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Parásitos en los peces: tipos y causas de su aparición

Los parásitos en los peces son un grupo de organismos que pueden o no causar enfermedades en los peces de acuario, dependiendo de una serie de factores. Los parásitos han surgido de la evolución de lo que eran animales vivos. A menudo se parecen mucho a sus antepasados, pero se han adaptado mejor a una vida parasitaria.

Algunos parásitos son dañinos para sus anfitriones, otros no. Un parásito que podría ser perjudicial si está presente en grandes cantidades no puede ser perjudicial si sólo unos pocos han parasitado el huésped.

Tipos de Parásitos en los peces

Los parásitos se dividen generalmente en dos grupos. Los ectoparásitos son parásitos que viven en el exterior de los peces (incluyendo las branquias, la boca, la piel y las superficies de las aletas). Mientras que los endoparásitos viven en los tejidos, sangre u órganos Incluyendo el tracto gastrointestinal.

Algunos parásitos se transmiten directamente de peces a peces, como algunos protozoos ectoparasitarios. Los ciclos de vida de estos parásitos también pueden incluir una fase de vida libre. Allí es cuando se pueden encontrar en el agua o sustrato del acuario. El ciclo de vida de estos parásitos se denomina ciclo de vida directo.

Otros parásitos más grandes a menudo tienen ciclos de vida complejos que implican dos o más huéspedes. Esto se llama ciclo de vida indirecto. Por ejemplo, el gusano de cabeza espinosa se adhiere a la pared intestinal de un pez tropical. Y después de ser expulsado por el pez defecando, los huevos son comidos por el camarón de agua dulce y son ingeridos a su vez por otro pez tropical.

Es importante saber la diferencia entre los ciclos de vida, esto tendrá un efecto en los métodos de tratamiento y el éxito del tratamiento.

Causas y curas de los parásitos en los peces

Los signos clínicos de parásitos en los peces pueden ser vagos. Un pez enfermo se puede ver nadando solo, o puede nadar más lentamente o de lado. Las branquias pueden moverse más rápidamente. Las aletas pueden verse flojas y pueden perder peso. Puede haber manchas blancas en la piel o branquias. O pueden frotarse contra plantas acuáticas, adornos o grava. Algunos peces tropicales aparecen hinchados.

La mayoría de los parásitos en los peces se producen como resultado de la mala calidad del agua. La mayoría de los parásitos son oportunistas y pueden estar presentes todo el tiempo en el acuario o en los peces en cantidades bajas. Y pueden causar enfermedades cuando el pez está estresado

. El número de peces en un acuario, la temperatura del agua, el pH, la iluminación, el tipo de filtración y la química del agua influyen en la salud de los peces.

Otra razón común para el brote de parásitos es la falta de procedimientos de cuarentena para nuevos peces antes de introducirlos en el acuario. Muchas enfermedades no aparecen por dos a tres semanas después de llevar al pez a casa. Desafortunadamente esto puede dar lugar a problemas serios que se introducen en un acuario establecido. Durante la cuarentena, los tratamientos semanales con formalina son razonables. Y probablemente evitan enfermedades graves en muchos casos.

Al primer signo de enfermedad, utiliza un kit de prueba para asegurarte de que los valores del acuario son apropiados. También realizar un cambio de agua parcial es una medida de seguridad importante. Si es posible, remueve cualquier pez enfermo a un acuario de aislamiento. Así lo observarás más de cerca y evitas la posible propagación de cualquier organismo infeccioso.

Más comunes parásitos en los peces

Ich

El Ich también se conoce como enfermedad de la mancha blanca. Es causada por el protozoo unicelular ciliado Ichthyophthirius multifiliis. A menudo el ich aparece como pequeñas manchas blancas en la piel, aletas y branquias de un pez. Cada mancha es causada por un parásito que se encuentra justo debajo de la piel del pez.

Las pequeñas manchas miden hasta 1 milímetro de diámetro, pero con infecciones severas varios parásitos pueden juntarse para formar manchas blancas irregulares. Los peces afectados exhibirán manchas blancas, a menudo se rascan contra rocas y grava. Y pueden mostrar movimientos de branquias aumentados.

También pueden desarrollar infecciones bacterianas secundarias. Los organismos se alimentan de fluidos corporales y células. El Ich puede infectar virtualmente a todos los peces de agua dulce y las especies tropicales.

