Guía Para el Inicio de un Acuario Plantado

 Ante todo un cordial saludo. El siguiente texto es una traducción de la guía de la autora estadounidense Diana Walstad, quien publico hace años el libro “ecología del acuario plantado” considerado la obra más importante y mejor documentada dentro de este género. Todos los puntos que ella toca en su libro están basados en estudios científicos serios y con su respectiva cita. Cabe destacar que ella desarrollo el término “low tech tank” o acuario de bajos requerimientos, donde no utiliza luces especiales, inyección de CO2, sustratos especiales, abonos líquidos, etc. Espero que lo disfruten y les sea de utilidad este pequeño aporte.

Guía para el inicio de un acuario plantado y su mantenimiento:

1.- Acuario: evite los tanques muy altos, ya que son difíciles de iluminar. A menos que reciba luz solar directamente, las plantas más bajas no recibirán luz suficiente. Los tanques pequeños (de 5 a 10 galones) son perfectos para los principiantes para encontrar las plantas adecuadas, aprender a manejar las algas, escoger los peces correctos, etc. Además son fáciles de iluminar con una lámpara de brazo con un bombillo ahorrador de 5 W. el tanque debe además reposar sobre una base de anime o corcho, sobre todo si sobrepasa los 20 galones.

2.- Luz: la autora utiliza una combinación de luz natural y bombillo ahorrador. Sugiere si el acuario está expuesto a 5 o 6 horas de luz solar completar las 10 horas de luz con un bombillo de 1/3 de lo necesario. Por ejemplo un acuario de 100 lts requiere un bombillo de aproximadamente 100 w, si se expone a luz solar podría combinarse con uno de 30-35 w. de no recibir luz solar el fotoperiodo debe ser de 10 a 14 horas diarias a 1w/lt.

3.- Sustrato: se recomienda una capa de 4 a 5 cm de tierra de jardín cubierta con una capa de arena inerte (sílice) de 3 a 4 cm. Esta científicamente demostrado que los sustratos comerciales con el paso del tiempo (aprox 2 años) pierden su carga de nutrientes y lo cual trae como consecuencia muerte de las plantas.

4.- Grava: preferiblemente de granulometría fina y debe ser inerte para no alterar el pH o la dureza del agua. Nunca usar piedras grandes, coloreadas o metras, ya que son una trampa para los peces, acumulan desechos e impiden el enraizamiento de las plantas.

5.- Plantas: se recomienda sembrar gran cantidad de plantas y de varios tipos, para observar cuales se adaptan mejor. Además de esa forma se inhibe el crecimiento de las algas ya que estas compiten por los nutrientes con ellas. Sugiero tener siempre elodeas o cola de zorro ya que estas por alelopatía (capacidad de una planta de inhibir el crecimiento de otras a través de mediadores químicos) reducen de forma importante el crecimiento de algas.

6.- Alimento para peces: contrario a la literatura tradicional, yo recomiendo sobrealimentar un poco a los peces. Este excedente se descompone en moléculas de carbono, minerales y otros elementos que son usados por las plantas y enriquecen el sustrato.

7.- Carga moderada de peces: un acuario con una carga moderada de peces es más sano y fácil de mantener y es menos vulnerable a daños externos (avería de un filtro, problemas eléctricos etc.). Un acuario sobrecargado de plantas dará muchísimo menos problemas que uno sobrecargado de peces.

8.- Cambios de agua: en un acuario bien establecido los cambios de agua son poco frecuentes. La autora asegura realizar cambios del 50% del agua cada seis meses!!! En mi experiencia he estado 6 semanas sin hacer cambios de agua sin tener bajas de peces o gambas.

9.- Sifoneo de la grava: el sifoneo o limpieza de la grava va en detrimento del acuario ya que impide la absorción de nutrientes por parte del sustrato. En un acuario con plantas bien enraizadas el sifoneo de la grava es innecesario.

10.- Filtración: el movimiento moderado del agua ayuda a oxigenar la misma, transporte de nutrientes y redistribución del calor. Pero en acuarios bien plantados una filtración intensa no es recomendable, las plantas tienen gran poder de filtración. Es recomendable filtros de cascada o canister, los cuales no realizo mantenimientos a menos que funcionen incorrectamente. El carbón activado remueve el carbón orgánico disuelto en agua el cual es vital para quelar metales pesados y tóxicos. Sin embargo es muy útil para combatir algas persistentes.

11.- Piedras de aire: las plantas producen O2, y no las coloco al menos que los peces tengan signos de estrés. Estos aireadores remueven rápidamente el CO2 del agua.

12.- Podar y trasplantar: se debe remover el crecimiento excesivo de las plantas para permitir su crecimiento normal y estimularlas a tomar nutrientes del agua. Remover hojas muertas o viejas debe ser labor frecuente.

13.- pH: si el acuario está maduro, el pH debe estar estable. El agua de grifo suele ser algo alcalina, lo que impide a las plantas usar correctamente el CO2. Se pueden colocar hojas de almendros o mangos en el filtro o colocarlas en el fondo, o agregar vinagre, el cual se descompone y forma CO2.

14.- Fertilización artificial: es innecesario fertilizar con CO2, macronutrientes etc. si el sustrato es fértil, los peces se alimentan bien, y el acuario no es constantemente limpiado.

15.- Dureza del agua: en general se recomienda agua con cierto nivel de dureza, ya que las aguas suaves son pobres en elementos como Calcio, potasio, cloro, magnesio, etc.

16.- Cloro y cloraminas: el agua de grifo siempre trae niveles altos de cloro y cloramina. Para eliminar el cloro basta con dejar reposar el agua al aire 24 horas. Para eliminar cloramina hace falta un acondicionador de agua.

17.- Caracoles: a pesar que algunos los desprecian, ellos limpian las hojas de las plantas de desechos y algas, lo cual ayuda a incrementar el metabolismo de las plantas. La autora asegura tener caracoles en todos sus acuarios.

18.- Temperatura: debe ser lo más estable posible y oscilar entre 23° y 30°.   

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Miguel Angel Rondon Sanchez