biológico. Una condición imprescindible para utilizar ésta técnica es el aumento de la frecuencia en que realizamos los cambios de agua. Muchos criadores y acuaristas experimentados llegan incluso a cambiar parcialmente el agua a diario, aunque normalmente basta con hacerlo una vez a la semana. El ó los filtros deben ser vigilados cuidadosamente para evitar atascos y excesos de suciedad. Evidentemente, los nitratos crecen rápidamente en un acuario superpoblado, y la forma más sencilla de evitarlo es haciendo cambios de agua frecuentes.

En resumen: Hemos visto varias formas de controlar la agresividad de los Cíclidos en nuestros acuarios.

En la Naturaleza, donde los peces nadan libremente, los conflictos y disputas entre Cíclidos son prácticamente inexistentes, pero en un acuario se ven acrecentados debido a que viven en un medio acuático cerrado y limitado. Eligiendo cuidadosamente a los peces que vamos a introducir, resolveremos casi un 90% de posibles problemas. El 10% restante es la parte que podemos minimizar incluyendo Peces Diana ó aumentando la población.

Es prácticamente imposible (salvo raros casos), tener una comunidad de Cíclidos absolutamente pacífica, ya que es natural en estos peces luchar para defender sus territorios como casi todo el resto de animales. Pero sigue los consejos y métodos explicados anteriormente, intercambia información y estarás en mejor disposición de obtener un biotopo de Cíclidos mucho más tolerante.

©Rodolfo “Ciclimaster” Glez. – Abril de 2.000

jueves, 7 de febrero de 2013

Comportamiento de los Ciclidos Africanos


Es bien sabido dentro de los acuaristas que mantienen cíclidos africanos de lago, que estas especies se caracterizan por sus agresión, comportamiento territorial (el cual puede ser dirigido hacia otros de su misma o diferente especie) y un cuidado especial de las crías (en el interior de la boca). Lo que mas nos intriga y atrae, es el comportamiento de estas especies en cautiverio. Muchas veces nos referimos a estos peces como "peces con personalidad". En todo caso, cuando la mayoría de los acuaristas buscan mas información acerca de estas especies, se dan cuenta que sus peces no se comportan como lo hacen en su ambiente natural. Por lo tanto, especies conocidas por ser medianamente agresivas en la naturaleza (ej: Melanochromis Chipokae), se convierten en verdades máquinas de matar en un acuario. Mas encima, la misma especie se comporta de diferente manera en acuarios con diferente decoración y espacio o en presencia de diferentes habitantes. Otro ejemplo que enfatiza esta diferencia es el alto grado de hibridización de ciertas especies que si llegan a suceder en la naturaleza, es en forma mucho mas ocasional.



Aunque es fácil entender porqué una especie se comportará de manera diferente en un acuario de mayor tamaño o con mejor decoración, es muy difícil de entender porqué se comportará en forma diferente en la presencia (o ausencia) de otras especies en el mismo acuario. Es mas, podemos ver cosas que nunca sucederían en la naturaleza, tal como un macho mbuna aterrorizando a otro pez de mayor tamaño que en la naturaleza sería su depredador natural. También sabemos que los peces que se introducen en último lugar pueden tener dificultades para adaptarse y optar a un mas alto lugar en la jerarquía, mientras que ese mismo pez podría haber sido dominante en otro acuario.Mas encima, he observado que el comportamiento de los cíclidos cambia dramáticamente con otros parámetros, siendo la mas notable la iluminación. Mi Cyrtocara Moorii de 25 cm es el pez dominante en el acuario cuando las luces están apagadas y hay poca luz ambiental, pero este mismo pez será molestado severamente por un macho Placidochromis Electra cuando las luces se encienden. Debido a los períodos muy estables de luz en mi acuario, lo peces se calman y se ponen menos agresivos un poco antes de que las luces se apaguen. Estas son observaciones hechas por muchos amantes de los cíclidos, pero muchos de nosotros simplemente nos basamos en el tema de la "personalidad" cuando necesitamos una explicación.

Entonces, que es lo que los cíclidos reconocen en otros cíclidos ? Como saben si es que hay una hembra de la misma especie, si es que su predador natural está presente en el acuario o cual es el mejor macho para aparearse ? Como deciden los machos cual será el dominante ? Porqué pelean ? Porqué la especie Aulonocara se aparea prontamente en el acuario y no en la naturaleza ?