Hay una serie de tratamientos eficaces para el ich. Debido a que el organismo se encuentra por debajo de la capa más externa de la piel, muchos tratamientos son en realidad destinados a controlar las etapas de vida libre. El diagnóstico y tratamiento deben hacerse tan pronto como se descubra el problema.

Trichodina y protozoos relacionados

Otros parásitos protozoarios que se encuentran externamente son Ichthyobodo / Costia, Trichodina y Chilodonella. Junto con láminas monogénicas (como Gyrodactylus). El síntoma más evidente de estos es una película grisácea de exceso de moco que se desarrolla sobre el cuerpo.

Es especialmente notable sobre los ojos o áreas que contienen pigmento oscuro en la piel. A lo largo de los flancos puede haber áreas enrojecidas y a veces las branquias se hinchan. Los peces tropicales pueden moverse rápidamente y nadar erráticamente. Y pueden tener problemas respiratorios. Sin embargo, a medida que avanza la infestación, los peces se vuelven apáticos

La Trichodina y los protozoos relacionados suelen causar problemas en peces tropicales superpoblados o estresados. La Trichodina se fija temporalmente por un disco adhesivo a la piel. En grandes cantidades, dañan la piel, convirtiéndose en parasita y alimentándose de ella.

El Ichthyobodo se une a las branquias o aletas y se alimenta de citoplasma. Esto causa hiperplasia de la epidermis y destrucción de las células caliciformes. Inicialmente, éstos deben ser tratados con la misma terapia que el ich. Si el pez no ha mejorado en cinco a siete días, haz un cambio de agua de 50 %, y trata con formalina o un insecticida.

Hexamita y Spironucleus

Estos son otros dos parásitos protozoarios comúnmente encontrados en el tracto intestinal de algunos peces de agua dulce. En la Hexamita pequeños agujeros aparecen en el cuerpo, especialmente en la región de la cabeza. Y con frecuencia hay rastros de moco en las lesiones. Las lesiones también pueden desarrollarse en la base de las aletas y cerca de la línea lateral.

Además de las lesiones cutáneas, los peces a menudo desarrollan una apariencia de vientre hueco. También suelen tener heces fibrosas, de color extraño. La Hexamita a menudo existe en niveles bajos en los intestinos de peces tropicales, especialmente peces cíclidos. Si las condiciones en el acuario incluyen estrés, hacinamiento, bajos niveles de oxígeno, parámetros inadecuados del agua, cambios en la temperatura o mala alimentación, los parásitos pueden multiplicarse.

Enfermedad Terciopelo (Velvet)

El responsable de esta enfermedad es el Piscinoodinium, comúnmente llamado Oodinium. Este parásito tiene etapas de vida libre y parasitaria. Los síntomas obvios son un revestimiento amarillo-gris de las escamas, la piel y las aletas. Los peces pueden mostrar un aumento de los movimientos de las branquias. En casos avanzados, se volverán anoréxicos y flotarán inmóviles en el agua, y la piel puede pelarse en tiras.

Este parásito se transmite con una espora flagelada, y puede vivir por lo menos 24 horas, y probablemente más largo (hasta varios días). El terciopelo se introduce generalmente con peces nuevos y puede convertirse en un problema serio

. La infestación en las branquias puede matar a los peces sin causar otros signos evidentes de la enfermedad.

Flukes monogénico

Las platijas monogénicas son ectoparasitos. A menudo tienen un órgano para engancharse y son apenas visibles a simple vista. A menudo se alimentan de la piel y el tejido pero por lo general sólo causan problemas si se encuentran en grandes cantidades. Los signos clínicos más notables son los problemas en la piel. El tratamiento con formalina, praziquantel, Trichlorofon (fosfato de dimetilo) o baños de sales son eficaces.

Puedes leer mas artículos similares aquí: Mascotafiel.

Fuente:- http://mascotas.facilisimo.com/parasitos-en-los-peces-tipos-y-causas-de-su-aparicion_2170659.html

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Los peces que pueden vivir con un Betta en tu acuario, ¡no dejes de conocerlos!

Así que tienes un betta, y tu tanque parece un poco solo. Todo lo que tienes es un pequeño y bonito betta, nadando alrededor en las extensiones de tu tanque. Por supuesto que deseas poner más peces en el tanque, para que tu betta pueda tener amigos. Desafortunadamente, el betta es un luchador. Él matará muchos tipos diferentes de peces si cree que son una amenaza. A continuación, vamos a discutir los peces que pueden vivir con un betta.

Tamaño del Tanque y Número de peces

El tamaño del tanque es importante. Al agregar peces al tanque con un betta, por favor recuerde una regla general importante. El tanque debe tener un galón de agua por pulgada de pez. Si tienes un tanque de cinco galones, puedes tener hasta cinco peces de una pulgada de largo en él. Esto para que las condiciones de vida sean óptimas. Si quieres más peces en tu tanque, necesitarás un tanque más grande.

La razón de este límite es que los peces ensucian el agua en la que viven, y a menos que haya un sistema de filtración muy bueno, terminarás con peces enfermos o muertos en un corto período de tiempo.

Te mostramos los mejores Peces Tropicales para Principiantes

PECES QUE PUEDEN VIVIR CON UN BETTA

Por favor recuerda que las siguientes son sugerencias. Tu betta puede llevarse bien con todos estos nuevos compañeros o podría matarlos. Cada betta es diferente, y estas son pautas generales.

Lochas paquistaníes

Las lochas son ideales para comer caracoles. Y una vez que se hayan terminado a estos animales, puedes alimentarlos con alimentos específicos y comerán felizmente éstos también. Estos son peces de cardúmen, lo que significa que instintivamente nadan juntos por seguridad. Por esto, cuando compres lochas tendrás que comprar un mínimo de tres. Estos son unos de los peces que pueden vivir con un betta.

Camarón fantasma

Un compañero de tanque muy bueno para tu Betta es el camarón fantasma. Estos pequeños individuos son grandes para mantener la parte inferior del tanque limpio.

Generalmente los bettas no se meterán con el camarón fantasma. Existen, por supuesto, excepciones a esta regla. Sin embargo, todavía hay una posibilidad bastante buena de que tu betta los dejará solos, y vivirán bien juntos. Las hembras de camarón fantasma quedan embarazadas muy fácilmente, así que a menos que tengas un tanque separado para ellas, tu betta se comerá los huevos.

Debes conocer la sensibilidad a la temperatura del camarón fantasma. Si tienes una temperatura demasiado alta en el tanque, el camarón fantasma se volverá en rosa y morirá. 78 grados está cerca de su límite superior.

Caracoles cebra

También son geniales para mantener el tanque limpio. El caracol cebra es pequeño y discreto. Este pequeño felizmente limpiará las algas de un tanque de dos a tres galones. El betta normalmente ignorará los caracoles cebra, y si no, los caracoles tienen una armadura decente para protegerse.

Los caracoles cebra no se reproducen incontrolablemente como otras razas de caracoles hacen. Por eso se recomiendan los caracoles cebra si puedes encontrarlos en las tienda de mascotas. Son bastante útiles y hacen una gran adición a tu tanque.

Te mostramos Cómo cuidar a un pez

Plecos Bristlenose

Unos de los peces que pueden vivir con un betta son los plecos Bristlenose. Son muy tímidos, por lo que tienden a evitar a los betta de todos modos. Y se esconderá para lograr mantenerse alejado. Son bastante monótonos en color, pero aún interesantes.

El pleco y el betta muy probablemente se dejarán tranquilos. Y tu pleco atacará todos los escombros y comida extra que tu betta deja cae al fondo del tanque, dejándolo limpio.

La desventaja de plecos es que crecen. Ese pleco de sólo una pulgada de largo puede llegar a siete pulgadas dentro de un año. Tu betta todavía puede llevarse bien con él, pero necesitarás un tanque lo suficientemente grande para manejar su tamaño.

Neon Tetras

Los neon tetras son hermosos peces, con una franja azul y roja que casi parece brillar. Lo creas o no, estos peces se llevan bastante bien con la mayoría de los bettas. Mientras que el betta pasará la mayor parte del tiempo en la parte superior del tanque, los tetras estarán en el medio. Por lo que en su mayoría se mantendrán alejados del betta.