Se ha dicho que los cíclidos africanos de lago dependen de la visión - y en especial colores y formas - para comunicarse con otros cíclidos. En todo caso, el término "colores" necesita una mayor explicación. Los cíclidos tienen colores, todos sabemos eso; pero los colores que tienen son un resultado de una larga evolución. Estos colores son los óptimos para el ambiente de cualquier tipo de especie de cíclido ya que les permite ser reconocidos por las hembras, y a la misma vez, los predadores se encargan de los colores demasiado brillantes o no adecuados. Esta puede ser una razón por la cual algunos cíclidos muestran una gran área geográfica mientras otros no. Colores que sean adecuadas para un área, pueden no serlo para otra. Los colores preferidos en aguas poco profundas son los vívidos mientras que los colores preferidos en la aguas profundas son los mas pálidos (y donde el azul es el color mas común).

Esto claramente explica porqué los mbuna del Lago Malawi o el pez roca del Lago Victoria tienen colores vívidos, ya que viven en aguas relativamente poco profundas. Para los peces que viven en aguas abiertas y profundas, los colores vívidos no son su mejor alternativa. Hay dos razones para eso. Primero, la mayoría de ellos son predadores y colores vívidos serían algo en contra cuando tuvieran que perseguir su comida cerca de la superficie del agua (donde estos colores alertarían a su presa y a la misma vez, el predador sería presa de los pájaros). Segundo, a mayores profundidades, la luz es limitada por lo que solamente colores muy contrastantes pueden ser visibles. Esta es la razón por la que los machos dependen de sus dibujos y formas para reconocerse y las hembras usualmente tienen un tono palta neutral o una coloración café/beige. Son la forma de los dibujos la que importa y no el color.



Esto se demuestra con el comportamiento de los cíclidos en nuestros acuarios. Todos sabemos que los machos jugarán con sus manchas, barras y puntos siendo que esto no es natural en las especies de mbuna. También sabemos que cíclidos que muestren dibujos parecidos en su cuerpo pueden pelear, incluso si no pertenecen a la misma especie (especialmente sucede con los Buccochromis y Mylochromis que comparten una misma línea negra en su costado)

También ha sido demostrado que la combinación de colores, dibujos, forma y tamaño, son los factores clave por los cuales un cíclido se hace dominante en un acuario. Son esos elementos los usados por taxidermistas para la correcta clasificación de las especies.

El reconocimiento es vital para los cíclidos en dos aspectos muy importantes de sus vidas: competencia por la comida y apareamiento. La agresión y comportamiento natural es la consecuencia natural debido a que los cíclidos tienen que proteger su comida y tienen que aparearse.

Como sabemos, los cíclidos africanos de lago. han evolucionado y tienen dietas muy especializadas. Mientras muchas especies se alimentarán de algas que se encuentran en las rocas y que contienen micro invertebrados, solo pueden consumir una parte especial de las fuentes de alimentos. Es obvio que un cíclido que es capaz de comer algo que se encuentra al interior de una pequeña grieta, no compite directamente con un cíclido que solo coma alga que solamente se encuentra en la parte mas plana de una roca. Cuando esta especies se encuentran, sus colores y formas ayudan a que se reconozcan y cada uno tolerará la presencia del otro. Está de mas decir que una hembra de la misma especie será catalogada como una competidora por alimento a menos que se encuentre en condiciones para aparearse. Esto también explica porqué algunas hembras mbuna muestran agresión a otras hembras de la misma especie. La comida es un aspecto fundamental en la vida de un cíclido y siempre deberíamos acordarnos que su hábitat natural es usualmente "oligotrópico". Esto significa que la comida no está disponible en grandes cantidades, por lo que las fuentes de comida tienen. que ser resguardadas para la supervivencia del cíclido.

Por supuesto, comida es lo que menos falta en nuestros acuarios por lo que esto no debería ser razón para peleas (aunque a veces sucede). En todo caso, en la mayoría de los casos, la agresión prevalecerá sin motivos aparentes ya que es una parte integral del comportamiento del pez.

Los depredadores también utilizan sus colores para capturar a su presa. Aunque la mayoría de ellos poseen colores pálidos, algunos de ellos tratan de permanecer invisibles (gracias a los dibujos en su cuerpo) y sin movimiento (cazadores por emboscada del genero Nimbochromis). Una especie como la Nimbochromis Livingstonii, irá un paso mas allá. El pez yacerá en sus costado y eliminará todas las tonalidades azules (el macho) y manchas para verse exactamente como un pez muerto. Cuando peces mas pequeños se acercan a comerse los restos, ellos se convierten en la presa. Esto también se pude ver en un acuario si se cuenta con la decoración y tamaño adecuado.