Esto significa, sin embargo, que tendrás que comprar alimentos que los tetras pueden comer. Los tetras viven en grupo, así que necesitarás un mínimo de seis en tu tanque. Esto significa, por supuesto, que necesitas un tanque lo suficientemente grande para ellos. Son unos de los mejores peces que pueden vivir con un betta.

Ranas enanas africanas

Las ranas enanas africanas pueden ser grandes compañeros

 de tanque para un betta. Si tu betta no es muy agresivo, pueden llevarse bien durante años. Hay algunas cosas a considerar sin embargo. Las ranas enanas son tímidas, y aún más con peces grandes como los bettas. Asegúrate de que tienen un montón de lugares para ocultarse.

Las ranas enanas también son comedores pasivos. Tienen sus propios requisitos de alimentos, y no pueden sobrevivir con una dieta de pellets para betta. Así que ve que tu betta no se coma la comida de la rana. Por último, tu betta puede llevarse muy bien con una rana, o puede optar por pellizcar y perseguirla. Si este es el caso, mueve a la rana a otro tanque.

Fuente:- https://mascotafiel.com/peces-que-pueden-vivir-con-un-betta/?utm_source=facilisimo.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facilisimo

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Efectos adversos del amoníaco

Amoníaco

Amoníaco

El amoníaco es un compuesto nitrogenado, gaseoso, incoloro y alcalino. Es más liviano que el aire y su olor es muy reconocible y particular. Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, reaccionando con ella, por lo que se forman dos iones, uno de amonio (NH4) y otro de oxidrilo (OH-). Podemos concluir esta explicación exponiendo que la solución de amoníaco en el agua presenta una parte en forma de amoníaco libre no ionizado y otra de amoníaco sí ionizado.

El amoníaco no ionizado existe por sí mismo, mientras que el ionizado solo puede existir como parte de un compuesto, como el hidróxido de amonio o el cloruro de amonio.

¿Qué pasa en el acuario con el amoníaco libre?

Las proporciones de amoníaco libre y de ión dependen del [pH] y de la temperatura del agua. Cuando estos factores aumentan, también lo hace la proporción de amoníaco libre, que es tóxico para los peces. El ión amonio no es tóxico, ya que no puede penetrar en los tejidos de los peces.

Entre los efectos adversos del amoníaco libre podemos destacar los siguientes: + Inhibición del crecimiento + Disminución de la fecundidad + Disminución de las defensas frente a las enfermedades + Irritación del sistema nervioso, con espasmos y saltos como consecuencia. + Pérdida de color en las aletas + Destrucción branquial

La tolerancia de los peces a los efectos adversos dependerá de: + Tipo y tamaño del pez + Estado de salud general + Escasez de oxígeno + Exceso de anhídrido carbónico + Equilibrio electroquímico

Tabla de Wuhrman y Woker

Tabla de Wuhrman y Woker

Se sabe que 0,2 mg de amoníaco libre por litro traen como consecuencia un aumento de la frecuencia respiratoria de los peces.

El anhídrido carbónico reduce la toxicidad del amoníaco libre hasta concentraciones de 15 a 60 partes por millón, aunque pasando estos valores la toxicidad aumenta notablemente. Antes de realizarse un cambio de agua que altere el pH, debe conocerse el valor de amoníaco ionizado.

Cuando el pH es menor a 7 la nitrificación se detiene, por lo que el amoníaco no puede ser oxidado por las bacterias. Por ejemplo, una concentración de amoníaco de 10 partes por millón tiene un efecto altamente letal en un acuario cuyo pH sea de valor 9 (alcalino); mientras que la misma concentración será inocua en un acuario cuyo pH sea de valor 6 (ácido).

© Adrián Blanco 2005 – Prohibida la reproducción total o parcial de texto y/o imágenes sin consentimiento explícito por escrito del autor.

Fuente:. https://peces-tropicales.idoneos.com/generalidades/amoniaco/

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Mantenimiento y reproducción del Gourami Perla Trichogaster leeri

Como bien se sabe el Gourami perla presenta unos cuidados que no toda la gente conoce o están muy especializados en su mantenimiento y cría, y es por eso que vamos ha aclarar esas dudas en este artículo.

¿Cual es el acuario ideal para un Gourami Perla?

El montaje de un acuario para esta especie no debe ser relativamente complicado si se realiza correctamente y si se tienen claros algunos conceptos como los siguientes:

Un buen acuario para el mantenimiento de esta especie, puede ser un acuario que represente, o se acerque a su hábitat natural, es decir la representación de un rio de malasia, o asiático, para esto tendremos que plantar bastante nuestro acuario, colocando por defecto algunos troncos y cuevas para asegurar así el cobijo de las hembras frente los constantes ataques del macho.

Unas buenas plantas para nuestro acuario, serian las Vallisnerias, que pueden tapar la superficie del acuario.

Si deseamos mantener esta especie, se le procurara que el acuario no tenga una profundidad excesiva, llegando a un máximo de 30 cm. de profundidad con un substrato oscuro para potenciar la coloración de la especie. Yo suelo mantener el tanque con 40 cm. de profundidad pero siempre dejo un espacio entre la tapa y la superficie del agua para que corra el aire.

Otro aspecto importante para el acuario es su filtración, la cual no debe ser excesivamente potente pero si que produzca algo de movimiento en el agua, el cual tampoco puede ser excesivo puesto que podría llegar a matar de estrés a los Gouramis, debido a que lo aguantan bastante bien prefieren aguas tranquilas y con poco movimiento. 

¿Y que pasa con la química del agua?

Un aspecto importante a tener en cuenta para montar un acuario y mantener a estos bellos Gouramis es la química del agua la cual tiene que ser cuidada constantemente.

El PH del acuario tiene que rozar entre los 6.5 a 8 por lo que se puede comprobar son especies resistentes y que aguantan una gran variedad de PH, yo los mantengo con un PH de 7 a 7’5, el cual también favorece a las especies que mantengo en mi acuario comunitario, es preferible un PH neutro y lo más recomendado para que muestren todo su esplendor.

Sobre la dureza también aguantan una gran variedad desde ácidas hasta duras o semiduras.

¿Cual es la temperatura ideal para nuestros peces?

La temperatura rondara entre los 26-28º C mostrándose más inactivos en temperaturas bajas llevgando a un mínimo de 24 º C temperaturas más bajas podrían llegar acausar la muerte repentina del animal otra cosa que no he mencionado y que tiene mucho que ver con la temperatura es la temperatura del aire que circula entre la tapa y la superficie del agua.

Como sabemos los Trichogaster Leeri, son laberíntidos esto significa que toman aire de la superficie, el problema reside en que si este aire esta muy frió puede ocasionar la muerte de nuestros animales lo mimo ocurre con los demás leberíntidos.

Si deseamos mantener esta especie, se le procurara que el acuario no tenga una profundidad excesiva

Pertenece: Aquareptilia

  

Podemos reducir la presión de los machos sobre las hembras con un acuario muy plantado

Pertenece: Aquareptilia

los Trichogaster Leeri, son laberíntidos esto significa que toman aire de la superficie

Pertenece: Akwafoto 

¿Y la iluminación?

La iluminación no debe suponer un problema para nuestro acuario, pero habrá que oscurecer el acuario con plantas flotantes, o con otro tipo de planta como la Vallisneria Gigantea que puede tapar la superficie del acuario.

¿Cómo mantener a nuestros animales en un buen estado?

En este apartado hablaremos de cual seria un buen mantenimiento de nuestros animales, destacando algunos puntos.

El mantenimiento de esta especie no debe suponer un gran esfuerzo por parte del cuidador, ya que es una especie resistente y bastante tolerante con el agua, la compañía, alimentación…

¿Como mantengo a mis animales en perfecto estado?

Como ya he dicho antes el mantenimiento de esta especie no tiene por que suponer un gran esfuerzo pero siempre tenemos que tener en cuenta algunos puntos importante, como por ejemplos los cambio de agua, que se deben realizar periódicamente no inferior a los quince días, simulando así su biotopo natural donde se producen habitualmente lluvias torrenciales lo que altera en gran medida las condiciones acuáticas. Además estos cambios son muy beneficiosos al realizar un control sobre los compuestos nitrogenados ante los que presenta cierta sensibilidad.

¿Y la alimentación?

La alimentación no es problemática aunque se debe tener presente que aunque sean mayoritariamente omnívoros, gustan de cazar sus propias presas cerca de la superficie. Con la excepción de acuarios tapados, no conviene ofrecer moscas del vinagre y similares, que aunque muy atractivas para nuestros Gouramis les forzarán a saltar fuera del agua para atraparlas lo que supone un alto riesgo de que nuestros animales terminen fuera del tanque.