El apareamiento es también muy importante para estos peces. Ustedes se podrían sorprender al saber que cuando se encuentran en su hábitat natural, son las hembras las que seleccionan al macho con el cual se van a aparear (el reconocimiento de los dibujos en el pez juega un rol muy importante. Las hembras no solamente elegirán al macho mas grande que haya alrededor. Muchas veces elegirán al macho mas "típico". Los machos cuyas señales concuerden con las percepciones de la hembra, son mas fáciles de reconocer y por lo tanto deberían ser preferidos por la hembras.

Aquí empieza un tema muy interesante. La hembra reconocerá las señales del macho y se apareará preferentemente con la pareja mas "típica". Esto funciona muy bien en su hábitat natural y es la razón por la cual podemos ver diferentes variaciones de color en los cíclidos, en lugares que se encuentran a muy corta distancia entre ellos. El efecto del medio ambiente en la percepción de la hembra ya ha sido estudiado y se ha demostrado que hay una directa relación entre ambos. Puesto de manera simple, las condiciones ambientales del punto A (agua no muy clara, arena o rocas de color claro, presencia de plantas verdes, etc) hacen al color B mas evidente y mejor reconocible para las hembras, por lo que después de un determinado período de evolución, solo hembras que prefieran el color B vivirán en el punto A, y por supuesto se aparearán con machos que tengan el color B. En esta situación, pronto un nuevo tipo de color prevalecerá. Cualquier macho con otro tipo de color, nunca será preferido por las hembras ya que estas buscarán al macho con los colores adecuados. Por esto, el macho "diferente" será reproductivamente aislado.

Cuando un par de este hábitat es agregado en nuestro acuario, las cosas seguirán su ritmo reproductorio normal tarde o temprano. Sin embargo, si un segundo color de la misma especie se encuentra en el acuario, las cosas se complican un poco mas. La razones son nuevamente las señales visuales. Lo que era mas evidente en el hábitat natural del color A, ya no lo es en nuestro acuario. Nosotros no tenemos aguas poco claras, nuestra arena es permanentemente limpiada, hay una diferente iluminación en cuanto a color e intensidad, por lo que la hembra puede ver dos machos con la misma forma y tamaño, los mismos dibujos en su cuerpo, y mas o menos el mismo color. Es en este caso cuando la hibridización empieza a suceder. Las cosas se torna aun perores cuando colocamos en nuestro acuario un macho y una hembra de diferentes colores y sin sus parejas preferidas. En esta situación, la hembra se volverá menos y menos discriminativa y finalmente lo aceptará. En cima de eso, el hecho de que especies que normalmente habitan vastos territorios se vean obligados a vivir en un par de metros cuadrados (con suerte), puede forzar a las especies a hibridizarse con diferentes especies incluso si su pareja "típica" está en el acuario.
 
La importancia de las señales del color en la reproducción de los cíclidos no puede ser enfatizado en forma suficiente. Un trabajo reciente ha llegado tan lejos incluso de sugerir que la razón de la extinción de muchos cíclidos del Lago Victoria no es debido a la introducción a la Perca del Nilo, si no que al agua poca clara que es una consecuencia de la actividad humana y un consiguiente brote de algas. Bajo esas condiciones, se asume que la hembras no pueden ver los colores correctos de los machos y por lo tanto, no se reproducen con ellos. Aunque estos hallazgos han sido discutidos por algunos que dicen que es muy difícil no darse cuenta del color cuando se está a un par de centímetros distancia, esto igual demuestra la importancia del color (y visión en general) para la comunicación entre cíclidos.

Podemos observar a los cíclidos que mantenemos en nuestros acuarios y ver la forma en que se comunican. La mayoría de nosotros ha visto el proceso de apareamiento de nuestros peces así como el poco color de los machos no dominantes. Tengo en mi acuario mas de 30 Cynotilapia "mbamba" y en la cual solo un macho tiene la coloración de un adulto. Hay cerca de otros 20 machos con una coloración parecida a la de las hembras, lo que demuestra su aceptación del macho dominante. Pueden mostrar su verdadero colorido de macho cuando pelean entre ellos, pero lo esconderán inmediatamente cuando el macho dominante se acerque a ellos. Nunca he visto una hembra aceptando señales de apareamiento de alguno de los machos no dominantes. En contraste, siempre se aparearán con el macho dominante. Esto es incluso mas claro en especies con una mayor diferenciación sexual dicromática. Dicromatismo sexual, para aquellos que no tienen estos cíclidos, significa que el macho tiene un diferente colorido que la hembra. En contraste con los cíclidos del nuevo mundo, donde el macho solo tiene colores mas brillantes, en Africa del este los machos de los cíclidos de lago pueden ser negros con barras azules y la hembra amarilla - esta es la regla mas que la excepción en estos cíclidos.