Si no queremos complicarnos en exceso podemos optar por alimento congelado y liofilizado. La dieta se complementará con alimento en escamas o desecado, disponible en todos los comercios del ramo, muy equilibradas y de alta calidad.

Por último cabe mencionar que aunque son animales de relativo tamaño, hasta los 12 cm, su boca no es excesivamente grande. Por ello todos los bocados que les ofrezcamos deben de ser ajustados para no crearles problemas en su ingesta.

¿Y la asociación?

Si lo que se quiere construir es un acuario biotopo para esta especie es recomendable asociarlo con especies de similares requerimientos. Otras especies de laberíntidos como la Colisa lalia, el Betta splendens, o el Trichogaster trichopterus pueden ser convinados con facilidad siempre que dispongamos del suficiente espacio pues todos ellos son animales territoriales que requieren de un espacio mínimo para vivir.

Pensando en un acuario comunitario, es preferible asociar con peces con sus mismos requerimientos en cuanto a las características químicas del agua, siempre respetando los espacios vitales de cada una de las especies. Tenemos que tener en cuanta que este pez se vuelve algo tímido en sus primeros días en el acuario, pero más tarde se vuelve totalmente confiado, y por supuesto el comportamiento de esta especie es totalmente pacífico aunque machos mantenidos en acuarios no demasiado amplios pueden verse comúnmente enfrascados en reyertas .

La reproducción:

Para acabar nuestro artículo vamos a hablar de su reproducción que es más para aficionados más avanzados pero si se tiene en cuenta los consejos que propongo se puede llegar a conseguir con cierto grado de garantía

¿Cómo y donde se realiza?

La reproducción de esta especie, muy sencilla de conseguir, se debe realizar en un acuario acondicionado para la puesta cumpliendo todas sus necesidades, es decir, bien plantado, y con unas condiciones químicas favorables. El tanque no debe ser menor de 50 o 60 litros, yo recomiendo 60 litros, cabe mencionar que debe tener cuevas y troncos que permitan a la hembra refugiarse de las embestidas del macho.

El gourami perla construye nidos de burbujas sobre las plantas, signo de identidad de ésta y de otras muchas especies de Osproménidos.

Pertenece: Aquareptilia

  

El Trichogaster leeri es muy prolífero y puede llegar a realizar puestas de hasta 500 huevos

Pertenece: Aquareptilia

Los pequeños se desarrollan lentamente y son muy sensibles a los compuestos nitrogenados.

Pertenece: Aquareptilia 

El gourami perla construye nidos de burbujas sobre las plantas, signo de identidad de ésta y de otras muchas especies de Osproménidos. El acuario de puesta deberá entre otras cosas tener disponible una altura suficiente entre el agua y la tapa. 

Esta zona deberá estar cargada de humedad y con mayor temperatura que el agua. Esto es importante cuando los alevines comiencen a tomar aire de la superficie, aproximadamente al cabo de un mes, que es lo que viene a tardar en formarse el órgano laberinto, fase más crítica del desarrollo larval. Otro factor importante es la filtración que no deberá ser excesivamente turbulenta para que no deshaga el nido.

Durante la fase de aceptación de la pareja se mantendrá a los animales separados pero enfrentados para que puedan verse. El macho cuando esté listo para el apareamiento mostrará la parte delantera del vientre una coloración rojiza. En La hembra será apreciable su carga de huevos por su aspecto redondeado. 

Para forzar la puesta se debe alimentar de la forma más variada posible y en cantidad suficiente para indicar a los animales lo adecuado de las condiciones que aseguren el futuro de la prole. Durante la fase de formación de la pareja es beneficioso cambiar pequeños volúmenes de agua diariamente.

El Trichogaster leeri es muy prolífero y puede llegar a realizar puestas de hasta 500 huevos que serán depositados por el macho sobre el nido.

El nido quedará al cuidado del padre que lo defenderá ante cualquier intruso incluida la hembra. Para evitar problemas mayores conviene retirarla del acuario. Durante la incubación de las larvas el macho no mostrará ningún interés por el alimento por lo que convendrá no ofrecérselo y nos evitaremos perjudicar las condiciones del agua.