En este caso, los machos no dominantes tratarán de mantener el color de las hembras por el mas largo período de tiempo posible. No es raro ver machos adultos con colores intermedios o cuando es aplicable, con las típicas barras de las hembras (Melanochromis Auratus y Melanochromis Chipokae son ejemplos clásicos). Esto hace de la diferenciación sexual, una tarea muy difícil.

Los machos pueden enfatizar sus barras, manchas o puntos, o hacerlos desaparecer cuando están en el período de apareamiento. Estos cambios pueden suceder en un instante, lo que prueba que es una señal de comunicación. Aunque esto no es de ninguna manera una regla general comúnmente aceptada, para la mayoría de los cíclidos no mbuna de Malawiaa he seguido dos reglas. Los peces con rayas verticales las intensifican cuando las quieren mostrar mientras que los peces con rayas o manchas horizontales, las ocultan y revelan una apariencia uniforme. Es interesante notar que algunas especies (ej: Sciaenochromis Fryieri, la mayoría de los Aulonocara spp y Buccochromis Lepterus) solamente muestran sus barras verticales cuando se están mostrando. Este código visual ha evolucionado en todos los hábitat de cíclidos de manera independiente. Aunque todos los cíclidos actúan y reaccionan de igual manera para ciertos estímulos, los cíclidos de diferentes hábitat pareciera que no fueran capaces de entender completamente todas las señales y códigos de los otros. Esto es particularmente evidente en acuarios en los cuales se mezclan cíclidos del nuevo mundo y cíclidos de lago del Africa este.

Ya que los cíclidos se comunican básicamente por medio de la visión, todos los cíclidos ven las mismas cosas ? En especies que tienen machos (o hembras) que se ven casi iguales en términos de color y forma, como se forman las parejas correctas ? Un estudio realizado recientemente para investigar las diferencias en la sensibilidad del pigmento espectral visual de los cíclidos del Lago Malawi, Maylandia Zebra (con un peak de sensibilidad de 368, 488 y 533nm) y Dimidiochromis Compressiceps (con un peak de sensibilidad de 477, 536 y 569nm). En este estudio se demostró que el Maylandia Zebra expresa un complemento de genes que les da pigmentos visuales UV, mientra que el Dimidiochromis Compressiceps tiene un set diferente para producir un sistema visual hacia el rojo. Hay que hacer notar que una examinación posterior probó que esto no se debe a genes diferentes (material genético) pero mas bien una expresión preferencial de diferentes partes de ellos.


Por lo tanto, es posible que dos especies que tengan hembras (o machos) que se vean iguales para nosotros, se vean muy diferentes para sus propósitos de apareamiento. Mas aun, se esperaría que M. Zebra y L. Fuellerboni fueran capaces de ver mejor en el rango de los azules y azules profundos (los cuales son los colores de sus depredadores) mientras que D. Compressiceps está mejor equipado para ver objetos coloreados amarillos, naranjo o rojo (los cuales son usualmente los colores de sus presas) En el lago esto hace una tremenda diferencia porque un cíclido rojo o amarillo se verá mas brillante (mas visible) en los ojos de un D. Compressiceps cuando busquen sus presas entre las valisnerias. Sin embargo, para nosotros los acuaristas, dos cosas son evidentes: Primero, no vemos lo que nuestros cíclidos ven y segundo, en los confines de un acuario, los cíclidos no pueden ver lo que supuestamente deben ver por una serie de razones (entre ellas la luz). Debemos entender que los sitemas visuales de esos peces han sido calibrados por la madre naturaleza para funcionar perfectamente a ciertos rangos de profundidad, en lugares específicos, con presas y parejas disponibles, y por supuesto, en una fuente de luz constante como el sol.
 
Espero que este corto artículo les haya mostrado la importancia de como estas bellezas se comunican entre ellas. También entrega cierta evidencia de que algunas cosas malas acerca de su comportamiento, son causadas por su carga genética y deben ser aceptadas de esa manera por los acuaristas. Finalmente, está claro que el proveerlos de un lugar con las condiciones y paisaje lo mas parecido a su hábitat natural, no es un lujo si no que una necesidad para ellos.

miércoles, 6 de febrero de 2013

CICLIDO AFRICANO BORLEYI


COPADICHROMIS BORLEYI (Iles, 1960)

Nombre Común: Copadichromis borleyi. Esta especie pertenece a los denominados Utakas. Estos peces son muy adecuados, para el aficionado son peces pacíficos y de buen carácter, aunque necesitan acuarios espaciosos. Los primeros ejemplares de esta especie fuerón conocidos como Haplodochromis Borleyi. Dentro de las más de 25 variedades diferentes de esta especie destaca por su rojo colorido la "red Kadango". Esta variedad fue la primera en comercializarse. Los valores del agua en todo el lago Malawi. Fluctúan entre 7,7 a 8,9 PH. Mientras que el GH esta entre los 8 a 20 y KH sobre 10 a 15 con una temperatura constante entre 24 a 27 grados.

Etimología: Copa, viene del griego "Kopas" -ados, que es tallado y "chromis" pescado.
Sinónimos: Haplochromis Borleyi, Haplochromis Golfin, Haplochromis Red Kadango, Haplochromis Kadango Red Fin, Cyrtocara de Borleyi.
Primera Importación:
Orden: Perciformes.
Familia: Chiclidae (Cíclidos)
Subfamilia: Pseudocrenilabrinae (Pseudocrenilábridos)
Clase: Actinopterygii (Actinopterígios)
Género: Copadichromis.
                                                                                    Especie: Borleyi.

Biotopo: Zonas rocosas a profundidades entre 5 a 20 metros

Distribución: Endémica del lago Malawi. Esta especie esta distribuida en la totalidad del lago. Dependiendo de su lugar de origen presentan diferentes tipos en la coloración.



Morfología: Tienen una gran variedad cromática. Pueden llegar a medir sobre los 16 centímetros. Las hembras son más pequeñas. Son peces de cuerpos rechonchos y robustos. Lo que mas llama la atención de esta especie es la coloración de los machos, con colores muy brillantes y contrastados, que van desde el azul de la cabeza, al rojo de su cuerpo y unos ribetes blancos muy marcados en las aletas. Las hembras tienen una coloración menos atractiva, pero son también unas de las más llamativas de entre el género Copadichromis por sus llamativas aletas de color naranja. Algunas variedades de esta especie desarrollan unas aletas pélvicas muy largas y atrayentes.

Comportamiento: Esta especie es pacífica y tranquila, no es territorial (excepto en el momento de su reproducción),por lo tanto son idóneos para mantenerlos en un acuario comunitario. No es recomendable hacerlos convivir con especies tipo M´bunas o similares, más bien con Aulonocaras, Cyrtocara, Haplodochromis y especies parecidas. Aunque en periodo de reproducción estos peces puedan mostrase un poco agresivos. Pero por lo demás no es una especie que nos pueda causar muchos problemas en su mantenimiento en el acuario.

Mantenimiento: Para mantener a esta especie lo ideal seria acuarios a partir de 350 litros en adelante en estado adulto. De juveniles los podemos tener en acuarios más pequeños. Es mejor mantener en el acuario un macho por tres o más hembras. La decoración para estos peces será a partir de rocas grandes para formar cuevas laterales y en el fondo, dejando una amplia zona despejada para su libre movimiento. Podemos poner plantas tipo vallisnerias y el sustrato fino. Una buena filtración de 5 a 6 veces la capacidad del acuario y un buen movimiento del agua para tener una buena oxigenación del agua en del acuario.

Típica coloracion de juvenil
Alimentación: Esta especie en su hábitat natural se alimenta de zooplanctón. En el acuario es una especie muy glotona y lo podemos mantener sin problema con una alimentación omnívora, lo más variada posible.... alimento vivo, congelado, copos y vegetales.


Reproducción: Incubador bucal La puesta tiene lugar en el sustrato. Utilizan el típico cortejo en T el macho hace vibrar todo su cuerpo para seducir a la hembra y continúa el cortejo hasta que la hembra esté preparada para la puesta. La hembra deposita los huevos y el macho los fecunda, la hembra los recoge depositándolos en su boca. Esta operación se repetirá tantas veces hasta que finalice la puesta una vez acabada la hembra abandona la zona en busca de un lugar seguro y tranquilo para empezar la incubación que durará sobre los 21 o 30 días. A las crías se les alimentará con comida finamente pulverizada.

Dificultad Mantenimiento: 2
Dificultad Alimentación: 2
Dificultad Reproducción: 2
Dificultad Global: 2
Ficha realizada por: Boy
Foto realizada por : Marlieri, Pablo, Skipi