Los alevines nacen al cabo de dos días y permanecerán en el nido hasta 4 días más, momento en el que conviene retirar al macho ya que en ese momento habrá perdido su instinto paterno y puede llegar a devorar a las larvas. Los alevines una vez abandonado el nido se alimentaran con infusorios y más tarde con nauplios de Artemia.

Los pequeños se desarrollan lentamente y son muy sensibles a los compuestos nitrogenados. Por ello se debe tratar de alimentar hasta que se sacien pero en varias tomas al día con lo que reducimos la posibilidad de que aparezcan compuestos amoniacales muy tóxicos. Cambios diarios de agua será una buena ayuda para limitar este riesgo siempre que el agua de recambio tenga la misma temperatura.

Los alevines son extremadamente sensibles a la presencia de hongos. Añadir un funguicida en dosis preventiva ayudará a reducir la mortandad.

Fuente: http://aquanovel.com/web_antigua/trichogaster_leeri.htm

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Características Generales del Pez Cebra Rosa

Por lo general estos animales son conocidos por presentar un aspecto alargado, y son considerados peces fuciformes. Además dentro de la anatomía de estos animales se puede decir que cuentan con una sola aleta dorsal y su boca se encuentra ubicada en dirección hacia arriba.

Dentro de esta especie, en cuanto a las características generales se presentan algunas diferencias que varían depende del caso que sea el género, puesto que según diversos estudios se confirma que las variaciones van desde el tamaño hasta el color. De esta forma se puede que los machos de pez cebra rosa presentan un tamaño inferior en comparación al tamaño en el caso de la hembra. Además, tomando en cuenta el mismo caso de las hembras, en estas especie ellas presentan una coloración en tonos plateados que el macho no presenta, como en el caso del pez fantasma.

Por otro lado también se puede decir que en el caso del macho, estos animales presenta tonalidades en color dorado, siendo la principal diferencia entre los géneros del pez cebra rosa. De la misma forma, ambos géneros presentan una serie de líneas horizontales que por lo general son de tonos en color azul, dichas líneas horizontales son una característica fundamental que diferencia a esta especie, a su vez la razón por la cual se le atribuye el nombre de pez cebra rosa.

Fuente.- http://hablemosdepeces.com/pez-cebra-rosa/

Comportamiento del Pez Cometa

Todos los aspectos destacables en cuanto al pez cometa se refieren a las capacidades que tiene de desarrollarse en un entorno que se encuentra en cautiverio. Es decir, este es un animal que se considera muy dósil y con una capacidad extraordinaria para soportar todos los problemas que pueda conllevar vivir en un ambiente alejado al entorno natural.

Sin embargo es de suma importancia mantener todos los aspectos correctos en cuanto al funcionamiento del acuario donde el pez cometa vaya a desarrollarse, puesto que si se tienen todas sus necesidades cubiertas de manera adecuada este pez puede vivir incluso hasta unos 30 años, evitando las principales enfermedades y problemas de salud.

En la actualidad debido a su comportamiento el pez cometa suele ser considerado como un animal doméstico que corresponde a la vida en las peceras. Por lo general no suele ser el único pez que habite en dicha pecera y en un espacio relativamente reducido, ante este aspecto el comportamiento del pez cometa suele ser muy pasivo e incluso tranquilo. Ya que este animal no se conoce por ser territorial ni por presentar conductras agresivas hacia sus semejantes.

Entre otros aspectos en cuanto al comportamiento del pez cometa cabe destacar que son nadadores activos y habilidosos, por lo que en cuanto a esto lo mejor es que habite en un espacio donde puedan cumplir con sus destrezas de natación, incluso se recomienda que habiten con peces de la misma especie, ya que su nado veloz puede desorientar a otras especies de nado lento inlcuso al ser tan veloces serían capaces de robarse el alimento de otras especies.

En tal sentido el pez cometa suele moverse de manera rápida y dar algunos saltos, un pez tan activo debe permanecer en un ambiente que se lo permite, por lo tanto lo ideal es que habite en suficiente espacio. En este aspecto también se suele tomar en cuenta que la pecera debe tener una tapa, esto a fin de proteger al pez cometa de que pueda salirse de un salto.